Wie man den Abgasrohr für eine Kondensationsheizung Schritt für Schritt installiert

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Wie man den Abgasrohr eines Brennwertkessels Schritt für Schritt installiert

Die Installation des Abgasrohrs eines Brennwertkessels ist eine der Arbeiten, bei der am häufigsten Fehler gemacht werden – und bei der die Folgen dieser Fehler ernst sind. Gasaustritt in den Wohnraum, Kondensat, das in die Wand läuft, der Kessel, der aufgrund falsch eingestellter Neigung dauerhaft defekt ist, oder einfach der Prüftechniker, der den Abnahmeprotokoll nicht unterschreibt. Aus der Praxis weiß ich, dass die meisten Probleme nicht aus Unwissenheit entstehen, was ein Abgasrohr ist, sondern aus dem Verachten konkreter Details: falsche Neigung, fehlende Dichtmanschette an der Durchführung, falsche Dimensionierung bei Kaskaden oder das Verwechseln eines Koaxialsystems mit einem Zweiröhrensystem ohne entsprechende Anpassung des Adapters.

Dieser Leitfaden führt Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Planung der Route über die Auswahl der Komponenten, die Rohrmontage, die Testschritte bis hin zur Abnahme. Lesen Sie es wie ein erfahrener Techniker, nicht wie einen Werbetext. Wenn Sie vor der Montage wissen möchten, welches Abgasrohr-System Sie wählen sollten, lesen Sie zuerst unseren Artikel Wie man den Abgasrohr für einen Brennwertkessel auswählt.

1. Vor dem Start: Was Sie wissen und vorbereiten müssen

1.1 Rechtlicher und Sicherheitsrahmen

Die Installation des Abgasrohrs eines Brennwertkessels ist nicht nur eine technische, sondern auch eine rechtliche Angelegenheit. Laut slowakischen Vorschriften (STN EN 13384, STN 73 4210, Gesetz Nr. 314/2012 Z. z. über die regelmäßige Prüfung von Heizsystemen) muss jedes neue Gerät für feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe mit einer Leistung von mehr als 4 kW einer fachmännischen Prüfung unterzogen werden. Die Prüfung des Abgasrohrs und der Abgasführung wird von einem Schornsteinfeger mit entsprechender fachlicher Eignung durchgeführt. Ohne seine Unterschrift in Ihrem Protokoll übernimmt die Versicherung bei Schadensereignissen keine Leistung.

Ein Brennwertkessel ist an sich ein „geschlossenes“ Gerät – es saugt die Luft von außen an und leitet die Abgase ebenfalls nach außen ab. Er hängt nicht von der Luft im Raum ab, in dem er steht. Das ist aus Sicherheitsgesichtspunkten ein Vorteil, aber aus bautechnischer Sicht erfordert es präzise Anforderungen an die Durchführungen durch Wände und Dächer. Jede Durchführung muss die Anforderungen an Brandschutz, Wärmedämmung und Dichtheit erfüllen.

1.2 Was Sie vor der Montage vorbereiten sollten

Die technische Dokumentation des Kessels (Bedienungsanleitung des Herstellers, Montageanleitung, maximale erlaubte Abgasrohr-Längen)
Abgasrohr-Routenskizzen – idealerweise im Maßstab mit gekennzeichneten Knicke und Richtungswechseln
Liste der benötigten Teile: gerade Rohre, Bögen, Adapter, Durchführung, Kondensatsperre, Prüföffnungen
Neigungsmesser (eine digitale Wasserwaage reicht aus), Bohrmaschine mit Bohrkorundbohrer für Beton (Ø 130 mm für Koaxial 60/100 mm, Ø 160 mm für 80/125 mm)
Dichtmasse für Schornsteinschlitze, die Kondensat (pH 2–3) standhält, Silikon für Abgasrohre (bis 250 °C)
Schutzutensilien: Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsoverall

Wenn Sie mit einem Protherm-Kessel arbeiten, finden Sie den gesamten Sortiment an Originalteilen für Abgasrohre in unserer Kategorie Abgasrohre und Abgasrohre.

2. Typen der Abgasrohre – kurze Wiederholung vor der Montage

Vor der Montage müssen Sie sich hundertprozentig sicher sein, welches System Sie installieren. Das Verwechseln von Systemen während der Arbeit ist eine teure Fehlentscheidung. Ein detaillierteres Vergleich finden Sie im Artikel Koaxial- vs. Zweiröhren-Abgasrohr-System – welches ist besser, hier nur eine kurze Zusammenfassung zur Orientierung:

Koaxial-System (60/100 mm oder 80/125 mm): Eine Rohr in einer Rohr – innen laufen die Abgase nach außen, außen im Ringprofil wird die Luft angesaugt. Ein Loch in der Wand, einfacherer Montageprozess, begrenzte Länge der Route (typischerweise bis zu 5–8 m äquivalenter Länge). Geeignet für gewöhnliche Wohnungen und Einfamilienhäuser.

Zweiröhren-System (2 × 80 mm oder 2 × 60 mm): Zwei separate Rohre. Luft und Abgase laufen getrennt. Längere Routen, Möglichkeit, die Ansaugung der Luft und die Abführung der Abgase an verschiedene Orte aufzuteilen (z. B. Abgase auf das Dach, Luft von der Fassade). Aufwendigere Montage, aber notwendig bei Kaskaden von Kesseln oder bei Renovierungen mit komplexeren Anordnungen.

Zur Verbindung des Kessels mit dem entsprechenden Abgasrohr-Typ dienen Adapter. Beispielsweise Protherm-Adapter für Abgasrohre 60/100 mm A1KP oder Protherm-Adapter für Abgasrohre 80/125 mm A25KP – diese Teile bilden die Schnittstelle zwischen dem Kesselausgang und dem Rest des Systems. Ohne den richtigen Adapter besteht das Risiko, dass Abgase direkt am Kessel austreten.

3. Planung der Abgasrohr-Route – der wichtigste Schritt

3.1 Grundsätze bei der Planung der Route

Die Route des Abgasrohrs sollte so kurz und so geradlinig wie möglich sein. Jeder Bogen entspricht einem Widerstand, der einer bestimmten Länge des geraden Rohres entspricht – typischerweise 1 m für einen 45°-Bogen und 1,5–2 m für einen 90°-Bogen. Die Hersteller von Kesseln geben die maximale äquivalente Länge der Abgasrohr-Route an – bei gewöhnlichen Brennwertkesseln mit 20–35 kW liegt sie zwischen 5 und 12 m (abhängig vom Durchmesser des Systems und der Leistung des Kessels). Wenn Sie diese überschreiten, hat der Kessel Probleme mit der Entlüftung, wird nicht ausatmen und geht in eine Störung.

Wichtige Regeln für die Planung der Route:

Neigung der waagerechten Abschnitte in Richtung des Kondensatabflusses – mindestens 3° (ca. 5 cm/m), idealerweise vom Kessel weg in die Räume, in denen die Kondensatsperre ist, oder zurück zum Kessel, wenn ein Siphon am Kessel ist. Falsche Neigung = Kondensat fließt zurück in den Wärmetauscher = Korrosion und Störungen.
Minimale Anzahl an Bögen – jeder zusätzliche Bogen verkürzt die nützliche Länge der Route.
Durchführung an nur einem Punkt – das Koaxial-System hat nur ein Loch in der Außenwand oder im Dach; bei Zweiröhren-Systemen können Sie Löcher an verschiedenen Stellen haben.
Schutz vor Frost – wenn die Route durch einen nicht beheizten Raum (Garage, Keller) führt, muss das Rohr isoliert sein, sonst friert das Kondensat.
Befestigung alle 0,5–1 m – Haken und Halterungen müssen ausreichend fest sein, das System darf nicht nur am Kesseldapter hängen.

3.2 Berechnung der äquivalenten Länge – Praxisbeispiel

Stellen Sie sich die Sanierung einer Wohnung im 3. Stock eines Plattenbaus vor. Der Kessel steht an einem Fensterbrett, die Wand ist 40 cm dick. Sie möchten den Abgasrohr 60/100 mm waagrecht durch die Wand führen. Route: 0 m gerades Rohr vor dem Kessel + Adapter A1KP (0 m, nur Verbindung) + 90°-Knick (äquivalent 1,5 m) + gerades Rohr 0,8 m + Durchgang durch die Wand 0,4 m + Austritt. Gesamte äquivalente Länge = 1,5 + 0,8 + 0,4 = 2,7 m. Bei einem Kessel mit maximal 5 m ist das in Ordnung.

Wenn Sie eine längere Route planen – beispielsweise durch den Flur und auf die Terrasse – und die Summe das erlaubte Maximum überschreitet, ist es an der Zeit, über den Wechsel auf einen Durchmesser von 80/125 mm (höhere Durchlässigkeit, längere maximale Länge) oder eine andere Route nachzudenken. Mehr zum Auswahl des Durchmessers finden Sie im Artikel Welcher Durchmesser des Abgasrohrs ist notwendig: 60/100 oder 80/125 mm.

4. Schritt für Schritt: Die eigentliche Montage des Abgasrohrs

Schritt 1 – Vorbereitung der Durchführung durch Wand oder Dach

Dies ist der körperlich anspruchsvollste Schritt. Mit einem Bohrhammer (Anschluss SDS+, Leistung min. 1 200 W) bohren Sie ein Loch in die Wand. Der Durchmesser des Lochs muss um 10–20 mm größer sein als der äußere Durchmesser des Rohrsystems, damit Sie Isolierung und Dichtmanschette einsetzen können. Bei einem Koaxialrohr 60/100 mm bedeutet das ein Loch Ø ca. 120–130 mm, bei 80/125 mm ca. 145–150 mm.

Das Loch muss leicht nach außen geneigt sein – ein Neigungswinkel von mindestens 3° garantiert, dass Regenwasser oder Kondensat nicht in die Räume zurückläuft. Wenn die Wand dicker als 40 cm ist (z. B. ein älterer Mauerbau), installieren Sie innen und außen dekorative Rosetten, ggf. auch eine Verlängerungsmuffe.

Für die Durchführung durch das Dach gilt dasselbe, nur zusätzlich müssen Sie die Dichtung lösen – Dachdurchführung oder flexible Manschette. Eine detailliertere Beschreibung finden Sie im Artikel Durchführung durch Dach oder Wand: Unterschied, Arten und Montage.

Schritt 2 – Installation des Anschlusses am Kessel

Der Kessel hat oben oder hinten einen Ablaufhals (meistens aus Kunststoff oder Stahl). An diesen Hals setzen Sie den Anschluss – bei Kesseln von Protherm z. B. Protherm Anschluss für Abgasrohre 60/100 mm A1KP. Der Anschluss wird in den Hals gesteckt und durch Drehung (Bajonettverschluss) oder Schrauben gesichert, je nach Kesselmuster. Vor dem Aufstecken prüfen Sie, ob im Halsdichtkanal ein Dichtung (O-Ring) vorhanden ist. Fehlende Dichtung = sofortiger Abgasaustritt.

Häufige Fehler bei diesem Schritt:

Anschluss nicht festgezogen – bei ersten Betrieb des Kessels wird er durch Vibrationen herausgedrückt
Verwechslung des Anschlusses für 60/100 mm und 80/125 mm – sie sehen ähnlich aus, sind aber nicht austauschbar
Fehlender Kondensatsiphon – wenn der Kessel keinen eingebauten Siphon hat, müssen Sie diesen extern ergänzen

Schritt 3 – Montage und Befestigung der waagrechten Abschnitte

Dies ist der Schritt, in dem am häufigsten subtile Fehler passieren. Beim Brennwertkessel läuft Kondensat im Abgasrohr in Richtung des Austritts. Die Rohre müssen mit dem Halsende zum Austritt (außen) und dem glatten Ende zum Kessel eingesteckt werden. Andernfalls läuft Kondensat durch jede Verbindung an Decke oder Wand.

Vergleichende Montage:

Beginnen Sie am Ausgang (Durchgang) und arbeiten Sie sich in Richtung Heizkessel vor
Jede Verbindung mit einer dünnen Schicht Silikon oder Schornsteinkleber bestreichen (je nach Herstellerangaben des Systems), bevor Sie sie einstecken
Rohre gleichmäßig einstecken, ohne seitlichen Druck auszuüben – andernfalls bricht der Dichtungsring im Hals
Nach der Montage jedes Rohres mit einer Halterung oder Wand-/Deckenkonsole sichern (alle 50–80 cm bei waagrechter Führung, alle 100–150 cm bei senkrechter)
Mit einer digitalen Wasserwaage den Gefälle prüfen – mindestens 3° in Richtung Kondensatabsperrhahn

Für eine Standardwaagrechteinrichtung durch die Wand ist verfügbar Protherm waagrechte Montage 60/100 mm – 0,8 m, S1KP – das Komplettset enthält alles Notwendige, einschließlich Durchgangs- und Manschette, was die Arbeit erheblich vereinfacht und verhindert, dass ein Teil fehlt.

Schritt 4 – Kondensatabsperrhahn und Kondensatabfluss

Kondensat ist eine saure Flüssigkeit (pH 3–4,5). Es darf nicht in der Rohrleitung stehen bleiben oder in die Wand laufen. Jeder waagrechte System muss an der tiefsten Stelle einen Prüf-/Kondensatabsperrhahn mit Abfluss in die Kanalisation über einen Neutralisator haben (die Bindung hängt von der Leistung des Heizkessels ab – Brennwertkessel über 25 kW müssen einen Kondensatneutralisator zwingend haben). Der Siphon am Abfluss verhindert Rückzugluft durch den Abfluss und den Austritt von Abgasen in die Kanalisation.

Schritt 5 – Austritt nach außen und Abschluss des Systems

Der Austritt des Abgasrohrs muss mehrere Bedingungen erfüllen:

Mindestens 0,3 m von Fenster- und Türöffnungen, Lüftungsein- und -auslässen entfernt
Mindestens 0,5 m vom Gebäudeeck (wegen Windturbulenz)
Fliegengitter gegen Eindringen von Insekten und Vögeln – darf aber nicht so fein sein, dass Kondensat daran gefriert oder den Abluftstrom blockiert
An der Fassade ohne Dachanschluss montieren Sie einen Terminal (Deflektor), an der Dachfläche einen Schornsteinaufsetzer mit Windfang

Bei der Installation an einer nördlich ausgerichteten Fassade in einer Bergregion beachten Sie, dass der Terminal im Winter erfrieren kann. Hersteller bieten in solchen Fällen spezielle Anti-Frost-Terminals mit größerer Austrittsfläche an.

Schritt 6 – Anschluss des Kondensatabflusses des Heizkessels an den Siphon

Auch der Heizkessel selbst erzeugt Kondensat im Wärmetauscher. Dieses Kondensat verlässt den Heizkessel über einen Siphon am Boden. Vor dem ersten Start müssen Sie den Siphon mit Wasser (ca. 0,2–0,3 l) füllen, andernfalls gelangen die Abgase direkt durch den Siphon in den Heizraum. Dieser Fehler tritt bei Serviceeinsätzen überraschend oft auf – der Techniker montiert den Heizkessel, vergisst den Siphon zu füllen, und der Kunde meldet nach ein paar Tagen Geruch von Gas oder Abgasen.

Schritt 7 – Zweirohr-System: Installation des Verteilers

Falls der Heizkessel ein Zweirohr-System nutzt (entweder direkt oder nach Einbau eines Adapters), teilen Sie den koaxialen Ausgang des Heizkessels mit einem Trennstück in zwei separate Rohre. Für Protherm-Heizkessel ist dafür vorgesehen Protherm Trennstück Ø 2 × 80 mm R2KP – koaxialer Eingang vom Heizkessel, zwei separate Ausgänge Ø 80 mm für Luft und Abgase. Ab diesem Punkt verläuft die Montage in zwei parallelen Leitungen, jede mit eigener Halterung, Bögen und Austritt.

5. Typische Praxisfälle und wie man sie löst

Sanierung einer Wohnung in einem Panelbau

Der häufigste Szenario in der Slowakei: eine Wohnung in einem Wohnhaus, ein neuer Brennwertkessel ersetzt einen alten Durchlauferhitzer oder Elektroheizkessel. Der Schornstein ist nicht verfügbar. Die einzige Möglichkeit ist ein waagrechter koaxialer Ablauf durch die Außenwand in die Fassade. Wanddicke 0,3–0,5 m, Montagehöhe 2–2,5 m über dem Boden. Das System 60/100 mm reicht für einen Kessel mit 15–25 kW aus. Route: Adapter A1KP + 90°-Knick + kurzes Rohr + Durchgang durch die Wand + externer Terminal. Gesamte äquivalente Länge ca. 2,5–3,5 m – ohne Probleme.

Achtung: In Wohnhäusern müssen Sie immer prüfen, ob Sie einen Durchgang in die Außenwand bohren dürfen (Zustimmung des Wohnungsbaugesellschafts oder Verwalters) und ob die Fassade mit einem ETICS-System isoliert ist. Bei ETICS-Isolation müssen Sie eine spezielle Verlängerungsdurchgang nutzen, die die gesamte Dicke der Isolation durchdringt und vor der Fassade einen ästhetischen Schutz bildet. Falls Sie die Verlängerung auslassen und den Austritt nur in den Isolator einsetzen, wird nach ein paar Wintern Wasser den Polystyrol um die Durchgangsöffnung zersetzen und einen Wärmestrom erzeugen.

Einfamilienhaus, Heizraum im Keller, Ablauf durch das Dach

Ein senkrechter Ablauf durch mehrere Stockwerke ist technisch anspruchsvoller, aber für den Zug und lange Leitungen vorteilhaft. Vorteil: Kondensat fließt natürlich nach unten zum Ablauf am Kessel. Nachteil: Der Dachdurchgang erfordert eine wasserdichte Lösung und zwingend einen Schornsteinschlosser bei der Übergabeprotokoll. Das System 80/125 mm ist für einen senkrechten Ablauf länger als 6 m fast immer die bessere Wahl. Mehr über die Wahl der Ablaufrichtung finden Sie im Artikel Waagrechter vs. senkrechter Ablauf – was wählen bei der Sanierung.

Kaskade aus zwei Brennwertkesseln

Zwei Kessel mit 25 kW in paralleler Betriebsweise für ein größeres Einfamilienhaus oder Ferienwohnung. Jeder Kessel erhält seinen eigenen Adapter und einen R2KP Heizkreisverteiler. Hinter den Verteilern führt jeder Kessel seine eigene Leitung bis zum gemeinsamen Sammelstück, wo sich die Abgasströme verbinden und über eine gemeinsame Rohrleitung Ø 100 mm (oder zwei Rohre Ø 80 mm nebeneinander) nach außen führen. Die Dimensionierung der gemeinsamen Rohrleitung muss die Summe der Leistungen berücksichtigen – bei Kaskaden ist die äquivalente Länge in der Regel höher und ein System 60/100 mm reicht nicht aus; Sie benötigen 80/125 mm oder 2 × 80 mm.

6. Dichtheitsprüfung und Inbetriebnahme

Nach Abschluss der Montage, noch vor dem ersten Einschalten des Kessels, führen Sie eine visuelle Prüfung aller Verbindungen durch – wenn Sie irgendwo sehen, dass der Dichtungsring aus der Nut herausragt oder die Verbindung nicht vollständig auf die Fase gesetzt ist, beheben Sie dies sofort. Das ist jetzt viel einfacher als nach dem Einschalten.

Den ersten Einschaltvorgang führen Sie im Beisein durch: Schalten Sie den Kessel auf minimale Leistung (ohne Last, nur der Brenner zündet und erwärmt), warten Sie 5–10 Minuten, dann gehen Sie entlang der Leitung mit Dichtungsprüfspray (z. B. ein Schlauchdüsen-Spray für Gasleckagen – reagiert mit Schaum) oder einfach mit einer feuchten Handtücher – wenn sich irgendwo Dampf bildet oder ein Geruch von Abgasen wahrnehmbar ist, haben Sie eine Undichtigkeit. Wenn Sie den Geruch von Abgasen wahrnehmen, schalten Sie den Kessel sofort aus, lüften Sie und suchen Sie nach der Leckage.

Nach der Dichtheitsprüfung rufen Sie den Schornsteinfeger zur Kontrolle. Bringen Sie mit: Montageanleitung des Kessels, Katalogblatt des verwendeten Abgasystems, Erklärung der Übereinstimmung für die verwendeten Komponenten. Ohne diese Dokumente weigern sich selbst hilfsbereite Schornsteinfeger, die Kontrolle durchzuführen.

7. Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Fehler	Folgen	Wie vermeiden
Falscher Gefälle im waagrechten Abschnitt	Kondensat tropft in den Kessel oder aus der Verbindung in die Wand	Digitale Wasserwaage, min. 3° zur Kondensatverschlussschraube
Rohre falsch eingeschoben	Kondensat tropft an jeder Verbindung aus	Der Hals zeigt zum Austritt (nach außen), der glatte Ende zum Kessel
Überschrittene äquivalente Länge	Der Kessel meldet einen Abzugfehler, zündet nicht	Berechnen Sie die Leitung nach den Angaben des Herstellers, wählen Sie einen größeren Durchmesser
Fehlendes Dichtung im Adapter	Abgasaustritt am Kessel	Prüfung des O-Rings vor jedem Einschalten
Nicht gefüllter Siphon im Kessel	Abgase dringen durch den Siphon in den Raum	Vor dem ersten Einschalten den Siphon mit Wasser (0,2 l) füllen
Inkompatibles Abgasrohr	Undichte Verbindungen, Garantieprobleme	Originalteile oder zertifizierte Ersatzteile verwenden
Austritt zu nahe am Fenster	Abgase dringen ins Innenraum, Nachbarklage	Min. 0,3 m vom Fenster, min. 0,5 m vom Fassadenwinkel

Eine detailliertere Übersicht über Störungen finden Sie im Artikel Häufige Störungen und Abgasleckagen bei Brennwertkesseln.

8. Wartung und regelmäßige Kontrollen nach der Installation

Ein Brennwertabgasrohr ist kein „Einbau und vergessen“. Mindestens einmal im Jahr (am besten vor der Heizperiode) prüfen Sie:

Zustand des äußeren Endgeräts – ob es nicht mit Moose, Spinnweben oder nicht mit gefrorenen Gittern blockiert ist
Verbindungen – visuell, ob irgendwo Kondensatspuren (braun-rote Ablagerungen um die Verbindung) zu erkennen sind
Kondensatsiphon – mit klarem Wasser spülen, Durchlässigkeit des Ablaufs prüfen
Befestigung der Halterungen – ob eine Halterung aufgrund thermischer Ausdehnung gelöst wurde

Thermische Ausdehnung ist übrigens ein unterschätztes Thema. Kunststoffrohre PP und PP-HT dehnen sich bei Temperaturen von 60–80 °C um ca. 1–1,5 mm/m aus. Bei 4 m Länge ergibt das fast 6 mm. Wenn das System nicht mit einer Dehnungskompensation montiert wurde (entweder direkt im Rohrsystem oder durch freie Lagerung ohne feste Halterung bei jedem zweiten Halter), bemerken Sie nach einem Jahr herausgerissene Halterungen und gerissene Verbindungen. Mehr zur Wartung finden Sie im Artikel Reinigung und Wartung des Abgasrohrs eines Brennwertkessels.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich ein Abgasrohr eines anderen Herstellers verwenden, als der Hersteller meines Kessels?

Theoretisch ja, wenn das Abgasrohrssystem für den betreffenden Verbraucher zertifiziert ist und der Durchmesser übereinstimmt. In der Praxis verlangen jedoch die meisten Kesshersteller (Protherm, Vaillant, Buderus, Junkers) für die Garantie den Einsatz von Original- oder ausdrücklich genehmigten Abgasrohren. Vor der Auswahl prüfen Sie immer die Kompatibilität – entweder in der technischen Dokumentation des Kessels oder beim Händler. Mehr zur Kompatibilität finden Sie im Artikel Kompatibilität des Abgasrohrs mit dem Kessel: Protherm, Vaillant und andere Marken.

Muss ich für den Kondensatabfluss einen Neutralisator haben?

Für Kessel mit Leistungen bis 25 kW ist ein Neutralisator in der Slowakei nicht gesetzlich vorgeschrieben, obwohl einige lokale Wasserversorgungsunternehmen ihn je nach Lage verlangen. Für Kessel über 25 kW und Kaskaden ist ein Neutralisator vorgeschrieben. Auch bei kleineren Kesseln empfehlen wir ihn – Kondensat mit einem pH-Wert von 3–4,5 schadet langfristig dem Abwasserrohr und den Kunststoffabfällen in Haushalten.

Wie viele Bögen darf ich auf der Abgasrohrtrasse haben?

Jeder 90°-Bogen kostet ca. 1,5 m der erlaubten äquivalenten Länge (ein 45°-Bogen ca. 1 m). Wenn Ihr Kessel eine maximale äquivalente Länge von 5 m hat, bleiben bei drei 90°-Bögen nur noch 0,5 m für gerade Abschnitte – was in der Praxis nicht einmal für einen Adapter und einen Übergang reicht. Praxisregel: maximal 2–3 Bögen auf der gesamten Trasse, andernfalls die Anordnung oder den Durchmesser des Systems ändern.

Warum meldet der Kessel einen Fehler direkt nach der Installation eines neuen Abgasrohrs?

Häufigste Ursache: Der Übergang ist dicht (die Rohrleitung berührt das Mauerwerk) und der Kessel hat Probleme mit dem Zug. Zweite Ursache: nicht gefüllter Siphon, durch den sich Fremdluft bewegt und den Ionisations-Sensor des Brenners verwirrt. Dritte Ursache: zu lange Trasse oder zu kleiner Rohrdurchmesser. Vierte Ursache: das Endgerät ist in einer abgeschirmten Zone montiert, wo ein Überdruck entsteht und der Kessel die Abgase nicht ausstoßen kann. Bei jedem solchen Vorfall beginnen Sie mit der Prüfung des Siphons und der äquivalenten Länge – 70 % der Fälle lassen sich damit beheben.

Ist es möglich, den Luftansaug und den Abgasaustritt an verschiedenen Seiten des Gebäudes zu führen?

Ja, aber nur bei einem Zweirohren-System. Bei einem Koaxialrohr ist das nicht möglich – Luft und Abgase sind in einem Rohr und die Austritte befinden sich an der gleichen Stelle. Ein Zweirohren-System erlaubt beispielsweise den Abgasaustritt nach Norden und die Luftansaugung nach Süden der Fassade, was bei dispositionstechnisch komplizierten Objekten eine Lösung sein kann. Hinweis: Beide Austritte müssen im Druckgleichgewicht sein – wenn der Ansaugaustritt an der windzugreichen und der Abgasaustritt an der windabgewandten Seite ist, kann es zu einer Verschmutzung der angesaugten Luft durch Abgase von Nachbarkesseln (bei Kaskaden) kommen.

Kann ich das Abgasrohr durch einen nicht beheizten Raum (Garage, Kellerraum) führen?

Ja, aber die Rohrleitung muss wärmeisoliert sein. In nicht beheizten Räumen gefriert das Kondensat im Rohr schnell und kann bei Auftauen die Verbindungen beschädigen. Eine Isolierung mit mindestens 19 mm Mineralfaser oder eine handelsübliche PE-Schaumstoffisolation, die Kondensat verträgt, reicht für eine Garage aus. Für Kellerräume mit Temperaturen unter –15 °C empfehlen wir eine Isolierung von 30–40 mm. Auf der äußeren Oberfläche der Isolierung muss eine Dampfsperre sein, damit die Isolierung nicht durch Feuchtigkeit aus der Kellerraumluft durchfeuchtet wird.

Fazit

Ein korrekt installiertes Abgasrohr eines Kondensationskessels ist zuverlässig, sicher und wartungsarm über die gesamte Lebensdauer des Kessels (15–20 Jahre). Die meisten Probleme, mit denen Techniker in der Praxis konfrontiert werden, entstehen durch zu geringen Neigungswinkel, falsche Einsetzrichtung der Rohre oder die Verwendung von minderwertigen oder inkompatiblen Bauteilen. Falls Sie unsicher sind, greifen Sie immer auf Originalteile zurück – beispielsweise Protherm Anschlussadapter für Abgasrohre 80/125 mm A25KP für leistungsstärkere Kessel oder komplett horizontale Abgasrohre 60/100 mm für Standardwohnungen – und konsultieren Sie die Routenplanung bereits vor der Montage mit einem Wartungstechniker, nicht erst danach.

Weitere nützliche Informationen zu Abgasrohren finden Sie in weiteren Artikeln unseres Wissenszentrums – von der Auswahl des Systems und des Durchmessers, über die Montage von Durchgangsrohren bis hin zur Diagnose von Störungen und zur regelmäßigen Wartung.

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