Häufigste Fehler bei der Montage von HEPWORTH

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Der HEPWORTH-System zählt zu den beliebten Kunststoffrohrleitungen für Heizung und Warm- und Kaltwasseranschlüsse – die Monteure loben ihn vor allem wegen der Arbeitsgeschwindigkeit und geringen Gewicht im Vergleich zu Kupfer oder Stahl. Genau diese scheinbare Einfachheit ist jedoch zugleich der Grund, warum bei der Montage Fehler entstehen, die sich erst nach mehreren Monaten bemerkbar machen – tropfender Anschluss in der Wand, ein gebrochener Bogen beim ersten Erwärmen des Systems oder ungleichmäßig warme Heizkörper im Haus. In diesem Artikel haben wir die Fehler zusammengestellt, mit denen Montagefirmen beim HEPWORTH-System am häufigsten konfrontiert werden, inklusive der einfachsten Methoden, wie man ihnen ausweichen kann, und welcher Komponenten sich in jedem Auto bei der Montage lohnen, vorrätig zu haben.

Man braucht sich nicht zu fürchten – die überwiegende Mehrheit dieser Fehler hat nichts mit der Komplexität des Systems selbst zu tun. Es geht vielmehr um Routine, Eile oder das Versehen von Details, die bei anderen Materialien leichter toleriert werden. Lassen Sie uns sie nacheinander durchgehen, vom Befestigen der Rohre bis zur endgültigen Druckprüfung.

Fehler Nr. 1: Falscher Abstand und Typ der Rohrhalter

Der häufigste Fehler, mit dem wir bei der Prüfung von Reklamationen konfrontiert werden, ist banal – das Rohr ist zu selten oder mit falschen Haltern befestigt. Kunststoffrohre haben im Vergleich zu Metall eine deutlich höhere thermische Ausdehnung und gleichzeitig eine geringere Eigenschaftsfestigkeit, sodass bei zu großem Abstand zwischen den Haltern das Rohr sich im Laufe der Zeit verbiegt, im Bereich der Verbiegung Luft anhäuft und in horizontalen Abschnitten unerwünschtes „Wellen“ entsteht, das sich nach dem Verputzen mit Gipskarton sogar mit bloßem Auge zeigt.

In der Praxis gilt eine einfache Regel – je größer der Rohrdurchmesser, desto größer der Abstand der Halter, den man verwenden kann, aber niemals beliebig groß. Für die gängigen Durchmesser, die in Einfamilienhäusern verwendet werden, haben sich in der Praxis der Montagefirmen folgende ungefähre maximale Abstände bei horizontaler Leitung bewährt: 16 mm – ungefähr 50 cm, 20 mm – ungefähr 60 cm, 25 mm – ungefähr 70 cm und 32 mm – ungefähr 90 cm. Bei vertikaler Leitung (Steigrohre) kann man die Abstände leicht verlängern, da das Rohr dort nicht in derselben Weise durch das Eigengewicht der Füllung beansprucht wird wie bei horizontaler Leitung, aber auch dort lohnt es sich nicht, zu experimentieren und den Abstand um mehr als 20 % zu überschreiten.

Die zweite Hälfte dieses Fehlers hängt mit dem Typ der Befestigung zusammen. Bei Kunststoffrohren lohnt es sich, Halter mit weicher Einlage oder zumindest ausreichend breiter Auflagefläche zu verwenden, die das Rohr nicht einschnüren und ihm bei thermischer Ausdehnung einen leichten Längsversatz ermöglichen. Eine Metallschelle mit scharfer Kante, die zu fest angezogen wird, ist einer der häufigsten Gründe dafür, dass sich nach ein paar Jahren Betrieb eine Mikroriss genau an der Befestigungsstelle zeigt – das Rohr kann sich an diesem Punkt nicht frei „atmen“ und alles Spannung konzentriert sich genau dort.

Wenn Sie die Befestigung einer größeren Anzahl paralleler Leitungen gleichzeitig lösen – beispielsweise bei der Maschinenhalle oder bei der Leitung zum Heizkreisverteiler – lohnt es sich, die Rohrhalterung mit Haltern, die in ein Band verbunden sind, zu überlegen, die direkt mit dem passenden Werkzeug angewendet werden und die Montage im Vergleich zum manuellen Schrauben der einzelnen Halterungsklemmen erheblich beschleunigen. Genau bei größeren Installationen, bei denen man Dutzende Meter Rohr in regelmäßigen Abständen befestigen muss, haben sich bei uns bewährt Schnellverschlüsse HS 45mm für die automatische Rohrhalterung, verbunden mit Draht in ein Band – sie werden in einem Band geliefert, sodass sie schnell nacheinander in konstantem Abstand angewendet werden können, was genau das ist, was man bei dem vorherigen Problem mit dem „Wellen“ des Rohres braucht.

Schnellverschlüsse HS 45mm für die automatische Rohrhalterung, verbunden mit Draht in ein Band – garantieren einen gleichmäßigen Abstand der Halter ohne manuelles Messen bei jedem Schnellverschluss, ideal für längere gerade Abschnitte in Richtung zum Heizkreisverteiler. Preis ab 21,77 EUR.

Fehler Nr. 2: Falsch angedrehte oder schlecht vorbereitete Kompressionsverbindungen

Die zweite Gruppe von Fehlern, die wir praktisch bei jeder zweiten Reklamation aufgrund von Undichtigkeit sehen, hängt mit der Verbindung von Rohren durch Kompressionsverschraubungen zusammen. Diese Art von Verbindung ist einerseits sehr praktisch – sie benötigt weder Schweißen noch Presswerkzeug, kann auseinander genommen und wieder zusammengesetzt werden – doch genau diese Einfachheit führt vielen Monteuren dazu, die Vorbereitung zu unterschätzen.

Wir stoßen am häufigsten auf diese drei Varianten des gleichen Fehlers:

Unebenes oder schiefes Rohrabschneiden. Wenn das Rohr nicht genau senkrecht zur Achse geschnitten wird, setzt sich der Dichtungsring an der Verbindung nicht gleichmäßig entlang der gesamten Umrandung ab, und die Verbindung tropft genau an der Stelle, an der der Schnitt am stärksten schief ist. Der Schnitt muss mit geeigneten Schere für Kunststoffrohre durchgeführt werden, niemals mit einer Metallschleifscheibe ohne anschließende Entgratung.
Fehlendes oder unzureichendes Abstumpfen der Kante. Nach dem Abschneiden muss die Kante des Rohres leicht abgestumpft (gefasert) werden, andernfalls kann sich beim Einführen in die Kompressionsmutter der Dichtungsring oder die Halterung beim Einführen beschädigen oder aus der Position verschieben, was sich nach außen als Verbindung zeigt, die zunächst hält, aber nach ein paar Wochen mikroskopisch undicht wird.
Falsches Anzugsmoment. Dieser Fehler funktioniert paradoxerweise in beide Richtungen. Ein zu locker angezogener Anschluss dichtet logischerweise nicht. Genauso problematisch ist jedoch auch ein übermäßiges Anziehen „mit Gewalt“ ohne Drehmomentenschlüssel – bei Kunststoff- oder weicherem Metallkörper der Kompressionsverbindung kann das mikroskopische Riss im Gewinde oder Verformung des Dichtungsringes verursachen, was sich erst nach mehreren Temperaturzyklen bemerkbar macht, wenn das Material seine ursprüngliche Elastizität verloren hat.

Der empfohlene Ablauf, der sich in der Praxis bewährt hat und den wir auch bei der Ausbildung neuer Monteure empfehlen, ist folgender – immer in der gleichen Reihenfolge, ohne Auslassung der Schritte:

Wenn Sie eine Übergangsstelle von Kunststoff auf Kupferleitungen montieren, beispielsweise beim Anschluss an einen älteren Heizkörper oder eine Heizungsanlage mit kupfernen Anschlüssen, ist es wichtig, eine passende Kupferrohrmutter in der richtigen Rohrdurchmesserbreite zu verwenden – das Kombinieren von nicht passenden Durchmessern „auf die schnelle“ ist ein weiterer klassischer Grund für Leckagen. Für den gängigen Durchmesser von 15 mm Kupferrohren hat sich in der Praxis Kupferrohrmutter - für Kupferrohre - 15x1-EK bewährt, die eine Dichtungsgeometrie besitzt, die exakt auf diesen Kupferdurchmesser abgestimmt ist, sodass kein zusätzliches Dichten mit Hanf oder Teflonband erforderlich ist (was übrigens eine weitere verbreitete Fehlhandlung ist – das zusätzliche Teflonieren einer Kupferrohrverbindung, die konstruktiv für eine Metall-Metall- oder Ringdichtung ausgelegt ist, stört hier nur die korrekte Sitzung).

Kupferrohrmutter - für Kupferrohre - 15x1-EK – korrekt dimensionierte Übergangsstelle beim Anschluss an HEPWORTH-Verrohrung an bestehende Kupferrohre, ohne zusätzliche Teflonierung. Preis ab 2,51 EUR.

Fehler Nr. 3: Fehlen oder falsche Platzierung des Abscheiderfilters

Der dritte, sehr verbreitete Fehler betrifft nicht direkt das Rohr selbst, sondern die Gesamtkonzeption des Systems – Installation ohne mechanischen Abscheiderfilter oder dessen falsche Platzierung. Obwohl HEPWORTH-Rohre an sich sauber sind und nicht wie Stahlrohre korrodieren, gelangen während der Montage dennoch kleine Verschmutzungen in das System – Sägespäne, Reste von Dichtstoffen, Baustaub – und beim ersten Einschalten der Umwälzpumpe fließen all diese Partikel direkt in die empfindlichsten Stellen: Thermostatventile, Verteiler und die Umwälzpumpe selbst.

In der Praxis sieht das so aus, dass das System zunächst problemlos funktioniert, doch nach ein paar Monaten beginnen sich kleine Leckagen an den Thermostatköpfen zu zeigen oder die Pumpe fängt an zu „brummen“ und verliert an Leistung – das ist ein typisches Anzeichen dafür, dass sich irgendwo im Kreislauf Verschmutzungen angesammelt haben, die eigentlich von einem Filter aufgefangen werden sollten, der aber nie installiert wurde.

Ein Abscheiderfilter ist daher sinnvoll direkt am Systemeingang zu installieren, noch vor dem Verteiler, idealerweise an einer Stelle, an der ein guter Zugang für die regelmäßige Reinigung besteht (einmal im Jahr, bei neuen Installationen empfehlen wir die erste Kontrolle bereits nach drei Monaten Betrieb). Zyklenabscheiderfilter nutzen zudem den Zentrifugaleffekt, wodurch sich die aufgefangenen Partikel nicht so stark auf den Druckverlust im System auswirken, wie es bei herkömmlichen Siebfiltern nach Verstopfung der Fall ist.

Bei größeren Installationen, bei denen der gesamte Anschluss vor der Aufteilung in die einzelnen Kreise gefiltert werden muss, hat sich bei uns bewährt Zyklenabscheiderfilter 4" - 1/2"F – in der Praxis haben wir festgestellt, dass er nach einem Jahr Betrieb in einem Einfamilienhaus überraschend viel feiner Verschmutzung auffängt, die andernfalls direkt in die Thermostatventile an den Heizkörpern gelangt wäre.

Zyklenabscheiderfilter 4" - 1/2"F – schützt Verteiler, Pumpe und Thermostatventile vor Verschmutzungen aus der Montage, der Zentrifugaleffekt verringert das Risiko einer Verstopfung. Preis ab 102,34 EUR.

Fehler Nr. 4: Falsches Ausbalancieren und Anschluss des Verteilers

Wenn das System mehrere Kreise gleichzeitig versorgt – beispielsweise mehrere Heizkörperzweige oder eine Kombination aus Heizkörpern und Fußbodenheizung – spielt der Verteiler eine entscheidende Rolle. Hier beobachten wir zwei typische Fehler, die sich gegenseitig überlappen.

Der erste ist das physische Anschließen von Anschluss und Rücklauf falsch herum, also „verkehrt herum“. Bei einigen Verteilermodellen kann das System das ohne größere Probleme aushalten (die Umlaufrichtung ist einfach umgekehrt, als ursprünglich geplant), doch bei Verteiler mit eingebautem Durchflussmesser oder Thermostatkopf auf einer der Seiten führt das dazu, dass die Regelung einfach nicht so funktioniert, wie sie soll – der Kopf schließt den Durchfluss im Rücklauf statt im Anschluss, was die gesamte Logik der Temperaturregelung verwirrt.

Der zweite, weitaus verbreitete Fehler ist das vollständige Auslassen der Ausbalancierung der einzelnen Kreise nach dem Anschluss. Bei einem 4-Kreis-Verteiler, bei dem jede Zweigleitung eine andere Länge und eine andere Anzahl an Heizkörpern hat, benötigt jeder Kreis einen anderen Durchfluss, damit alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Wenn die Ventile am Verteiler nicht abgeglichen werden (z. B. einfach „voll geöffnet“ auf allen Kreisen gelassen werden), „klaut“ die nächste und kürzeste Zweigleitung den größten Teil des Durchflusses und der weiteste Raum bleibt kalt – das ist genau der klassische Fall, in dem der Kunde sich beschwert, dass „ein Raum immer kalt ist“, obwohl der Kessel und die Pumpe völlig in Ordnung arbeiten.

Bei der Errichtung eines neuen Verteilers oder bei der Austauschung einer alten Einzelbaulösung gegen ein kompaktes Bauteil hat sich in der Praxis beispielsweise 4-Kreis-Verteiler mit Ventilen, 15 x 15 x 15 x 15 bewährt – er besitzt bereits von der Produktion abgeschlossene Schließventile auf jeder Zweigleitung, wodurch das Ausbalancieren der einzelnen Kreise eine Frage von Minuten ist, bei der nur ein Montage-Schlüssel erforderlich ist, nicht aber das zusätzliche Kaufen von separaten Regelkomponenten.

4-Kreis-Verteiler mit Ventilen, 15 x 15 x 15 x 15 – abgeschlossene Schließventile auf jeder Zweigleitung erleichtern das korrekte Ausbalancieren des Durchflusses zwischen Kreisen unterschiedlicher Länge. Preis ab 41,69 EUR.

Fehler Nr. 5: Falsche Ausrichtung der Thermostatventile

Der fünfte Fehler, der vor allem bei weniger erfahrenen Montagefirmen wiederholt auftritt, ist die Verwechslung der Durchflussrichtung bei der Montage eines direkten Heizkörperthermostatventils. Die meisten dieser Ventile weisen auf dem Gehäuse eine Pfeilmarkierung auf, die die richtige Durchflussrichtung anzeigt – und diese Markierung ist nicht nur formell. Die interne Konstruktion eines direkten Thermostatventils ist so ausgelegt, dass der Regelkegel den Durchfluss genau in dieser Richtung absenkt; wird das Ventil falsch montiert, funktioniert die Regelung entweder gar nicht vorhersagbar oder der Kopf schneidet den Durchfluss „falsch herum“, was sich äußerlich darin zeigt, dass der Heizkörper entweder gar nicht auf eine Änderung der Kopfeinstellung reagiert oder dies mit deutlicher Verzögerung tut.

Ein zweiter, damit zusammenhängender Fehler ist die Verwechslung der Reihenfolge von Ventil (Zulauf) und Absperrelement (Rücklauf), also die Montage des Thermostatventils am Rücklauf anstelle des Zulaufs. Bei einigen Heizkörpertypen ist dies nicht sofort sichtbar, da der Heizkörper dennoch erwärmt wird, doch die Temperaturregelung wird ungenau, da das thermostatische Element auf die Temperatur des Rücklaufwassers reagiert statt auf die Temperatur des Zulaufwassers zum Heizkörper.

Beim Kauf eines konkreten Ventils empfehlen wir immer, zu prüfen, ob es sich um die gerade oder die rechteckige Variante handelt (je nachdem, wie das Rohr zum Heizkörper in dem jeweiligen Raum verläuft) – die Verwendung des falschen Typs zwingt den Monteur, das Rohr direkt am Ventil „umzubiegen“, was die Belastung an der Verbindung genau dort erhöht, wo sie am wenigsten gewünscht wird. Ein bewährtes Produkt für die direkte Rohrführung zum Heizkörper ist beispielsweise Heizkörperthermostatventil - gerade, EK x 1/2", das direkt an das Kunststoffrohr über eine EK-Endverbindung angeschlossen wird, sodass kein zusätzlicher Übergangsteil erforderlich ist.

Heizkörperthermostatventil - gerade, EK x 1/2" - direkte Anschlussmöglichkeit an Kunststoffrohre über eine EK-Endverbindung, bei der Montage nicht vergessen, die Durchflussrichtung gemäß der Pfeilmarkierung am Ventilkörper einzuhalten. Preis ab 8,58 EUR.

Fehler Nr. 6: Vergessene Rohrdehnung

Der sechste und möglicherweise am meisten unterschätzte Fehler ist das vollständige Ignorieren der thermischen Ausdehnung von Kunststoffrohren bei längeren geraden Abschnitten, insbesondere bei Leitungen in der Fußbodenkonstruktion oder in Schächten neben der Steigleitung. Kunststoffrohre dehnen sich bei Temperaturänderungen deutlich stärker aus als Metall – und wenn ein langer gerader Abschnitt fest in Beton eingegossen oder an beiden Enden ohne jede Spielraum fixiert wird, bleibt nur noch das Rohr selbst oder die nächste Verbindung als Ausgleich für die Ausdehnung.

In der Praxis zeigt sich das darin, dass nach mehreren Heizperioden ein leises Knacken beim Einschalten der Heizung auftritt (typischerweise ein „Klack“-Geräusch in der Wand oder im Boden, wenn sich das Rohr verschiebt) oder im schlimmsten Fall die Verbindung an der Stelle, an der das Rohr am stärksten fixiert ist, beschädigt wird. Die Lösung besteht darin, bei längeren geraden Abschnitten entweder einen Kompensationsbogen zu lassen (das Rohr wird leicht „wellenförmig“ verlegt, um Raum für die Verlängerung zu schaffen) oder kugelförmige (nicht feste) Halterungen an Teilen der Leitung zu verwenden, bei denen ein Punkt als fester Anker dient und die übrigen Rohrstützen einen freien axialen Verschiebungsbereich zulassen.

Dies ist genau der Grund, warum wir in der ersten Kapitel dieses Artikels den Typ der Halterung betont haben – die Halterung mit weicher Einlage, die das Rohr nicht einschnürt, fungiert gleichzeitig als kugelförmiger Punkt für die Ausdehnung. Wird stattdessen eine stahlharte Halterung an jedem einzelnen Haltepunkt verwendet, bleibt der Ausdehnung schlichtweg kein Platz und das Problem wird lediglich an eine andere Stelle verlagert – meist in die nächste Verbindung oder das nächste Bogenstück.

Fehler Nr. 7: Ausgelassene oder vorzeitige Druckprobe

Der siebte und hinsichtlich der Konsequenzen schwerwiegendste Fehler ist das Auslassen der Druckprobe vor dem Verdecken der Leitungen – also vor dem Einbetonieren in den Boden, dem Verputzen der Schlitze in der Wand oder dem Schließen des Hohlraums. Dieser Fehler entsteht nicht aus bösem Willen, sondern aus Zeitdruck – auf der Baustelle gibt es einen Zeitplan, die nächste Gewerke wartet bereits auf die Freigabe des Raumes, und eine Druckprobe „ein paar Stunden länger“ wird manchmal einfach ausgelassen, weil „es ja gut aussieht“.

Das Problem ist, dass die überwiegende Mehrheit der oben beschriebenen Fehler – falsche Kante, unzureichend angezogene Endverbindung, fehlende Ausdehnung – bei normalem Betriebsdruck und Raumtemperatur sich überhaupt nicht zeigen müssen. Sie zeigen sich erst bei einem ersten deutlichen Temperaturzyklus (Heizungseinschaltung im Herbst) oder nach mehreren Monaten, wenn der Dichtungsring leicht „einbricht“. Wenn das Rohr zu diesem Zeitpunkt bereits in den Boden eingegossen ist, bedeutet die Reparatur das Ausfräsen des Estrichs anstelle von ein paar Minuten, in denen die Mutter angezogen wird.

Empfohlener Ablauf ist, die Druckprobe mindestens mit 1,5-fachem Betriebsdruck des Systems durchzuführen, für die Dauer, die die Planungsunterlagen oder lokale Gewohnheiten vorsehen (meist mehrere Stunden mit kontinuierlicher Überwachung des Druckabfalls), und das immer vor dem Verdecken auch nur eines Meter Rohres. Eine visuelle Prüfung aller Verbindungen während dieser Probe ist genauso wichtig wie das eigentliche Druckmessung – mikroskopisch kleine Feuchtigkeitsschlieren um eine Endverbindung sind oft früher sichtbar, als sie sich am Druckmesser zeigen.

Fehler Nr. 8: Falsche Neigungen und fehlende Entlüftung

Die letzte, achte Fehler, die wir in diesem Überblick erwähnen, hängt mit Luft im System zusammen. Kunststoffrohre werden bei der Montage oft auf der kürzest möglichen Strecke zwischen Punkt A und B geführt, was an sich in Ordnung ist, doch wenn die Route lokale „Höcker“ enthält – Stellen, an denen das Rohr kurz ansteigt und danach wieder abfällt – sammelt sich genau an diesem höchsten Punkt dieser Abschnitte Luft an, die sich nicht einfach in Richtung des Entlüftungsventils am Heizkörper oder Verteiler verdrängen lässt.

Das Ergebnis ist ein Blubbern im Rohr, eine verringerte Leistung des betreffenden Heizkörpers, selbst wenn das Ventil korrekt geöffnet ist, und wiederholte Beschwerden, dass „immer wieder der gleiche Heizkörper entlüftet werden muss“. Die Lösung besteht darin, bereits in der Planungsphase der Rohrleitung darauf zu achten, dass horizontale Abschnitte leicht in Richtung des nächsten Entlüftungspunkts ansteigen, und unnötige lokale Biegungen zu vermeiden, wenn man die Hürde auch anders umgehen kann (z. B. durch eine Änderung der Leitungs Höhe entlang der gesamten Route, nicht nur an einem Punkt).

Bei Verteilern ist aus diesem Grund auch vorteilhaft, wenn der Verteiler einen eigenen automatischen oder zumindest manuellen Entlüftungsventil direkt am höchsten Punkt seines Gehäuses hat – dasselbe gilt auch für den oben erwähnten 4-Kreis-Verteiler, bei dem es ausreicht, beim ersten Befüllen des Systems den Entlüftungsventil am Verteiler zu öffnen, bevor das System in Richtung der einzelnen Kreise gefüllt wird.

Wie man diese Fehler vor der Übergabe des Werkes überprüft

Fassen wir den gesamten Ablauf in eine praktische Checkliste zusammen, lohnt es sich vor der Übergabe jeder HEPWORTH-Installation an den Kunden (oder vor dem Verdecken der Leitungen) folgende Punkte in dieser Reihenfolge zu prüfen – nicht willkürlich:

Die Erfahrungen der Montagefirmen, mit denen wir bei der Vorbereitung dieses Artikels gesprochen haben, zeigen, dass die einzelnen Fehler nicht gleichmäßig zu den Reklamationen beitragen – am meisten Probleme verursacht vor allem das fehlende Dehnungsfeld und die ungenügend angeschraubten oder vorbereiteten Schraubverbindungen, also genau die Fehler, die sich nach außen nicht sofort nach Abschluss der Montage zeigen, sondern erst nach dem ersten echten Temperaturzyklus oder nach mehreren Monaten Betrieb.

Die Zahl 28 % bei der Dehnung ist nicht zufällig – gerade dieser Fehler ist am heimtückischsten, weil sich das System im ersten Jahr völlig problemlos verhält und weder der Monteur noch der Kunde Anlass zur Zweifel an der Montagequalität hat. Das Problem zeigt sich erst bei wiederholten Temperaturzyklen, wenn das Material „ermüdet“ an der Stelle, wo es keinen Spielraum zum Bewegen hatte – und zu diesem Zeitpunkt erinnert sich kaum jemand daran, dass die Ursache das fehlende Spiel bei der Befestigung des Rohres von vor einem oder zwei Jahren war.

Häufig gestellte Fragen

Kann das HEPWORTH-Rohr direkt in die Betonmörtelmasse eingegossen werden, ohne Schutzrohr?

In den meisten Fällen wird empfohlen, das Rohr in einem Schutzrohr zu führen, das neben der mechanischen Schutzfunktion dem Rohr auch Platz für die erwähnte thermische Ausdehnung lässt. Ein direkter Einbetonieren ohne jegliche Spielraum erhöht das Risiko, dass die Spannung der Ausdehnung direkt auf die nächsten Verbindung übertragen wird.

Wie oft sollte der Entschmutzungsfilter nach der Montage gereinigt werden?

Bei einer neuen Installation empfehlen wir bereits nach ungefähr drei Monaten Betrieb die erste Kontrolle, da sich zu diesem Zeitpunkt noch die letzten Verschmutzungen aus der Montage im System „abregnen“. Bei einem eingelaufenen System reicht in der Regel eine jährliche Kontrolle, idealerweise vor Beginn der Heizperiode.

Warum ist ein Heizkörper stets Heizkörper als die anderen, obwohl der Ventil komplett geöffnet ist?

Die häufigste Ursache ist ein unbalancierter Verteiler – kürzere oder nähere Kreise „stehlen“ den Durchfluss den entfernteren Zweigen, wie in der oben erwähnten Abschnitt über das Balancieren des Verteilers beschrieben. Eine zweite mögliche Ursache ist Luft, die in einer lokalen Biegung des Rohres auf dem Weg zum betreffenden Heizkörper eingeschlossen ist.

Muss der Drucktest schriftlich dokumentiert werden, oder reicht es, dass er durchgeführt wurde?

Wir empfehlen immer, mindestens eine einfache schriftliche Dokumentation (Datum, Prüfdruck, Dauer, Ergebnis) zu erstellen und sie der Übergabedokumentation des Werkes beizufügen. Bei einer eventuellen Reklamation ist dies der einzige Beweis dafür, dass der Test vor dem Verdecken der Leitungen durchgeführt wurde.

Kann eine Schraubverbindung nach einigen Jahren Betrieb noch nachgeschraubt werden, wenn sie leicht leckt?

Ja, das ist eine der Hauptvorteile des Schraubverbindens gegenüber verschweißten oder gepressten Verbindungen – die Verbindung kann nach Jahren des Betriebs nochmals vorsichtig nachgeschraubt werden, sofern der Zugang dazu besteht. Wenn die Undichtigkeit jedoch auf einen beschädigten Dichtungsring oder eine beim Montieren verkratzte Mutter zurückzuführen ist, reicht das Nachschrauben allein nicht aus, und die dichtenden Elemente müssen ersetzt werden.

Ist ein spezielles Werkzeug zum Anschneiden der Rohrleitung vor der Schraubverbindung erforderlich?

Für die gängigen Durchmesser, die in Einfamilienhäusern verwendet werden, reicht ein einfacher Handfasebohrer oder auch ein feiner Schleifstein aus, wichtig ist, dass das Schneiden gleichmäßig um den gesamten Umfang erfolgt. Bei der Serienmontage einer größeren Anzahl von Verbindungen lohnt es sich, in ein kombiniertes Werkzeug zu investieren, das schneidet und fasert in einem Schritt, wodurch das Risiko eines ungleichmäßigen Schnitts aus dem ersten Abschnitt dieses Artikels verringert wird.

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