Wie viel kostet der Betrieb eines Elektroheizkessels und wie kann man sparen

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Wie viel kostet der Betrieb eines Elektroheizkessels und wie lässt sich Geld sparen

Der Elektroheizkessel gehört zu den beliebten Heizlösungen, insbesondere dort, wo keine Gasanschlussleitung vorhanden ist, wo eine Wärmepumpe technisch oder finanziell nicht verfügbar ist, oder wo der Eigentümer eine einfache, stille und wartungsfreie Lösung ohne Verbrennung und ohne Notwendigkeit, Schornstein oder Abgasrohr zu klären, sucht. Die Frage, die früher oder später immer wieder aufkommt, lautet fast immer gleich: Wie viel wird dieser Betrieb tatsächlich kosten und lässt sich etwas daran ändern? Die Antwort ist keine einzige Zahl, sondern die Summe mehrerer Variablen – die Menge des verbrauchten Stroms, der Strompreis, die von Ihnen gezahlte Tarifstaffel und die Frage, wie gut das Haus und das Heizsystem eingestellt und gewartet werden.

In diesem Artikel werden wir analysieren, aus welchen Komponenten die Kosten für elektrische Heizung bestehen, welche fünf Maßnahmen den Endbetrag am meisten beeinflussen, und an einem Modellbeispiel zeigen, wie sich die einzelnen Einsparungen zu einem Gesamtergebnis addieren lassen. Da sich der Strompreis im Laufe der Zeit ändert und je nach Anbieter und Region variiert, arbeiten wir nicht mit einem konkreten Preis in Cent pro Kilowattstunde – stattdessen verwenden wir den Preis pro kWh als Variable, die Sie gemäß Ihrer aktuellen Rechnung selbst in die Berechnung eintragen können. Der Berechnungsprinzip, den wir Ihnen zeigen, bleibt gleich, unabhängig davon, wie hoch der Strompreis am Markt gerade ist.

Aus welchen Komponenten bestehen die Kosten für elektrische Heizung

Die Grundformel ist einfach: Heizkosten = verbrauchte elektrische Energie (kWh) × Strompreis pro kWh. Beim Elektroheizkessel ist diese Gleichung übersichtlicher als bei den meisten anderen Wärmequellen, da der Wirkungsgrad der Umwandlung elektrischer Energie in Wärme etwa 99 % beträgt. Praktisch der gesamte Strom, den der Heizkessel aus dem Netz bezieht, wird in Wärme umgewandelt, die in das Heizwasser übertragen wird – ohne Abgase, ohne Schornstein, ohne Wärme, die in den Abgasrohren verloren geht, wie es bei Verbrennungswärmeerzeugern der Fall ist. Die Verluste sind minimal und finden praktisch nur an der Oberfläche des Heizkessels oder an Leitungen außerhalb des beheizten Bereichs statt.

Kosten = verbrauchte kWh × Preis der Kilowattstunde.

Daraus ergibt sich eine wichtige, aber oft übersehene Schlussfolgerung: Beim elektrischen Heizen ist es sinnlos, Einsparungen im „Wirkungsgrad des Heizkessels" zu suchen – dieser ist bereits nahe am theoretischen Maximum und lässt sich praktisch nicht weiter verbessern. Der Raum zur Einsparung liegt woanders – in der Frage, wie viel Kilowattstunden der Heizkessel im Jahr verbraucht, und zu welchem Preis diese Kilowattstunden erworben werden. Die Menge des verbrauchten Stroms hängt vor allem von der Wärmeverlustleistung des Gebäudes (wie viel Wärme das Haus während der Heizsaison durch Wände, Dach, Fenster und Lüftung verliert), der gewünschten Innenraumtemperatur, der Dauer und Intensität der Heizsaison an dem betreffenden Standort und davon ab, wie effektiv das Heizsystem die Wärme im Haus verteilt und an die einzelnen Räume abgibt.

Der Preis pro kWh hängt hingegen von der mit dem Stromlieferanten vereinbarten Tarifart ab, oder davon, ob eine Doppeltarif mit HDO (Hochlastdistanzschaltung) zur Verfügung steht, der zwischen Hochlast (H) und Niedriglast (N) Tarif abhängig von der Tageszeit unterscheidet. Genau diese Kombination aus „weniger verbrauchten kWh" und „günstiger erworbenen kWh" ist das Paar von Hebeln, das der Besitzer eines Elektroheizkessels tatsächlich in seinen Händen hat – und um genau dieses Paar geht es in der restlichen Teile dieses Artikels.

Zur Vollständigkeit ist es nützlich, sich auch die Alternative zu erinnern: Wenn Ihre Region eine Gasanschlussleitung hat, lohnt es sich, die Betriebskosten mit einem Gasbrennwertkessel zu vergleichen, der nach einem anderen Prinzip arbeitet (Gasverbrennung, andere Struktur des Brennstoffpreises und andere Dynamik des Wirkungsgrades im Jahr). Elektrische Heizung hat den Vorteil der Einfachheit, niedrigen Anfangsinvestition und null Anforderungen an den Schornstein, doch was in einem konkreten Haus günstiger ist, hängt vor allem von der lokalen Verfügbarkeit und dem aktuellen Preis der jeweiligen Energien ab.

5 Möglichkeiten, die Kosten für elektrische Heizung zu senken

Die folgenden fünf Maßnahmen wirken sich unabhängig voneinander aus und ihre Effekte lassen sich kombinieren – im Modellbeispiel unten sehen Sie, dass sie gemeinsam die jährlichen Kosten um zehn Prozent gegenüber einem ungedämmten Haus ohne jegliche Regelung senken können.

Zusammenfassung der Maßnahmen, die im Text oben besprochen wurden.

1. Nutzung der HDO – Verlagerung des Verbrauchs in den günstigeren Tarif. Der Doppeltarif mit Fernsteuerung teilt den Tag in Hochlast (H) und Niedriglast (N) Tarif. Der Elektroheizkessel kann einen großen Teil seines Verbrauchs in die günstigeren Stunden verlagern – entweder direkt (der Heizkessel läuft vorwiegend in den Stunden des Niedrigtarifs und füllt außerhalb dieser Stunden nur das fehlende Wärmebedarf auf), oder indirekt durch Wärmespeicherung im Heizwasser, in der Fußbodenkonstruktion oder im Warmwasserspeicher, die in den teureren Stunden „zurückpumpen", was sich günstiger angesammelt hat. Die genauen Zeitfenster und der Unterschied zwischen den Tarifen variieren je nach Verteilnetz und konkretem Anbieter, daher lohnt es sich, sich direkt in Ihrem Vertrag zu informieren oder den detaillierten Leitfaden Wie funktioniert HDO beim Elektroheizkessel durchzulesen. Im Allgemeinen gilt jedoch, dass je größer der Anteil des jährlichen Verbrauchs ist, der in den Niedrigtarif verlagert werden kann, desto niedriger ist der Durchschnittspreis, den Sie pro Kilowattstunde tatsächlich zahlen.

2. Gutes Dämmen des Gebäudes. Diese Maßnahme wirkt nicht auf den Preis, sondern direkt auf die Menge an Kilowattstunden, die das Haus überhaupt benötigt. Gedämmte Wände, hochwertige Fenster, abgedichtete Fugen und gedämmter Dachstuhl oder Dach verringern den Wärmeverlust des Gebäudes und somit auch die Menge an Wärme (und Strom), die der Kessel liefern muss, um die gewünschte Temperatur im Innenraum zu halten. Die Wirkung der Dämmung ist kumulativ und langfristig – während die Regelung (HDO, Thermostat) vor allem den Preis oder die zeitliche Verteilung des Verbrauchs beeinflusst, reduziert die Dämmung den tatsächlichen Bedarf an Wärme bereits Jahre im Voraus, unabhängig davon, welche Wärmequelle Sie gerade nutzen. Deshalb lohnt es sich, sie bereits vor der Auswahl oder dem Austausch des Kessels in Betracht zu ziehen – eine Investition in die Gebäudehülle spiegelt sich in jeder weiteren Heizperiode wider.

3. Raum- oder Wochenprogrammthermostat mit Nacht- oder Abwesenheitsabsenkung. Nicht jede Stunde des Tages erfordert die gleiche innere Temperatur. In der Nacht, wenn die Bewohner unter der Decke liegen, oder tagsüber, wenn das Haus leer ist (Arbeit, Schule), kann die Temperatur um einige Grad gesenkt werden, ohne dass der Komfort verloren geht – und der System kann die Temperatur wieder aufheizen, bevor sich jemand zu Hause oder aufwacht zurückkehrt. Ein qualitativ hochwertiges Raum- oder programmierbares Wochenprogrammthermostat automatisiert dies: Es wird einmal eingestellt, danach braucht man sich nicht mehr darum kümmern, und die Absenkung erfolgt präzise nach dem realen Rhythmus der Haushaltsführung. Der Unterschied zwischen „immer dieselbe Temperatur 24 Stunden am Tag“ und „niedrigere Temperatur in der Zeit, wenn das niemand bemerkt“ gehört zu den einfachsten, aber gleichzeitig wirksamsten Maßnahmen, die man ohne jede bauliche Investition durchführen kann.

4. Regelmäßige Wartung des Heizsystems. Obwohl der elektrische Heizung selbst fast verlustfrei ist, hat der Rest des Heizkreislaufs – Heizkörper, Fußbodenheizung, Leitungen, Umwälzpumpe – seine eigene Effizienz beim Wärmeabgabe in den Raum. Nicht entlüftete Heizkörper (Luftblase in der oberen Körperpartie) haben eine geringere tatsächlich beheizte Fläche und somit eine schlechtere Leistung bei gleicher Wassertemperatur – das System muss dann länger laufen oder bei höherer Temperatur arbeiten, um den gleichen Komfort wie vorher zu erreichen. Ebenso begrenzen Ablagerungen und Schlamm im System (typischerweise in älteren Leitungen oder bei härterem Wasser) den Durchfluss und verringern den Wärmeübergang von der Heizkörperwand in die Luft. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper am Beginn und während der Heizperiode, ein sauberes System ohne Ablagerungen und eine funktionierende Umwälzpumpe halten den Heizkreislauf im Zustand, in dem er ursprünglich konzipiert wurde – also ohne unnötiges „Ersatzenergiezuschlagen“ zur Kompensation von Verlusten durch vernachlässigte Wartung.

5. Richtig dimensionierte Leistung des Kessels. Ein überdimensionierter Kessel (zu hohe Leistung im Vergleich zum tatsächlichen Wärmeverlust des Hauses) arbeitet oft in kurzen, häufigen Einschaltzyklen anstelle eines kontinuierlichen, längeren Betriebs bei niedrigerer Leistung. Häufige Zyklen bedeuten mehr Schaltverluste, weniger stabile Raumtemperatur (größere Schwankungen um den gewünschten Wert) und unnötige Verschleiß an Komponenten. Ein unterdimensionierter Kessel hingegen kann den Wärmeverlust an den kältesten Tagen nicht decken und das System läuft dauerhaft „nachheizen“, ohne jemals die gewünschte Temperatur wirklich zu erreichen. Eine korrekte Dimensionierung der Leistung entsprechend dem tatsächlichen Wärmeverlust des jeweiligen Hauses – nicht nach dem Schätzung „damit es auf jeden Fall reicht“ – ist daher der fünfte Pfeiler einer wirtschaftlichen Betriebsweise. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Leistung Ihr Haus benötigt, finden Sie einen detaillierten Leitfaden im Artikel Welche Leistung benötigt ein Elektroheizkessel.

Extra: Intelligente Steuerung und Fernüberwachung. Moderne Elektroheizkessel mit Anschluss an eine mobile App – beispielsweise Attack Electric Excellent 8 – ermöglichen es, den Betrieb auch von fern zu überwachen und zu verändern. In der Praxis bedeutet das, dass Sie prüfen können, ob das System nach Plan läuft, die Temperatur anpassen können, bevor Sie zu Hause ankommen, anstelle, dass der Kessel den ganzen Tag unnötig auf Volllast läuft, oder ungewöhnlich hohen Verbrauch bemerken können, bevor er sich vollständig auf der Rechnung bemerkbar macht. Die präzise PID-Regelung, die dieser Modell verwendet, hält zudem die Wassertemperatur gleichmäßiger und mit geringeren Schwankungen als eine einfache Zweipunktregelung (ein/aus), was letztendlich zu unnötigen Verbrauchsspitzen führt.

Wie sich die Maßnahmen summieren – illustratives Vergleich

Das folgende Diagramm zeigt, wie sich die einzelnen Maßnahmen aus dem vorherigen Kapitel in einem Modellbeispiel aus der nächsten Kapitel kumulieren können. Es handelt sich um eine illustrative, vereinfachte Darstellung – der reale Effekt variiert von Haus zu Haus und hängt von den konkreten Bedingungen des jeweiligen Haushalts ab.

Illustrative Darstellung an einem Modellbeispiel aus dem nächsten Kapitel. Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil an den Kosten ohne jegliche Sparmaßnahmen (100 %).

Modellbeispiel zur Berechnung

Um uns vorzustellen, wie sich die einzelnen Maßnahmen auf eine reale Rechnung auswirken, schauen wir uns an einem vereinfachten Modellbeispiel eines Einfamilienhauses mit einer Wohnfläche von etwa 120 m² an. Den Strompreis bezeichnen wir mit dem Symbol C (Preis pro 1 kWh in der Hochtarifzone) – setzen Sie in die Berechnung Ihren aktuellen Tarif aus der Rechnung ein, der Berechnungsprinzip bleibt jedoch gleich, unabhängig davon, wie hoch der Preis gerade ist.

Ausgangssituation (ohne Sparmaßnahmen): Ein älteres, durchschnittlich gedämmtes Einfamilienhaus mit einem jährlichen Wärmebedarf (Heizung und teilweise Warmwasser) von etwa 16 000 kWh, der Kessel läuft ohne Absenkregelung, ohne HDO, auf eine flache, einheitliche Tarifzone. Jährliche Kosten = 16 000 × C.

Schritt 1 – Dämmung. Angenommen, die Dämmung der Gebäudehülle, der Austausch eines Teils der Fenster und die Ergänzung der Dämmung im Dach senken den Wärmeverlust des Hauses um etwa ein Fünftel. Der jährliche Wärmebedarf sinkt von 16 000 kWh auf etwa 12 800 kWh. Die Kosten bei gleichem Preis C = 12 800 × C, was einen Rückgang von etwa 20 % gegenüber der Ausgangssituation darstellt – ohne irgendeine Intervention in den Tarif oder die Regelung, nur durch den geringeren Wärmeverlust des Gebäudes.

Schritt 2 – Wochenprogrammthermostat mit Nachtabsenkung. Die Einführung eines programmierbaren Thermostats, der die Temperatur leicht in der Nacht und in der Zeit, wenn das Haus leer ist, senkt, bringt eine weitere Ersparnis an Verbrauch – in diesem Modellbeispiel schätzen wir sie auf etwa 10 % des aktuellen, bereits gedämmten Verbrauchs. Der Wärmebedarf sinkt somit von 12 800 kWh auf etwa 11 500 kWh. Die Kosten = 11 500 × C, was im Vergleich zur Ausgangssituation einen Rückgang auf etwa 72 % der ursprünglichen Kosten darstellt.

Schritt 3 – HDO. Schließlich nehmen wir an, dass es gelingt, 60 % des jährlichen Verbrauchs in den günstigeren Niedertarif (NT) durch HDO und Wärmespeicherung außerhalb der Spitzenzeiten zu verlagern, die restlichen 40 % bleiben im Hochtarif (HT). Wenn der Niedertarif – nur illustrativ, für die Zwecke dieser Berechnung – beispielsweise 30 % günstiger wäre als der Hochtarif (der reale Unterschied hängt vom konkreten Anbieter und Verteiltarif ab, informieren Sie sich in Ihrem Vertrag), sähe die Aufteilung des Verbrauchs so aus:

Tarif	Anteil des Verbrauchs	Menge	Preis pro kWh
Hoch (HT)	40 %	4 600 kWh	C
Niedrig (NT)	60 %	6 900 kWh	≈ 0,7 × C

Kosten = 4 600 × C + 6 900 × 0,7 × C = 4 600 × C + 4 830 × C = 9 430 × C. Im Vergleich zum Ausgangszustand (16 000 × C) entspricht dieses Ergebnis einer Reduzierung auf ca. 59 % der ursprünglichen Kosten – das bedeutet eine Einsparung von ca. 41 %, erzielt durch die Kombination von drei unabhängigen Maßnahmen: Dämmung, Absenkung und HDO. Keine dieser Maßnahmen allein hätte ein solches Ergebnis gebracht – gerade ihre Kombination macht den Unterschied aus.

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich hierbei um ein vereinfachtes Modellbeispiel mit illustrativen Eingabewerten (Prozentsätze der Einsparungen durch Dämmung, Absenkung und den Verhältnis der HDO-Tarife) handelt. Die realen Zahlen werden sich von Haus zu Haus unterscheiden, je nach Zustand des Gebäudes, klimatischen Bedingungen des Ortes, Verhalten der Haushaltsführung und konkreter Preisanbieter des Energieversorgers. Der Prinzip des Berechnung – Multiplikation des realen Verbrauchs mit dem realen Preis pro kWh, Maßnahme für Maßnahme – bleibt jedoch gleich und lässt sich leicht in Ihre eigene Situation mit Ihren eigenen Zahlen direkt aus der Rechnung übertragen.

Ein zweites praktisches Beispiel betrifft die fünfte Maßnahme – die richtige Leistung des Heizkessels. Wenn ein Haus beispielsweise eine Wärmeverlustleistung von 6 kW bei der projektierten Außentemperatur hat, aber ein Heizkessel mit einer Leistung von 12 kW „zur Sicherheit“ installiert ist, wird dieser Kessel einen großen Teil der Heizperiode (außer an den kältesten Tagen) nur in Bruchteilen seiner Leistung arbeiten, in Form von kurzen Einschalt- und Ausschaltzyklen anstelle eines längeren, kontinuierlichen Betriebs. Die Folge ist nicht nur etwas höherer Verbrauch, sondern auch eine ungleichmäßigere Raumtemperatur und schnellerer Verschleiß der Schaltkomponenten. Ein korrekt dimensionierter Kessel (in diesem Fall näher an 6–7 kW) kann denselben Komfort mit weniger Zyklen und stabilerem Betrieb erzielen, was sich über die gesamte Heizperiode auch auf der Rechnung bemerkbar macht.

Auch die Frage, welche Kombination von Maßnahmen langfristig aus kostenmäßiger Sicht das beste Ergebnis bringt, ist erwähnenswert. Generell gilt, dass die vorteilhafteste Variante der elektrischen Heizung die gleichzeitige Nutzung eines Elektroheizkessels, aktiver Stromnutzung aus dem HDO und eines gut gedämmten Hauses mit einem Niedertemperatur-Heizsystem ist, wie z. B. eine Fußbodenheizung. Ein Niedertemperatursystem arbeitet mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur als klassische Heizkörper, was die Verluste in den Leitungen reduziert und gleichzeitig die bessere Nutzung der Wärmespeicherkapazität der Bodenkonstruktion ermöglicht – die „gespeicherte“ Wärme während der günstigeren Nachtzeit wird tagsüber schrittweise in den Raum abgegeben, selbst wenn der Kessel gerade nicht läuft.

Dasselbe Modellbeispiel, das wir im Text oben erläutern.

Empfohlene Produkte zur Einsparung

Beim Auswählen oder Modernisieren der elektrischen Heizung lohnt es sich, nach Produkten zu greifen, die direkt eines der fünf oben beschriebenen Maßnahmen unterstützen – insbesondere die Fernsteuerung und präzise Regelung (HDO und Absenkung) oder die Möglichkeit der Zonenheizung (Ergänzung zur richtigen Leistungsberechnung).

Attack Electric Excellent 8 (7,5 kW) – Elektroheizkessel mit Steuerung über eine mobile App und präziser PID-Regelung, die übermäßige Verbrauchsschwankungen begrenzt. Ermöglicht die Überwachung und Anpassung des Betriebs aus der Ferne, was hilft, Heizen mit HDO und Nachtabsenkung besser zu kombinieren. Preis ab 1 018,00 €.

Protherm Ray 14KE – zuverlässiger Elektroheizkessel für kleinere und mittelgroße Haushalte mit einfacher Bedienung und geringen Platzansprüchen. Gute Wahl, wenn Sie eine kostengünstige Lösung suchen, die mit einer korrekt dimensionierten Leistung und regelmäßiger Wartung des Systems kombiniert werden kann. Preis ab 961,00 €.

Vaillant eloMENT VER 150 – Elektrokonvektor, der als ergänzende oder zonale Heizung für einzelne Räume, z. B. Bäder oder gelegentlich genutzte Zimmer, geeignet ist, die nicht auf dieselbe Temperatur wie der Rest des Hauses beheizt werden müssen. Hilft Kosten zu senken, indem gezielt dort und zu der Zeit geheizt wird, wo und wann es nötig ist. Mehr zu den Unterschieden zwischen Konvektor und Kessel finden Sie im Artikel Elektrokonvektor oder Elektroheizkessel. Preis ab 155,80 €.

Buderus Logamax E213-4 – verfügt über eine eingebaute Druckausdehnungsflasche und ein mehrstufiges Pumpen direkt im Kesselgehäuse, wodurch beim Kauf Einsparungen bei der Anschaffung und Montage dieser Komponenten separat entfallen – die geringere Anfangsinvestition spiegelt sich entsprechend auch teilweise in den Gesamtkosten der Nutzung wider. Preis ab 661,26 €.

Häufig gestellte Fragen

Ist elektrische Heizung teurer als Gasheizung?

Es gibt keine eindeutige Antwort – sie hängt von den Preisen für Strom und Gas in Ihrer Region, von der Wärmeverluste des Hauses und davon ab, wie aktiv Sie die oben beschriebenen Maßnahmen (HDO, Dämmung, Absenkung) nutzen. Der Elektroheizkessel hat den Vorteil einer fast 99 % Wirkungsgrad und Einfachheit, der Brennwertkessel hingegen einen anderen Preismechanismus des Brennstoffes. Ein detaillierter Vergleich beider Lösungen finden Sie im Artikel Elektroheizkessel oder Gasbrennwertkessel.

Wie beeinflusst HDO die Höhe der Stromrechnung genau?

HDO (Hoch- und Niedertarif) unterteilt den Tag in Bänder mit hohen und niedrigen Tarifen. Wenn Sie es schaffen, möglichst viel des Stromverbrauchs des Elektroheizkessels in die günstigeren Stunden – direkt oder über Wärmespeicherung – zu verlagern, sinkt der Durchschnittspreis, den Sie pro Kilowattstunde tatsächlich zahlen, obwohl die Gesamtmenge des verbrauchten Stroms gleich bleibt. Der genaue Prinzip und technische Einstellungsmöglichkeiten werden im Artikel Wie HDO bei Elektroheizkessel funktioniert beschrieben.

Wie viel Strom verbraucht ein Elektroheizkessel im Jahr?

Ein universelles Zahl existiert nicht, da der Verbrauch direkt der Wärmeverluste des konkreten Gebäudes, der geforderten Innenraumtemperatur und der Länge der Heizperiode in der Region entspricht – nicht dem Kessel selbst, dessen Wirkungsgrad bei allen Elektroheizkesseln praktisch gleich ist (etwa 99 %). Als grobe Orientierung kann man von der jährlichen Wärmebedarf des Hauses (kWh/Jahr) ausgehen, den ein Projektant oder Energieaudit schätzen kann, und diesen dann mit dem Strompreis pro kWh multiplizieren, wie es im Modellbeispiel oben gezeigt wird.

Kann elektrische Heizung mit Fußbodenheizung kombiniert werden?

Ja, und diese Kombination gehört zu den vorteilhaftesten – ein Niedertemperatursystem wie die Fußbodenheizung arbeitet mit einer niedrigeren Temperatur des Heizwassers als klassische Heizkörper, was die Wärmeverluste in den Leitungen reduziert und gleichzeitig die Wärmespeicherfähigkeit der Bodenkonstruktion in Kombination mit HDO besser ausnutzt.

Wie kann ich Kosten senken, ohne große Investition in Baumaßnahmen?

Auch ohne Eingriff in die Gebäudehülle hilft die Einstellung eines wöchentlichen Thermostats mit Nacht- und Abwesenheitsabsenkung, regelmäßige Entlüftung der Heizkörper und Kontrolle des Systems auf Ablagerungen, aktives Nutzen von HDO, oder die Prüfung, ob Sie nicht versehentlich einen überdimensionierten Kessel haben, der häufiger als nötig zyklisiert. Diese Maßnahmen sind in der Regel günstiger und schneller umsetzbar als die Dämmung des Gebäudes.

Lohnt sich ein Elektroheizkessel mit Steuerung über eine mobile App?

Ja, besonders wenn Sie aktiv die Betriebskontrolle durchführen und HDO oder Absenkung nutzen möchten, ohne physisch am Kessel zu sein. Ein Modell wie Attack Electric Excellent 8 ermöglicht es, die Temperatur von fern zu überwachen und zu ändern und dank präziser PID-Regelung übermäßige Verbrauchsschwankungen im Vergleich zu einer einfachen Zweipunktregelung einzuschränken.

Wie oft sollte Wartung an Elektroheizkessel und Heizsystem durchgeführt werden?

Heizkörper sollten am Beginn der Heizperiode entlüftet und bei Bedarf kontrolliert werden, wenn Blubbern oder kalte obere Teile auftreten. Der allgemeine Zustand des Systems (Ablagerungen, Funktion der Umwälzpumpe, Dichtheit) ist es wert, bei regelmäßiger jährlicher Wartung geprüft zu werden – vernachlässigte Wartung verringert die Effizienz der Wärmeabgabe in die Räume und der System verbraucht mehr Energie, um das gleiche Komfortniveau zu erreichen.

Haben Sie Fragen zum Kesselkauf?

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