Elektrische Heizung ORAVA und Energieverbrauch – wie man Heizkosten senken kann

Elektroheizung ORAVA und Energieverbrauch – Einführung in das Thema

Elektroheizung zählt heute zu einer der beliebtesten Alternativen zu klassischen Gasheizkesseln, insbesondere in kleineren Haushalten, Chalets, Büros oder Häusern, in denen kein Gas angeschlossen ist. Produkte der Marke ORAVA – sei es Elektroheizkessel der Baureihe EK oder Konvektoren der Baureihe VL – stellen eine bezahlbare, einfach installierbare und überraschend effiziente Lösung dar, wenn mit dem System richtig umgegangen wird. Genau dieses „richtig“ ist der Schlüssel dafür, ob die monatlichen Stromrechnungen auf einem vernünftigen Niveau bleiben oder Sie im Februar unangenehm überraschen.

In der Praxis habe ich bereits mit Dutzenden von Haushalten zu tun gehabt, in denen Strom ursprünglich als teure Heizungsart betrachtet wurde – und doch sank nach der Einrichtung der richtigen Programme, der Zonierung der Räume und dem Austausch der alten Heizstrahler gegen moderne Konvektoren mit Thermostat der Energieverbrauch um 20 bis 35 %. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wo Energie verloren geht, wie Sie den Verbrauch messen und überwachen können und vor allem – was Sie konkret tun können, um weniger für die Wärme zu bezahlen.

Wie man den Energieverbrauch eines Elektroheizkessels oder Konvektors der Marke ORAVA berechnet

Bevor wir über Einsparungen sprechen können, müssen wir uns in den Zahlen orientieren. Der grundlegende Formel ist einfach: Energieverbrauch (kWh) = Leistung des Geräts (kW) × Betriebsstunden. In der Praxis ist das jedoch nicht so einfach, denn moderne Elektroheizkessel und Konvektoren laufen nicht ständig auf Volllast – sie regeln die Leistung entsprechend der aktuellen Bedarfssituation und der Außentemperatur.

Nehmen wir ein konkretes Beispiel. ORAVA EK-2003 ist ein Elektroheizkessel mit einer Leistung von 3 kW. Wenn er 24 Stunden ununterbrochen läuft, verbraucht er 72 kWh pro Tag. Bei einem Strompreis von 0,22 €/kWh entspricht das 15,84 € pro Tag – das klingt bedrohlich. In der realen Betriebsweise reguliert ein Kessel mit Thermostat jedoch typischerweise nur zu 30–50 % seiner Kapazität. Anders ausgedrückt: In einem gut isolierten Apartment mit einer Fläche von 30 m² und einer Deckenhöhe von 2,5 m und einer Außentemperatur von –5 °C wird ein Kessel mit Raumthermostat möglicherweise 8–12 Stunden am Tag auf Volllast oder 16–20 Stunden in Zyklen von 30/70 (30 % Betriebszeit, 70 % Pause) laufen. Der reale Energieverbrauch pro Tag beträgt dann eher 12–18 kWh – was eine völlig andere Zahl ist.

Konvektoren der Baureihe VL arbeiten nach dem gleichen Prinzip, sind jedoch noch empfindlicher gegenüber den momentanen Bedingungen im Raum. ORAVA VL-202 ist ein Wandkonvektor für die lokale Beheizung – er fungiert als eigenständige Einheit für einen Raum und sein Energieverbrauch hängt direkt davon ab, wie groß die Wärmeverluste des Raumes sind (Fenster, Wände, Ausrichtung). Deshalb kann man bei der Berechnung des Energieverbrauchs nicht immer nur auf den Nennverbrauch vertrauen – es ist immer notwendig, die Wärmeverluste des Gebäudes mit einzubeziehen.

Leistung vs. tatsächlicher Verbrauch – Prozentualer Auslastungsgrad

In der Praxis stoße ich oft auf die Situation, dass Kunden einen Kessel oder Konvektor mit einer Leistung von 2 kW kaufen und erwarten, dass sie für 2 kW pro Stunde bezahlen. Die Realität ist jedoch eine andere. Bei gut isolierten Räumen und einer korrekt eingestellten Solltemperatur liegt die durchschnittliche Auslastung bei etwa 25–45 %. Das bedeutet, dass in der Stunde tatsächlich 0,5–0,9 kWh verbraucht werden, nicht 2 kWh. Genau hierin liegt die Effizienz der Elektroheizung mit moderner Regelung – sie ist weitaus sparsamer, als sie auf den ersten Blick erscheint.

Wo verlässt die meiste Energie das Haus – Wärmeverluste in der Praxis

Keine Sparmaßnahme auf Kesselseite hilft, wenn das Gebäude wie ein Sieb Wärme verliert. Dies ist etwas, das Techniker vor Ort sehr gut wissen – der Kunde kauft einen neuen, modernen Konvektor, aber die Wände sind nicht gedämmt, die Fenster undicht und das Dach ohne Isolierung. Ergebnis? Der Kessel oder Konvektor läuft nahezu ununterbrochen mit 90 % Leistung und die Stromrechnung ist astronomisch.

Übersicht typischer Wärmeverluste in einem normalen Haus

• Dach und Decke: 25–30 % der gesamten Wärmeverluste. Warme Luft steigt nach oben und entweicht, wenn keine ausreichende Dämmung vorhanden ist.
• Wände: 20–25 % Verluste. Alte, ungedämmte Mauerwerke haben schlechte Dämmungseigenschaften.
• Fenster und Türen: 15–20 % Verluste. Ein einziges altes Einzelfenster verliert im Winter eine enorme Menge an Energie.
• Boden: 10–15 % Verluste. Besonders im Erdgeschoss ohne Keller oder mit nicht beheiztem Keller.
• Wärmepbrücken und Leckagen: 5–15 % Verluste. Rahmen, Ecken, durchgehende Konstruktionen.

In der Praxis bedeutet das, dass Sie durch Dämmung oder Fenstertausch vor der Entscheidung über die Heizungsart den erforderlichen Leistungsbetrag des Kessels oder Konvektors um 30–50 % reduzieren können. Für die richtige Leistungswahl lesen Sie auch unseren Artikel „Welche Leistung hat der Elektroheizkessel ORAVA für meine Haushaltsbedürfnisse?", in dem konkrete Berechnungsformeln enthalten sind.

Regelung als stärkstes Energiesparinstrument

Wenn ich in der Praxis ein einziges Maßnahmen auswählen könnte, das am schnellsten und effektivsten die Kosten für elektrische Heizung reduziert, wäre das die Regelung. Nicht Dämmung, nicht ein neuer Kessel – sondern die korrekte Einstellung der Regelung des bestehenden Systems. Warum? Weil jeder zusätzliche Grad Celsius über der optimalen Temperatur die Energieverbrauch um 5–7 % erhöht.

Wenn Sie in Ihrem Wohnzimmer 23 °C statt 20 °C halten, zahlen Sie 15–21 % mehr. Über die gesamte Heizperiode kann das Hunderte Euro ausmachen. Dabei merken die meisten Menschen kaum den Unterschied zwischen 20 °C und 22 °C – sie ziehen einfach einen Pullover an und sparen.

Empfohlene Temperaturen für einzelne Räume

Raum	Empfohlene Temperatur	Nacht-/Absenktemperatur
Wohnzimmer, Esszimmer	20–21 °C	16–18 °C
Schlafzimmer	17–19 °C	15–16 °C
Badezimmer	22–24 °C	18–20 °C
Kinderzimmer	20–22 °C	18 °C
Flur, Vorbereich	15–17 °C	12–14 °C
Arbeitszimmer	20–21 °C	15 °C (wenn nicht gearbeitet wird)
Garage, Keller	5–8 °C (Frostschutz)	5 °C

Wöchentlicher Zeitplan – konkrete Einstellung

Elektroheizkessel ORAVA der Baureihe EK verfügen über einen eingebauten Thermostat mit Programmierfunktion. Ein gut eingestellter wöchentlicher Zeitplan könnte für eine durchschnittliche Familie mit Kindern in der Schule und erwachsenen Eltern so aussehen:

• Mo–Fr 6:00–7:30 – Komfortmodus 21 °C (Morgendienst, Aufstehen, Abfahrt)
• Mo–Fr 7:30–15:00 – Absenkmodus 16 °C (leeres Haus)
• Mo–Fr 15:00–22:00 – Komfortmodus 21 °C (Heimkehr, Abend)
• Mo–Fr 22:00–6:00 – Nachtabsenkung 17 °C (Schlaf)
• So–Sa 7:00–23:00 – Komfortmodus 21 °C
• So–Sa 23:00–7:00 – Nachtabsenkung 17 °C

Ersparnis gegenüber einem nicht programmierten Modus mit konstanter Temperatur von 21 °C: typischerweise 18–28 % je nach Dämmungseigenschaften des Gebäudes und Fläche. Bei einem jährlichen Verbrauch von 4 000 kWh bedeutet das eine Ersparnis von 720 bis 1 120 kWh, was bei einem Preis von 0,22 €/kWh 158 bis 246 € pro Jahr entspricht.

Nachtstromtarif (NT) und Elektroheizkessel ORAVA

Auf der Slowake bieten Verteilungsunternehmen mehrere Tarifbänder an. Der Zweibandtarif (D45p, D56p oder ähnliche) ermöglicht die Nutzung des günstigeren Nachtstromtarifs (NT) zu bestimmten Zeiten – typischerweise in der Nacht und am Wochenende. Der Unterschied zwischen HT (Hochtarif) und NT (Niedertarif) beträgt 30–45 %, abhängig vom Verteiler und Tarif.

Elektroheizkessel ORAVA, an ein System mit hydraulischem Speicher (Wärmespeicher) angeschlossen, können in der Nacht „aufladen“ – also das Wasser auf eine höhere Temperatur erwärmen – und tagsüber die gespeicherte Energie nutzen – ähnlich wie ein Boiler. Diese Lösung ist besonders vorteilhaft bei elektrischer Zentralheizung mit Heizkörpern. ORAVA EK-2004 ist ein Kessel mit höherer Leistung, der gerade für solche zentralen Anschlusslösungen in einem Einfamilienhaus oder größeren Wohnung gut geeignet ist.

Wichtig: Um Strom in einem Zweibandtarif abrechnen zu können, müssen Sie einen Verteiler mit HDO-Empfänger installiert haben und der Kessel muss an einen Stromkreis angeschlossen sein, den die Verteilungsgesellschaft steuert – dazu sagt auch unser Artikel „Montage des Elektroheizkessels ORAVA – Vorgehen, Anforderungen und was der Elektriker tun muss" mehr.

Zonenheizung – Heizen Sie nur dort, wo nötig

Eine der größten Fehler, die ich in der Praxis sehe, ist die gleichmäßige Beheizung des gesamten Hauses oder der Wohnung auf dieselbe Temperatur, unabhängig davon, ob sich jemand in dem Raum aufhält. Flur, Keller, Garage, Gästezimmer – das sind Räume, in denen eine Frostschutzheizung oder eine deutlich niedrigere Temperatur ausreicht.

Konvektoren der Reihe ORAVA VL sind ideal für die zonenweise Beheizung, da jeder Raum eine eigene, separate Einheit mit eigenem Thermostat hat. ORAVA VL-201 ist ein kompakter Wandkonvektor, der für kleinere Räume wie Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder Gästezimmer geeignet ist – er kann nur dann eingeschaltet werden, wenn der Raum tatsächlich genutzt wird. Im Gegensatz zur zentralen Gasheizung, bei der das gesamte Haus gleichzeitig beheizt wird, ist das ein klarer Vorteil.

Beispiel aus der Praxis: Ein Kunde hatte ein fünfstöckiges Haus, in dem das Gästezimmer und die Garage genauso beheizt wurden wie das Wohnzimmer. Nach dem Wechsel zu Konvektoren mit individueller Regelung und der Einrichtung von Frostschutz (5 °C) in der Garage und Sparmodus (15 °C) im Gästezimmer sank der monatliche Verbrauch um 22 % – rein durch Änderungen der Einstellungen, ohne jegliche bauliche Maßnahmen.

Praktische Tipps zur Energieeinsparung bei der elektrischen ORAVA-Heizung

1. Undichtigkeiten und Lüftung

Jede undichte Stelle in der Gebäudehülle bedeutet unkontrollierten Wärmeverlust. Vor der Heizperiode sollten Sie die Dichtungen um Fenster und Türen prüfen, die Kabel- und Rohrdurchführungen kontrollieren. Eine kleine Investition in Dichtstreifen amortisiert sich innerhalb einer Saison. Gleichzeitig – Lüftung ist notwendig für eine gesunde Luftqualität, sollte aber kurz und intensiv sein (sogenannte Stoßlüftung: 5–10 Minuten mit vollständig geöffnetem Fenster), anstelle der langfristigen Fensterlüftung durch Kipplüfter.

2. Konvektoren nicht mit Möbeln oder Vorhängen abdecken

Dies klingt trivial, aber in der Praxis sehe ich das ständig. Ein Konvektor hinter dem Sofa, unter einem Vorhang oder neben einem Regal – das sind garantierte Methoden, um den Verbrauch zu verdoppeln. Der Konvektor benötigt freie Luftzirkulation. Der minimale Abstand zu Möbeln und Textilien beträgt 30–50 cm, von der Wand mindestens 10–15 cm (daher werden sie niedrig an der Wand montiert). Näheres zur Installation finden Sie im Artikel „Montage des ORAVA-Konvektors an der Wand – Anleitung und häufige Fehler bei der Installation".

3. Thermostat richtig platzieren

Der Raumthermostat oder der eingebaute Sensor des Thermostats darf nicht in der Nähe von Fenster, Tür, direkter Sonneneinstrahlung oder Zugluft stehen. Wenn der Thermostat eine falsche Temperatur misst, arbeitet der Kessel oder Konvektor ineffizient – entweder überheizt er oder heizt nicht ausreichend. Die ideale Platzierung ist an der Innenwand in einer Höhe von 1,2–1,5 m über dem Boden, in einem Raum, der die durchschnittlichen Bedingungen im Haus repräsentiert.

4. Wärmerückgewinnung nutzen

Wenn Sie Lüftungseinheiten oder Lüftungssysteme mit Wärmetauscher haben, sollten Sie die Filter regelmäßig reinigen. Ein verschmutzter Filter verringert die Effizienz der Wärmerückgewinnung und erhöht direkt die Wärmeverluste beim Lüften. Filterkontrolle: mindestens einmal im Monat während der Heizsaison.

5. Reflexionspaneele hinter Heizkörpern

Bei einem elektrischen Kessel mit Heizkörperanlage können Sie hinter jedem Heizkörper an der äußeren Wand eine Reflexionsfolie anbringen. Diese einfache und günstige Lösung reflektiert die Wärme zurück in den Raum anstelle, dass sie von der kalten Wand aufgenommen wird. Die Effizienz hängt von der Dicke und dem Material der Wand ab, typischerweise spricht man von 3–8 % Einsparung an diesem Heizkörper.

6. Regelmäßige Wartung des Kessels

Ein vernachlässigter Kessel arbeitet ineffizient. Elektrische ORAVA-Kessel werden zwar nicht durch Ruß verstopft wie Gasheizkessel, aber die Heizstäbe können durch Kalkablagerungen (bei harter Wasser und falscher Umgebung) an Effizienz verlieren, was den Verbrauch erhöht. Regelmäßige Kontrolle und Wartung sind im Artikel „Wartung und Service des elektrischen ORAVA-Kessels – was und wie oft kontrollieren" beschrieben.

Vergleich: Elektroheizkessel vs. Konvektor hinsichtlich des Verbrauchs

Beide Technologien – Kessel der Reihe EK und Konvektoren der Reihe VL – sind physikalisch gesehen gleich „effizient“ im Sinne der Umwandlung elektrischer Energie in Wärme. Jede Kilowattstunde elektrischer Energie wird in genau 1 kWh Wärme umgewandelt (Wirkungsgrad 100 %). Der Unterschied liegt also nicht in der Effizienz an sich, sondern darin, wie effektiv diese Wärme verteilt und geregelt wird.

Der Elektroheizkessel (EK-2003, EK-2004) erwärmt Wasser, das im Heizkreis zirkuliert – das System hat eine höhere Wärmespeicherkapazität. Die Temperatur im Raum reagiert auf Veränderungen langsamer. Für die kontinuierliche Beheizung großer Räume ist das vorteilhaft (stabilere Temperatur), für zonenweise Regelung ist das weniger flexibel.

Konvektoren (VL-201, VL-202) erwärmen die Luft direkt im Raum – sie reagieren schnell. Wenn Sie den Konvektor einschalten, spüren Sie die Wärme nach 10–15 Minuten. Wenn Sie ihn ausschalten, kühlt sich der Raum schnell ab. Für Räume mit wechselnden Anwesenheitszeiten sind Konvektoren sparsamer. Für die flächige Beheizung eines Einfamilienhauses ist ein Kesselsystem mit Speicher und NT-Tarif in der Regel langfristig günstiger.

Eine detaillierte Vergleich der beiden Ansätze finden Sie im Artikel „Elektroheizkessel vs. Konvektor ORAVA – welcher Heiztyp sich mehr lohnt".

Photovoltaik und elektrische ORAVA-Heizung – Synergie, die Sinn macht

In den letzten Jahren steigt die Zahl der Kunden, die die elektrische ORAVA-Heizung mit einem Photovoltaik-System auf dem Dach kombinieren. Die Logik ist einfach: Elektrizität, die mit PV-Modulen erzeugt wird und direkt verbraucht wird, ist kostenlos (über die Lebensdauer des Systems). Wenn Sie tagsüber einen Überschuss an elektrischer Energie haben, können Kessel oder Konvektor diese direkt nutzen – ohne Notwendigkeit eines Batteriespeichers.

Konkretes Beispiel: Ein Kunde mit einem 6 kWp PV-System beheizte sein Einfamilienhaus ausschließlich mit Strom aus dem Netz. Nach Installation des PV-Systems und Einstellung des Kessels, um tagsüber (wenn PV Energie zur Verfügung steht) zu arbeiten, sank der jährliche Verbrauch an gekauftem Strom für die Beheizung um 45–60 %. Selbstverständlich ist die PV-Produktion im Winter geringer, aber gerade die Übergangszeiten (Oktober–November, Februar–März) sind produktiv und decken einen Großteil des Heizbedarfs ab.

Fehler, die Kunden begehen und die sie Geld kosten

Auf Basis echter Bestellungen und Servicebesuche habe ich eine Liste der häufigsten Fehler zusammengestellt, die direkt die Kosten für elektrische Heizung erhöhen:

• Überdimensionierter Kessel ohne Regelung: Wenn der Kessel unnötig stark ist und keine korrekte Regelung hat, arbeitet er in großen Ein-/Ausschaltzyklen – das erhöht den Stromverbrauch und die Verschleißrate.
• Thermostat auf Maximum gestellt „um schneller zu heizen": Der Thermostat arbeitet im ON/OFF-Modus – bei einer Einstellung von 30 °C anstelle von 21 °C heizt der Kessel nicht schneller, sondern läuft länger und erreicht eine höhere (unnötige) Temperatur.
• Manuelles Ein- und Ausschalten ohne Programm: Menschen schalten die Heizung morgens beim Gehen aus und schalten sie nach Hause zurück ein. Das Heizen in den 4–5 Stunden ist schneller, als den 8-stündigen Wärmeverlust durch Heizen nachzuholen. In der Praxis ist ein Heizen auf 16 °C sparsamer als das Ausschalten und erneute Aufheizen auf 21 °C.
• Keine Kontrolle des Drucks im System: Beim Kesselsystem (EK Serie) führt ein Druckabfall unter das Minimum dazu, dass der Kessel sich abschaltet oder unproduktiv arbeitet. Eine regelmäßige Druckkontrolle (idealerweise einmal im Monat) ist unerlässlich.
• Blockierte Umwälzpumpe nach dem Sommer: Die Pumpe des Kesselsystems kann nach der Sommerpause blockiert sein. Der erste Heizstart im Herbst sollte nach dem Verfahren im Artikel „Häufige Fehler bei elektrischen ORAVA-Kesseln und wie man sie behebt" erfolgen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie viel kostet das monatliche Heizen mit dem elektrischen ORAVA-Kessel in einer 50 m²-Wohnung?

Das hängt von mehreren Faktoren ab, aber grob geschätzt: eine gut isolierte 50 m²-Wohnung in einem Wohnhaus (angrenzende Nachbarn heizen mit) mit dem ORAVA EK-2003-Kessel und korrekt eingestelltem programmierbaren Thermostat verbraucht im härtesten Wintermonat (Januar–Februar) 350–550 kWh elektrischen Stroms. Bei einem Preis von 0,22 €/kWh bedeutet das 77–121 € monatlich. Bei einer Doppeltarifkombination und einem Durchschnittspreis von 0,16 €/kWh (Kombination NT/HT) sinkt das auf 56–88 €. In Übergangsmonaten (Oktober, November, Februar, April) beträgt der Verbrauch 150–280 kWh, was 33–62 € monatlich entspricht.

Ist es vorteilhaft, den elektrischen ORAVA-Konvektor den ganzen Tag eingeschaltet zu lassen oder ihn auszuschalten?

Das hängt von der Situation ab. Wenn Sie den ganzen Tag zu Hause sind, lassen Sie den Konvektor mit Thermostat im Komfortmodus eingeschaltet – er verbraucht nur so viel Energie, wie nötig ist, um die Temperatur zu halten. Wenn Sie länger als 4–5 Stunden weg sind, schalten Sie ihn in den Sparmodus (um 4–5 °C niedriger), nicht komplett aus. Eine Räume, die auf 12–14 °C abgekühlt ist, erwärmt sich langsam wieder, wobei Sie mehr Strom verbrauchen, als Sie durch Sparmodus sparen. Ausnahme: Wenn Sie für das ganze Wochenende weggehen, ist das Ausschalten oder Frostschutz (5 °C) eine sinnvolle Wahl.

Lohnt sich die Investition in einen externen programmierbaren Thermostat für den elektrischen ORAVA-Kessel?

Eindeutig ja. Ein externer Raumthermostat (drahtgebunden oder drahtlos) misst die Temperatur genauer als der eingebaute Sensor im Kessel und ermöglicht eine komplexere Programmierung. Die Amortisation (Preis 50–150 €) liegt bei richtiger Nutzung in 1–2 Heizperioden. Eingesparte Energie in Prozent: typischerweise 15–25 % gegenüber einem nicht eingestellten System.

Was ist energieeffizienter – ein elektrischer Kessel mit Heizkörpern oder Konvektoren in jedem Raum?

Darauf gibt es keine eindeutige Antwort – es hängt vom Haustyp und der Nutzung ab. Für ein Einfamilienhaus, in dem fast alle Räume ununterbrochen beheizt werden, ist ein Kesselsystem mit NT-Tarif und Wärmespeicher vorteilhafter. Für eine Wohnung oder ein Haus mit stark wechselnder Nutzung der Räume (eine Arbeitszimmer, ein Gästezimmer) sind Konvektoren mit individueller Regelung eine bessere Wahl. Ein detailliertes Vergleich finden Sie im Artikel „Elektrischer Kessel vs. Konvektor ORAVA – welcher Heiztyp sich mehr lohnt".

Hilft die Anschaltung an eine Doppeltarif-Steuerung auch bei Konvektoren, nicht nur bei Kesseln?

Ja, auch Konvektoren können an eine Schaltuhr angeschlossen werden, doch das ist seltener und weniger effizient. Konvektoren haben keine Speicherkapazität – sie heizen die Luft nicht „in Vorrat". Deshalb ist die NT-Tarif am nützlichsten bei Systemen mit Wärmespeicher (Boiler, Heizwasserbehälter) oder bei Wärmespeicherherden. Für normale Konvektoren ist eine intelligente Programmierung und zonale Regelung sinnvoller.

Kann ich den elektrischen ORAVA-Kessel mit einer Wärmepumpe kombinieren?

Ja, eine solche Kombination wird genutzt – der elektrische Kessel dient als Reserve- oder Nachheizquelle, während die Wärmepumpe die Grundwärme abdeckt. ORAVA EK-Kessel sind dafür geeignet und können über einen gemeinsamen Verteiler und hydraulischen Verteiler angeschlossen werden. Diese Konfiguration senkt die Gesamtkosten der Heizung erheblich, da die Wärmepumpe einen COP (Leistungskoeffizienten) von 2,5–4,5 hat, was bedeutet, dass sie bei 1 kWh elektrischem Strom 2,5–4,5 kWh Wärme liefert. Der elektrische Kessel übernimmt nur, wenn die Pumpe nicht ausreicht (bei starken Minustemperaturen unter –10 °C).

Fazit – elektrische Heizung ORAVA ist sparsam, wenn sie richtig bedient wird

Elektrische Heizung hat unter Kunden immer noch einen etwas schlechten Ruf als „teure Heizung". Dieser Ruf stammt von alten Wärmespeicherherden ohne Regelung und schlecht isolierten Häusern aus den 80er Jahren. Moderne elektrische Kessel und Konvektoren ORAVA in Kombination mit richtiger Regelung, zonalem Steuerung und Doppeltarif können wirtschaftlich sehr wettbewerbsfähig sein – und das ohne Gasanschluss, ohne Kamin, ohne jährliche Abgasprüfung und ohne CO-Gefahr.

Der Schlüssel zu niedrigen Kosten basiert auf drei Säulen: gute Wärmedämmung des Gebäudes, korrekt eingestellte Regelung mit wöchentlichem Programm und vorteilhafte Tarifstruktur. Wenn Sie alle drei schaffen, wird die elektrische Heizung ORAVA nicht nur bequem und verlässlich, sondern auch finanziell nachhaltig für viele Jahre.

Sind Sie unsicher, welches Produkt für Sie das richtige ist, lesen Sie auch unseren Artikel „Wie man einen elektrischen ORAVA-Kessel oder Konvektor auswählt – worauf man achten sollte" oder durchsuchen Sie die Kategorie ORAVA auf atria.sk, wo Sie die aktuelle Auswahl einschließlich technischer Spezifikationen finden.

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