Häufig gestellte Fragen zu Abgasrohren und Schornsteinen von Kondensationskesseln

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Alles, was Sie sich trauen, zu fragen, über den Abzug von Abgasen von Brennwertkesseln

Jeder, der sich auf die Austauschung des alten Heizkessels gegen einen modernen Brennwertkessel einlässt, stößt früher oder später auf das gleiche Problem: der Abzug der Abgase. Dieses scheinbar einfache Thema löst erstaunlich viele Fragen aus – und das auch bei Menschen, die sich seit Jahren mit Heiztechnik beschäftigen. In der Praxis begegnen wir dutzenden ähnlicher Situationen: Der Kunde kauft einen Brennwertkessel, stellt dann fest, dass der alte Schornstein nicht ausreicht, oder überschätzt den Rohrdurchmesser falsch, oder baut das ganze System so zusammen, dass der Kessel entweder nicht ausreichend zieht oder sich bei Kondensat Wasser staut. Dieser Artikel sammelt die am häufigsten gestellten Fragen aus der Praxis und beantwortet sie umfassend, verständlich, aber ohne Vereinfachung.

Wenn Sie konkrete Produkte suchen, finden Sie einen Überblick über Systeme und Komponenten direkt in der Kategorie Abgasrohre, Abzugssysteme. Im weiteren Text verweisen wir auch auf verwandte Artikel im Wissenszentrum – wenn Sie sich in ein Thema vertiefen möchten, folgen Sie dort weiter.

Warum sind Abzugssysteme von Brennwertkesseln anders als klassische?

Dies ist die allererste und wichtigste Sache, die man verstehen muss. Der Brennwertkessel arbeitet nach völlig anderen physikalischen Prinzipien als ein konventioneller Kessel mit Ziehung über Schornsteinzug. Die Abgase verlassen den Brennwertkessel typischerweise bei einer Temperatur von nur 40–60 °C (gegenüber 150–200 °C beim klassischen Kessel). Dies hat zwei grundlegende Folgen:

Der Schornsteinzug ist schwach – kühle Abgase steigen viel langsamer auf. Deshalb haben Brennwertkessel einen eingebauten Gebläseventilator (Abluft), der die Abgase aktiv nach außen drückt.
Im Abgasrohr kondensiert Wasser – wenn die heißen Abgase die kalte Rohrwand berühren, kondensiert der Dampf. Der Kondensat muss zurück in den Kessel (oder in den Siphon) abfließen, andernfalls verstopft oder beschädigt sich das System.

Daraus ergibt sich, dass der Abgasrohr des Brennwertkessels:

Dicht sein muss – Überdrucksystem. Die Abgase werden mit leichtem Überdruck ausgestoßen, wodurch jede undichte Stelle in den Raum austreten kann.
Beständig gegen Kondensat sein muss – saures Kondensat (pH 3–5) korrodiert normale Stahlrohre oder klassische gemauerte Schornsteine. Der richtige Material ist Kunststoff (PP, PPs) oder Edelstahl mit Zertifizierung für Kondensat.
Die richtige Neigung haben muss – horizontale Abschnitte müssen mindestens 3° (5 cm pro Meter) in Richtung Kondensatabfluss geneigt sein, nicht andersherum.
Kompatibel mit dem konkreten Kessel sein muss – jeder Hersteller definiert erlaubte Typen und Abmessungen der Abgasrohre. Ein inkompatibles System führt zu Störungen oder sogar zu gefährlichen Situationen.

Koaxialrohr oder Doppelrohr – was bedeutet das eigentlich und welches ist das richtige?

Dies ist eine der am häufigsten gestellten Fragen, und die Antwort ist nicht immer einfach. Kurz:

Koaxialrohr (auch „Rohr in Rohr“) ist eine Lösung, bei der das innere Rohr die Abgase nach außen leitet und das äußere Rohr den Verbrennungsluft von außen bezieht. Beide Funktionen werden durch einen kompakten Bauteil erledigt, z. B. Protherm horizontale Komplettanlage 60/100 mm - 0,8 m, S1KP. Der Kessel ist bei dieser Lösung komplett vom Raumluft getrennt – die Luft wird direkt aus dem Außenbereich bezogen. Man spricht von sogenannten Turbokesseln oder Kesseln mit geschlossener Brennkammer (Typ C).

Doppelrohr (getrennte Rohre) wird verwendet, wenn die Luft nicht koaxial, sondern z. B. über einen bestehenden Schornstein oder eine separate Rohrleitung bezieht. Typischerweise wird dies bei längeren Leitungen, Kaskadeninstallationen mehrerer Kessel oder bei Sanierungen angewandt, bei denen das Koaxialrohr nicht bis zur Außenwand reichen kann. Häufig kommt die Abmessung 2× 80 mm zum Einsatz – dazu dient z. B. Protherm T-Stück Ø 2 x 80 mm R2KP.

Eine detailliertere Vergleich der beiden Systeme einschließlich ihrer Vorteile und Nachteile finden Sie im Artikel Koaxialrohr vs. Doppelrohr – welches ist besser in unserem Wissenszentrum.

Welchen Rohrdurchmesser benötige ich – 60/100 mm oder 80/125 mm?

Dies gehört zu den häufigsten Fehlern in der Praxis. Viele Kunden denken, dass ein größerer Durchmesser immer besser ist. Das ist er nicht. Die Leistung des Brennwertkessels bestimmt, welcher Durchmesser der richtige ist. Vereinfacht gilt:

60/100 mm (koaxial) – für Kessel bis ca. 35 kW, bei kurzen Leitungen (bis 4–5 m gesamte äquivalente Länge einschließlich der Knicke)
80/125 mm (koaxial) – für Kessel ab ca. 25 bis 100 kW und/oder längeren Leitungen, in mehreren Stockwerken
2× 80 mm (zweiröhrig) – bei Sanierungen, Kaskaden oder langen Leitungen über 10–12 m

Im Lieferumfang jedes Kessels finden Sie die sogenannte äquivalente Länge – die maximale zulässige Länge des Abzugs. Jeder 90°-Knick entspricht 1–1,5 m gerader Rohrleitung. Wenn Sie also eine 3 m lange Leitung mit zwei 90°-Knicke haben, beträgt die gesamte äquivalente Länge 3 + 2×1,5 = 6 m.

Wenn Sie einen Kessel mit Schornsteinhaube an einen anderen Durchmesser als den Standardabgasrohr anschließen müssen, helfen Reduzierungen und Adapter. Beispielsweise ermöglicht der Protherm-Adapter für Abgasrohre 60/100 mm A1KP, den Kessel an das System 60/100 mm anzuschließen, während der Protherm-Adapter für Abgasrohre 80/125 mm A25KP für Systeme 80/125 mm verwendet wird. Diese Adapter sind entscheidende Komponenten bei Sanierungen, wenn der alte Abgasrohr nicht mit der Haube des neuen Kessels übereinstimmt. Detaillierter widmen wir uns dem Thema Maße im Artikel Welchen Abgasrohrdurchmesser benötige ich: 60/100 oder 80/125 mm.

Kann ich einen Brennwertkessel an einen alten gemauerten Schornstein anschließen?

Dies ist wohl die häufigste Dilemma bei Sanierungen. Die Antwort hängt von mehreren Faktoren ab und ist meist kompromissbereiter, als der Kunde sich wünschen würde:

Technisch gesehen – nicht direkt. Ein alter gemauerter Schornstein ist nicht luftdicht, nicht widerstandsfähig gegen sauren Kondensat und hat nicht den richtigen Durchmesser. Die Abgase des Brennwertkessels würden sich im feuchten Schornstein abkühlen, das Kondensat würde das Mauerwerk beschädigen und bei falschem Zug könnten sie in das Gebäude eindringen.

Lösung: Schornsteinverkleidung. In den bestehenden Schornsteinschlitz wird ein Kunststoffrohr (PP oder PPs) oder ein flexibles Edelstahlrohr mit Zertifizierung für Brennwertkessel (Kennzeichnung „Wet – Kondensat") eingesetzt. Diese innere Verkleidung übernimmt die Funktion des Abgasrohrs, der Schornsteinkörper dient nur als Schutzschale. Solch eine Lösung ist üblich und bei richtiger Ausführung voll funktional.

Vor der Verkleidung ist zu prüfen:

Der freie Schlitzdurchmesser – ob die Verkleidung überhaupt passt
Die Höhe des Schornsteins – bei sehr kurzen Schornsteinen kann es Probleme mit der Abgasverteilung geben
Der Zustand der Mauerung – stark gerissene oder renovierte Schornsteine können Probleme verursachen
Die Zertifizierung der Verkleidung für den Kesseltyp und Brennstoffe (Gas, Propan)

Horizontaler oder vertikaler Abzug – worauf kommt es an?

In der Praxis begegnen wir beiden Richtungen, oft in Kombination. Der horizontale Abzug (direkt durch die Wand nach außen) ist einfacher und günstiger in der Installation – keine Schornsteinarbeiten, reicht eine Durchgangsbohrung in der Wand. Der vertikale Abzug (Dach oder Überdachung) wird verwendet, wenn die Abgase nicht durch die Wand geführt werden können (z. B. der Kessel ist im Inneren weit von der Außenwand entfernt, oder die lokale Verordnung verbietet den Auspuff an der Fassade).

Aus physikalischer Sicht sind beide Richtungen bei einem System mit gezwungenem Auspuff gleichwertig – der Lüfter im Kessel sorgt für ausreichenden Überdruck in beiden Fällen. Beim horizontalen Abzug ist jedoch die richtige Neigung der horizontalen Abschnitte kritisch wichtig – die Abgase dürfen nicht stehend kondensieren, das Wasser muss zurück zum Siphon abfließen.

Häufiger Fehler aus der Praxis: Der Installateur führt den horizontalen Abzug ohne Neigung aus, bzw. mit Neigung in falsche Richtung (nach außen). Ergebnis: Kondensat sammelt sich in der Leitung, der Kessel meldet einen Fehler oder „blubbert“ bei der Betriebszeit. Dies sehen wir mehrmals im Jahr bei Serviceaufträgen. Die Lösung ist einfach – die Neigung mit Wasserwaage prüfen und die Leitung absetzen oder umstellen.

Eine detailliertere Betrachtung des Themas bietet der Artikel Horizontaler vs. vertikaler Abzug von Abgasen – was bei der Sanierung wählen in unserem Wissenszentrum.

Was ist eine Durchgangsbohrung und wann benötige ich sie?

Die Durchgangsbohrung (oder Durchgang) ist ein dichter Übergang, durch den das Abgasrohr eine Wand oder ein Dach durchquert. Sie ist nicht nur ein ästhetisches Element – sie hat eine funktionale und Sicherheitsbedeutung. Eine richtige Durchgangsbohrung:

Dichtet den Spalt zwischen Rohr und Bauteil ab – verhindert das Eindringen von Abgasen in die Wand und Feuchtigkeit durch Regen
Kompensiert die Dehnung des Rohrs – Kunststoffabgasrohre dehnen und verziehen sich bei Temperaturschwankungen, eine feste Befestigung ohne Dehnung kann zu Rissen führen
Verhindert mechanische Beschädigung des Rohrs an der Übergangsstelle

Für Durchbritte an der Wand bei waagrechter Abführung werden Maueranschlüsse mit Dichtung direkt für Abgasrohre verwendet. Durchbritte durch das Dach müssen wasserdicht sein und thermischen Anforderungen entsprechen (keine Vereisung). Mehr zu diesem Thema im Artikel Durchbruch durch Dach oder Wand: Unterschiede, Arten und Montage.

Kompatibilität – Muss ich den originalen Abgasrohr-Set des Kessels hersteller verwenden?

Dies ist ein sensibles Thema. Hersteller von Heizkesseln (Protherm, Vaillant, Viessmann, Buderus...) liefern eigene zertifizierte Abgasrohre und Adapter – und das aus gutem Grund: Sie passen exakt auf die Dichtheit und Kompatibilität mit dem jeweiligen Kessel. Garantien sind an die Verwendung von genehmigten Komponenten gebunden.

In der Praxis werden jedoch auch universelle Systeme von Herstellern wie Almeva, Schiedel, Brilon und anderen sehr häufig verwendet – sofern sie für den jeweiligen Kesseltyp und Brennstoff zertifiziert sind. Entscheidend ist, dass das System das Zertifikat EN 14471 (kunststoffene Abgasrohre) oder EN 1856 (metallene) besitzt, für die Betriebsbedingungen (Abgastemperatur, Kondensat, Überdruck) dimensioniert ist und der Monteur nachweisen kann, dass das System für den jeweiligen Kessel vom Hersteller oder einer Zertifizierungsbehörde genehmigt ist.

Um Risiken zu vermeiden, bleiben Sie bei originalen Komponenten oder konsultieren Sie direkt den Lieferanten. Eine Übersicht über die Kompatibilität verschiedener Systeme und Marken finden Sie im Artikel Kompatibilität des Abgasrohrs mit dem Kessel: Protherm, Vaillant und andere Marken.

Wie sind Kessel in einer Kaskade angeschlossen – was bedeutet das für das Abgasrohr?

Die Kaskade (mehrere Kessel parallel angeschlossen) ist eine typische Lösung für größere Objekte – Wohnblocks, Büros, industrielle Betriebe. Aus Sicht des Abgasrohrs bringt das spezifische Anforderungen mit sich:

Jeder Kessel muss eine garantierte Abführung der Abgase ohne Einfluss auf andere Kessel haben
In Kaskaden werden häufig Zweirohr-Systeme mit Kollektor verwendet – ein gemeinsamer Abgaskanal für die Abgase und ein separater Einlasskanal für die Luft
Für die Aufteilung von einem Koaxialrohr in zwei separate Rohre dienen spezielle Teile, wie z. B. Protherm Aufteiler Ø 2 x 80 mm R2KP
Die Dimensionierung ist komplexer – die Berechnung der äquivalenten Länge erfolgt für das gesamte System, nicht für jeden Kessel einzeln

Kaskadeninstallationen erfordern immer einen Projektplan einer fachlich kompetenten Person. Eine Selbstinstallation ohne Berechnung kann zu Rückströmungen von Abgasen zwischen den Kesseln führen.

Was sind PP, PPs und Edelstahl bei Abgasrohren?

Das Material des Abgasrohrs ist nicht unwichtig. Die Bedingungen in einem Brennwertrohr sind anspruchsvoll: Abgastemperatur 40–120 °C beim Start, Kondensat mit pH 3–5 (Kohlensäure, in geringerem Maße Salpetersäure und Schwefelsäure), leichter Überdruck. Verwendet werden folgende Materialien:

PP (Polypropylen) – am verbreitetsten Kunststoffrohr. Einsatztemperatur bis 120 °C, vollständig widerstandsfähig gegen Kondensat. Leicht, günstig, einfach zu installieren. Eignet sich für die meisten Gas-Brennwertkessel.
PPs (Polypropylen mit Zusätzen zur Temperaturerhöhung) – für höhere Temperaturlasten (bis 160 °C) oder für Heizölkessel, bei denen die Abgase wärmer sein können.
Edelstahl (AISI 316L oder äquivalent) – metallenes Abgasrohr für anspruchsvollere Anwendungen. Teurer, aber mechanisch stabiler. Wird bei Schornsteinschächten oder bei höheren Temperaturen verwendet. Bei Brennwertkesseln muss es als „nasses System" (wet system) gekennzeichnet sein.
Aluminium – wird nur in äußeren Teilen einiger Koaxialanlagen verwendet. Wird innen oder bei Kondensat nicht verwendet, aufgrund von Korrosion.

Kann es zu einem Abgasaustritt in die Räume kommen? Wie erkenne ich das?

Ja, kann es – und das ist eine ernste Situation. Brennwertkessel arbeiten im Überdruckmodus, was bedeutet, dass selbst eine kleine Undichtigkeit zu einem Abgasaustritt (CO₂ und potenziell CO enthalten) führt. Die häufigsten Ursachen für einen Austritt:

Falsch sitzende Dichtungen an den Verbindungen des Abgasrohrs
Bruch oder Beschädigung der Rohre (mechanische Beschädigung, Alterung des Kunststoffs)
Unvollständige Einsteckung der Verbindungen – die Rohre sind nicht ausreichend tief eingesteckt
Verwendung falscher Komponenten (z. B. Abfall-PVC-Rohr anstelle zertifizierter Abgasrohre)
Beschädigter Durchbruch durch die Wand

Anzeichen für einen Abgasaustritt: Geruch von Verbrennungsgasen in der Technikzone oder in angrenzenden Räumen, Kondensat an den Wänden, schwarze Verfärbung um die Verbindungen, wiederkehrende Fehlercodes des Kessels (z. B. Druck- oder Abgastemperaturprobleme). Ein detaillierteres Thema finden Sie im Artikel Häufige Fehler und Abgasaustritte bei Abgasrohren von Brennwertkesseln.

Wie lange hält ein Abgasrohr – wann muss es ersetzt werden?

Ein hochwertiges Kunststoffrohr aus PP hält bei richtiger Installation und normaler Betriebsweise 20–30 Jahre. In der Praxis gibt es jedoch Faktoren, die die Lebensdauer verkürzen:

Verwendung des Kessels mit zu hoher Abgastemperatur (Betrieb außerhalb des Brennwertmodus, zu hohe Rücklauftemperatur)
Mechanische Beschädigung (z. B. bei Baumaßnahmen)
Nicht fachgerechte Installation – zu enge Bögen, falsche Dehnungskompensation
Verunreinigung durch Kondensat mit Rückständen von Ölverbrennung oder bei Verbrennung anderer Brennstoffe

Die visuelle Kontrolle des Abgasrohrs sollte Teil der jährlichen Wartung des Kessels sein. Wenn auf den Rohren Risse, Verfärbungen (Braunung, Verfärbung) sichtbar sind oder Kondensat von den Verbindungen auf den Boden tropft, ist es Zeit, einen Fachmann zu rufen. Praktische Tipps zur Wartung finden Sie im Artikel Reinigung und Wartung des Abgasrohrs eines Brennwertkessels.

Wie unterscheidet sich die Installation in einer Wohnanlage von einem Einfamilienhaus?

Im Einfamilienhaus ist die Situation relativ einfach: Der Kessel steht in der Heizkammer, in der Technikzone oder in der Küche, und das Abgasrohr führt entweder durch die Wand nach außen oder nach oben durch den Schornstein. Der Kunde hat die volle Kontrolle über die Route.

In einer Wohnanlage ist das komplizierter. Es muss gelöst werden:

Wo die Abgase austreten – in Panelbauten ist es nicht immer erlaubt, einen Koaxialanschluss an der Fassade anzubringen (Ästhetik, Schutz der Nachbarn). Die Hausverwaltung oder das Baubüro kann Bedingungen vorgeben.
Gemeinsames Abgasrohr-System (LAS) – bei gleichzeitiger Austauschung mehrerer Kessel in einer Wohnanlage wird manchmal ein sogenanntes LAS (Luft-Abgas-System) gebaut: ein zentraler Kanal, an den sich jeder Wohnraum einzeln anbindet. Das ist technisch vorteilhaft, erfordert aber einen Plan und die Zustimmung aller Beteiligten.
Erlaubnisse – in einer Wohnanlage ist in der Regel ein Baugenehmigung oder zumindest eine Anmeldung beim Baubüro und die Zustimmung des Hausverwalters erforderlich.
Verlaufs der Rohre durch fremdes Eigentum – das Abgasrohr darf nicht durch Räume eines anderen Wohnraums führen, ohne eine dingliche Last.

Warum macht der Brennwertkessel „Pfeifen“ oder „Blubbern“ – hängt das mit dem Abgasrohr zusammen?

Diese Geräusche werden von Kunden relativ häufig gemeldet. Die Ursachen können verschieden sein:

Blubbern beim Start oder Abschalten – typisch Kondensat in einem falsch geneigten waagrechten Abschnitt, den der Lüfter beim Start „verarbeiten“ muss. Lösung: Neigung korrigieren.
Pfeifen an den Verbindungen – Abgasaustritt durch Undichtigkeit. Sofort den Service rufen.
Starker Lüfterlärm – kann auf zu hohen Widerstand im Abgasrohr hindeuten (zu lange Route, zu viele Bögen, falscher Durchmesser). Der Kessel arbeitet mit höherer Lüfterdrehzahl und kann Fehlermeldungen zu Druck oder Abgastemperatur ausgeben.
Knacken des Kunststoffs – Dehnung der Rohre beim Erwärmen. Normal beim ersten Start, aber wenn das Knacken andauert, sind die Rohre schlecht befestigt (fehlende Gleitstützen).

Was ist ein Kondensatsiphon und warum ist er wichtig?

Ein Brennwertkessel produziert Kondensat – bei einer Leistung von 24 kW kann das 1–3 Liter pro Stunde sein, abhängig vom Betriebsmodus. Dieses Kondensat muss über einen Siphon in die Kanalisation abfließen. Der Siphon erfüllt zwei Funktionen:

Verhindert den Eintritt von Abgasen in die Kanalisation – die Wassersperre im Siphon verhindert den Rückfluss von Gasen
Verhindert den Eintritt von Gerüchen aus der Kanalisation in den Kessel und die Räume

Häufiger Fehler: Der Siphon ist „ausgetrocknet“ (der Kessel hat lange nicht gearbeitet oder das Kondensat ist gering). Ergebnis: Geruch oder Druckprobleme. Lösung: Wasser in den Siphon nachgießen, alternativ einen Siphon mit automatischer Wasserauffüllung montieren. Niemals Kondensat direkt in die Kanalisation ohne Siphon leiten – Rückzug von Abwasser und Korrosion des Kessels drohen.

Auf was ist beim Kauf der Abgasrohr-Komponenten zu achten?

Aus praktischer Erfahrung listen wir die häufigsten Fehler beim Kauf auf:

Falscher Durchmesser – Der Kunde kauft 60/100 mm und zu Hause stellt er fest, dass der Kessel ein Austritt von 80/125 mm hat. Immer vor dem Kauf in der Dokumentation zum Kessel nachschauen, welches System der Hersteller empfiehlt. Mit Adaptern (z. B. Protherm Abgasrohr-Adapter 60/100 mm A1KP oder Protherm Abgasrohr-Adapter 80/125 mm A25KP) können verschiedene Systeme verbunden werden, aber man muss wissen, in welcher Richtung der Übergang technisch zulässig ist.
Unzureichende Länge der Komponenten – Der Kunde kauft eine Komponente von 0,8 m und zu Hause stellt er fest, dass er mindestens 1,5 m braucht. Vor dem Kauf immer die Route messen und die äquivalente Länge berechnen.
Vergessene Gleitstützen und Halterungen – Das Abgasrohr muss in regelmäßigen Abständen (meist alle 50–100 cm) befestigt sein, wobei einige Halterungen axiale Bewegung (Dehnung) zulassen müssen.
Falsches Material für den Kesseltyp – Ein Heizölkessel benötigt PPs oder Edelstahl, nicht einfach PP.

Wenn Sie das primäre Medium für Protherm-Kessel lösen, vergessen Sie nicht auch die hydraulische Verbindung – Anschlussleiste für Protherm-Kessel für Kupferrohre vereinfacht die Installation erheblich und gewährleistet die Dichtheit der hydraulischen Anschlüsse bei der Kesselmontage.

Muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden, oder kann ich das selbst machen?

Das Gesetz in der SR (Verordnung MDVRR SR č. 508/2009 Z. z. über die Sicherheit technischer Anlagen, Gesetz č. 309/2009 Z. z. über erneuerbare Energien und entsprechende STN-Normen) verlangt, dass die Installation von Gasgeräten und Abgasen von einer Person mit entsprechender fachlicher Berechtigung durchgeführt wird. Deshalb gilt: Die Installation und der erste Start eines Brennwertkessels einschließlich des Abgasrohrs müssen von einer fachlich kompetenten Person durchgeführt werden – andernfalls entsteht dem Kunden kein Garantieverhältnis und es können Versicherungsprobleme entstehen.

Der Kunde kann jedoch:

Vorab die Route des Abgasrohrs planen und die Komponenten kaufen
Baumaßnahmen durchführen (z. B. Loch in der Wand bohren)
Überprüfen, dass die gelieferten Komponenten korrekt sind

Vorteil ist, dass der Kunde so Materialkosten sparen kann, indem er selbst kauft und dem Fachmann nur die Arbeit bezahlt. Wenn Sie unsicher sind, wie man die Route plant, lesen Sie den Artikel Wie man den Abgasrohr für einen Brennwertkessel auswählt oder Wie man den Abgasrohr eines Brennwertkessels Schritt für Schritt installiert im Wissenszentrum.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich normales PVC-Abwasserrohr anstelle zertifizierter PP-Abgasrohre verwenden?

Auf keinen Fall. PVC-Rohre sind nicht zertifiziert für den Kontakt mit Abgasen, können die Temperaturen von Brennwertkesseln (beim Start 80–100 °C) nicht aushalten und bei thermischer Degradation Chlor-Gifte freisetzen. Zudem haben sie Dichtungen, die nicht gegen den Abgasüberdruck beständig sind. Die Verwendung von PVC-Rohren in diesem Kontext ist gefährlich und gegen die Normen. Immer Komponenten verwenden, die nach EN 14471 oder einer äquivalenten Norm zertifiziert sind.

Wie viele 90°-Bögen kann ich im Abgasrohr haben, ohne dass die Kesselleistung leidet?

Das hängt vom Durchmesser des Abgasrohrs und der Kesselleistung ab. Jeder 90°-Bogen wird als 1–1,5 m äquivalenter Länge einer geraden Rohrleitung berechnet. Die maximale zulässige äquivalente Länge ist in der Dokumentation zum Kessel angegeben – für einen typischen 24 kW-Kessel mit 60/100 mm Durchmesser beträgt sie meist 5–8 m. Wenn Sie eine 3 m gerade Rohrleitung und 3 90°-Bögen haben, beträgt die Gesamtäquivalentlänge 3 + (3×1,5) = 7,5 m – was bei einigen Kesseln an der Grenze liegt. 45°-Bögen haben einen geringeren Widerstand (0,5–0,7 m äquivalente Länge). Wenn es knapp wird, verwenden Sie einen größeren Durchmesser oder ein Zweirohr-System.

Was tun, wenn Kondensat aus dem Siphon überläuft und nicht abfließt?

Erster Schritt – prüfen, ob der Siphon verstopft ist. Kondensat kann Ablagerungen (Karbonate, Rost aus dem Gerät) enthalten, die den Siphon allmählich verstopfen. Ein Spülen mit Wasser und gegebenenfalls mechanische Reinigung des Siphons sollten Teil der jährlichen Wartung sein. Wenn zu viel Kondensat abfließt, kann das darauf hindeuten, dass der Kessel außerhalb des optimalen Brennwertmodus arbeitet (zu hohe Heizwassertemperatur) – in diesem Fall muss die Hydraulik-Einstellung überprüft werden. Bei stark saurem Kondensat (pH unter 3) ist eine Neutralisierung des Kondensats in einer Neutralisationswanne vor dem Einleiten in die öffentliche Kanalisation erforderlich.

Kann Frost das Abgasrohr oder den Auspuff beschädigen?

Ja, in Extremfällen. Der äußere Teil des Abgasrohrs (Austritt) kann bei frostigem Wetter zufrieren, wenn die Abgase genügend Feuchtigkeit enthalten und die Temperatur deutlich unter Null liegt. Moderne Kessel haben Schutzfunktionen (Enteisungsmodus), aber bei langen äußeren Abschnitten oder bei falsch positioniertem Austritt (z. B. in eine Betonkammer gerichtet) kann das passieren. Der Austritt des Abgasrohrs darf nie abgedeckt oder teilweise abgedeckt sein. In der Praxis haben wir Fälle gesehen, bei denen Schnee von Nachbargeländern den Koaxial-Austritt verstopfte – der Kessel schaltete sich wegen einer Sicherheitsstörung ab. Lösung: Austritt ausreichend hoch über dem Boden (min. 40 cm) positionieren und vor mechanischen Hindernissen schützen.

Was ist der Unterschied zwischen Typ B und Typ C Brennwertkesseln hinsichtlich des Abgasrohrs?

Typ B (z. B. B23) ist ein Kessel mit offener Brennkammer, der Verbrennungsluft aus dem Raum bezieht. Die Abgase werden in den Schornstein oder das Abgasrohr abgeführt, aber die Luft wird nicht koaxial zugeführt. Dieser Typ kann bei unzureichender Belüftung der Technikzone oder bei Unterdruck im Gebäude (z. B. durch eine Küchenspüle) gefährlich sein. Typ C (z. B. C13, C33) ist ein Kessel mit geschlossener Brennkammer, der die Verbrennungsluft direkt aus dem Freien bezieht und die Abgase ebenfalls nach außen abführt – das gesamte System ist vom Installationsraum getrennt. Die meisten modernen Brennwertkessel sind Typ C und benötigen einen koaxialen Abgasrohr oder ein Zweirohr-System mit Zuluft aus dem Freien.

Wie kann ich feststellen, ob mein Abgasrohr in Ordnung ist, wenn keine Probleme sichtbar sind?

Die beste Vorbeugung ist eine regelmäßige Wartung durch eine fachlich kompetente Person, die eine Dichtheitsprüfung des Abgasrohrs (sogenannte Druckprüfung) durchführen kann und die Abgase mit einem Analysegerät überprüft. Zuhause können Sie mit einer Zündkerze bei den Verbindungen helfen – wenn die Flamme in der Nähe der Verbindung zittert, deutet das auf Luftströmung hin, was auf eine Undichtigkeit hindeuten kann. Dies ist jedoch keine hundertprozentige Methode. CO-Detektoren (Kohlenmonoxid) in der Technikzone sind eine absolute Notwendigkeit – sie sind günstig und retten Leben. Bei jedem Anzeichen von Abgasgeruch in der Räume sofort lüften, den Kessel abschalten und einen Fachmann rufen.

Fazit: Das Abgasrohr ist kein unwichtiger Detail

Nach dem Lesen dieses Artikels ist klar, dass das Abgasrohr genauso wichtig ist wie der Brennwertkessel selbst. Ein falsch geplantes, dimensioniertes oder installiertes Abgasrohr kann Kesselfehler verursachen, seine Lebensdauer verkürzen, den Energieverbrauch erhöhen – und in Extremfällen die Gesundheit oder das Leben der Menschen im Gebäude gefährden.

Wenn Sie eine Installation oder einen Austausch planen, empfehlen wir, von den Grundlagen zu beginnen: Lesen Sie zuerst den Artikel Wie man den Abgasrohr für einen Brennwertkessel auswählt, finden Sie heraus, welcher Durchmesser benötigt wird (Artikel Welcher Durchmesser des Abgasrohrs benötigt wird: 60/100 oder 80/125 mm), entscheiden Sie sich zwischen koaxial

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