Welche Leistung benötige ich für einen Elektrokessel

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Welche Leistung hat der Elektroheizkessel?

Die Wahl der richtigen Leistung eines Elektroheizkessels ist eine der wichtigsten Entscheidungen beim Kauf – wichtiger als Marke oder Design. Ein unterdimensionierter Kessel kann bei Frost die gewünschte Temperatur im Haus nicht halten, läuft ununterbrochen mit maximaler Leistung und trotzdem wird es im Haus kalt. Ein überdimensionierter Kessel hingegen belastet die Elektroinstallation unnötig, kann eine teurere Drei-Phasen-Anschlussleitung oder eine Verstärkung des Sicherungskastens erfordern und arbeitet zudem in der realen Betriebsweise oft nur mit einem Bruchteil seiner Leistung, was bei bestimmten Regelungstypen zu weniger effizientem Schalten führt. Ziel dieses Artikels ist es, einen verständlichen, praktisch anwendbaren Ablauf zu zeigen, wie man sich eine ungefähre Leistung nach der Fläche und der Dämmung des Hauses berechnen kann, wie sich das Denken ändern muss, wenn der Kessel nur als Ergänzungs- oder Ersatzwärmequelle dienen soll, und warum es vor dem Kauf unbedingt notwendig ist, auch die Kapazität der Elektroinstallation zu prüfen.

Ein Elektroheizkessel ist – im Gegensatz zu einem Gasheizkessel – direkt davon abhängig, wie viel elektrischen Strom er sicher aus dem Haushaltsnetz entnehmen kann. Deshalb ist die Wahl der Leistung nicht nur eine Frage von Komfort und Einsparung, sondern auch eine technische und Sicherheitsbegrenzung. In den folgenden Abschnitten gehen wir schrittweise durch den ungefähren Berechnung nach der Fläche, den Unterschied zwischen Haupt- und Ergänzungswärmequelle, die Frage der Elektroinstallation und schließlich auch zwei reale Berechnungen an konkreten Beispielen von Häusern unterschiedlicher Größe und Dämmung.

Ungefähre Leistung nach der Fläche

Genau wie bei Gasheizkesseln gilt auch bei Elektroheizkesseln ein einfacher, ungefährer Prinzip: Der erforderliche Leistung kann geschätzt werden, indem die Bodenfläche des Hauses mit einem Koeffizienten multipliziert wird, der die spezifische Wärmeverluste pro Quadratmeter angibt. Dieser Koeffizient variiert vor allem nach der Qualität der Dämmung, aber auch nach dem Alter des Gebäudes, der Qualität der Fenster, der Form des Hauses, der Höhe der Decken und der klimatischen Zone, in der das Haus steht.

Ungefähre Werte des Koeffizienten, mit denen man normalerweise rechnen kann:

Neubau mit guter Dämmung (Niedrigenergie- oder Passivhausstandard): ca. 0,04 – 0,05 kW/m². Geringe Wärmeverluste, hochwertige Fenster mit Dreifachverglasung, minimale Wärmesbrücken.
Normaler Dämmstandard eines Einfamilienhauses (neuere oder nachträglich gedämmte Bauweise): ca. 0,06 – 0,08 kW/m². Dies ist die häufigste Kategorie von slowakischen Einfamilienhäusern, die in den letzten 15 – 20 Jahren gebaut oder gedämmt wurden.
Älteres, ungedämmtes oder nur teilweise gedämmtes Gebäude: ca. 0,08 – 0,10 kW/m², in Extremfällen (mauerndes Haus ohne jegliche Dämmung, alte Holzfenster, hohe Decken) auch höher.

Wichtiges Hinweis: Es handelt sich immer nur um eine ungefähre Schätzung, die für eine schnelle erste Vorstellung dient, nicht um eine genaue Berechnung. Der genaue und verbindliche Grund für die Wahl der Leistung des Kessels ist immer die Berechnung der Wärmeverluste des Gebäudes (Wärmetechnischer Bericht oder zumindest eine vereinfachte Berechnung nach STN), die die tatsächliche Zusammensetzung des Gebäudehüllens, die Fläche und den Typ der Fenster, die Ausrichtung des Hauses nach den Himmelsrichtungen, die Höhe der Räume und die klimatische Zone berücksichtigt. Der ungefähre Koeffizient ist jedoch ausreichend, um zu erkennen, in welche Leistungskategorie Ihr Haus fällt, und um nicht einen Kessel zu kaufen, der um die Hälfte unterdimensioniert oder umgekehrt unnötig überdimensioniert ist.

Die folgende Tabelle zeigt eine ungefähre Schätzung der erforderlichen Leistung für drei typische Größen von Häusern (60 m², 100 m² und 150 m²) bei drei Dämmniveaus:

Fläche des Hauses	Gut gedämmter Neubau (0,045 kW/m²)	Normaler Dämmstandard (0,07 kW/m²)	Älteres ungedämmtes Gebäude (0,10 kW/m²)
60 m²	ca. 2,7 kW	ca. 4,2 kW	ca. 6 kW
100 m²	ca. 4,5 kW	ca. 6 – 8 kW	ca. 10 kW
150 m²	ca. 6,75 kW	ca. 10,5 – 12 kW	ca. 15 kW
200 m²	ca. 9 kW	ca. 14 kW	ca. 20 kW

Zur besseren visuellen Vorstellung, wie die erforderliche Leistung mit zunehmender Fläche bei einem normal gedämmten Haus (Koeffizient 0,07 kW/m²) ansteigt, dient der folgende einfache Balkendiagramm:

Aus der Tabelle und dem Diagramm ist zu erkennen, dass bei gleicher Bodenfläche die erforderliche Leistung je nach Dämmung um zehn Prozent variieren kann. Deshalb ist es sinnlos, sich nur auf die Fläche des Hauses zu konzentrieren, ohne zu berücksichtigen, in welche Dämmkategorie Ihr Haus tatsächlich fällt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, in welche Kategorie Ihr Haus fällt, ist es sicherer, sich für einen höheren Koeffizienten zu entscheiden – die meisten Haushalte unterschätzen die tatsächlichen Wärmeverluste, insbesondere bei älteren Fenstern, ungedämmten Dächern oder unbeheizten, aber direkt angrenzenden Räumen (Garage, Treppenhaus, Keller).

Vereinfachter Berechnungsablauf, wie in der vorherigen Kapitel beschrieben.

Hauptquelle vs. Ergänzende/Reservequelle – anderer Ansatz zur Leistung

Die oben genannte Berechnung gilt in vollem Umfang, wenn der Elektroheizkessel die gesamte Wärmeverluste des Hauses alleine abdecken soll, also wenn er die einzige (Haupt-)Heizungsquelle ist. Die Situation ändert sich jedoch erheblich, wenn der Elektroheizkessel nicht die einzige Wärmequelle sein soll, sondern nur eine ergänzende oder reserveartige Lösung neben einer anderen Hauptquelle.

Typische Fälle, in denen der Elektroheizkessel als ergänzende oder reserveartige Quelle fungiert:

Bivalente Anordnung mit Wärmepumpe – Die Wärmepumpe deckt die überwiegende Mehrheit der Heizperiode ab, der Elektroheizkessel tritt nur bei Extremkälte in Aktion, wenn die Leistung und Effizienz der Wärmepumpe sinkt, oder als Reservequelle bei Störung/Wartung der Pumpe.
Kamin oder Kachelofen mit Wassertemperierung – Die Hauptheizung im Übergangszeitraum und bei normaler Betriebsweise wird durch den Kamin gewährleistet, der Elektroheizkessel unterstützt in Zeiten, in denen im Kamin nicht geheizt wird (z. B. in der Nacht oder während Abwesenheit).
Cabine oder Ferienobjekt mit gelegentlicher Betriebsweise – Es ist nicht notwendig, für dauerhaftes Wohnen in der kältesten Zeit zu dimensionieren, es reicht eine Leistung für die Aufrechterhaltungstemperatur und schnelle Aufheizung vor dem Eintreffen.
Ergänzende Heizung eines Teils des Hauses – z. B. Dachgeschoss, Anbau oder Raum, der im Hauptheizkreis nicht ausreichend beheizt wird.

In diesen Fällen ist es nicht notwendig (und oft auch nicht wirtschaftlich sinnvoll), einen Kessel mit der vollen berechneten Leistung nach Fläche zu kaufen. Als Orientierungsregel kann man sagen, dass bei guter Zusammenarbeit mit der Hauptquelle (z. B. gut überdimensionierte Wärmepumpe) oft ein Elektroheizkessel mit ca. 30 – 60 % der berechneten Gesamtwärmeverluste des Hauses ausreicht, da die Hauptquelle den Rest abdeckt. Der genaue Anteil hängt davon ab, wie überdimensioniert die Hauptquelle ist und bei welchem Bivalenzpunkt (Außentemperatur) der Elektroheizkessel eingeschaltet werden soll.

Andererseits, wenn der Elektroheizkessel als vollwertige Reserve für den Fall eines langfristigen Ausfalls oder einer Störung der Hauptquelle dienen soll (nicht nur zur Spitzenausgleichsbeheizung), ist es sinnvoller, ihn näher an der vollen berechneten Leistung zu dimensionieren, da er in diesem Fall in der Lage sein muss, die gesamte Heizung des Hauses alleine zu übernehmen, wenn auch möglicherweise nur für eine begrenzte Zeit und mit etwas geringerem Komfort (niedrigere Raumtemperatur während des Notbetriebs).

Man sollte auch nicht vergessen, die Warmwasserbereitung (WWB) zu berücksichtigen. Wenn der Elektroheizkessel neben der Heizung auch das WWB bereitstellt (entweder direkt durch Durchlauferhitzer oder über Warmwasserspeicher), muss man zur berechneten Heizleistung eine Reserve für die Warmwasserbereitung hinzurechnen, besonders wenn im Haushalt gleichzeitig Duschen und Badewasser bei niedrigen Außentemperaturen stattfinden. Diese Reserve beträgt bei einer durchschnittlichen Familie in der Größenordnung von Einheiten kW zusätzlich, abhängig von der gewählten WWB-Methode und der Größe des Speichers.

Die gleichen Koeffizienten verwenden wir in den Berechnungen im Text oben.

Warum die Elektroinstallation vor der Leistungswahl prüfen

Der Elektroheizkessel gehört zu den speziell vorgesehenen elektrischen Geräten und seine Anschluss muss den geltenden Normen entsprechen und der Kapazität der häuslichen Elektroinstallation. Während bei einem Gasheizkessel die Frage der Brennstoffzufuhr primär der Gaslieferant und die Rohrleitungsbemessung regelt, ist bei einem Elektroheizkessel der limitierende Faktor direkt die elektrische Anschlussleistung, der Hauptautomat und die innere Elektroinstallation des Hauses.

Wichtige Punkte, die vor dem Kauf eines Kessels mit konkreter Leistung geprüft werden müssen:

Einfachphasige vs. Dreiphasenanschluss. Niedrige Leistungen (typischerweise bis ca. 6 – 9 kW je nach konkretem Modell und interner Schaltung der Heizstäbe) können bei einigen Kesseln auch in einphasiger Schaltung betrieben werden, höhere Leistungen erfordern in der Regel einen Dreiphasenanschluss (3×400 V), da bei einer Phase der Strom auf Werte ansteigen würde, die eine normale häusliche Installation und Schutzschaltung nicht bewältigen können. Die konkrete Grenze variiert je nach Hersteller und Modell, daher ist es immer notwendig, den technischen Datenblatt des konkreten Kessels zu prüfen.
Größe des Hauptautomaten und reservierte Leistung vom Stromlieferanten. Jedes Haus hat vom Verteilungsunternehmen eine sogenannte reservierte Leistung (maximal abnehmbare Leistung) zugewiesen, die der Größe des Hauptautomaten vor dem Zähler entspricht. Wenn die aktuelle Leistung bereits fast vollständig durch bestehende Verbraucher (Elektroherd, Warmwasserheizer, Wärmepumpe, E-Auto-Ladestation) genutzt wird, kann die Hinzufügung eines leistungsstarken Elektroheizkessels eine Erhöhung der reservierten Leistung beim Verteilungsunternehmen erfordern, was eine kostenpflichtige und zeitintensive Verwaltungsänderung ist.
Querschnitt und Zustand der vorhandenen Kabel und Schutzschaltung der einzelnen Kreise. Auch wenn der Hauptautomat die Kapazität hat, muss der Zuführkabel zum Kessel und seine Schutzschaltung der Leistung des konkreten Modells entsprechen – diese Beurteilung gehört allein in die Hände eines qualifizierten Elektrikers, es ist nichts, was man sich grob abschätzen kann.
Prüfbericht. Der Anschluss eines Elektroheizkessels erfordert eine Prüfung der Elektroinstallation und des Geräts durch eine berechtigte Person – ohne gültige Prüfung kann das Gerät nicht legal und sicher in Betrieb genommen werden, und die Versicherungsdeckung im Schadensfall kann in Frage gestellt werden.

Praktischer Rat: Bevor Sie eine konkrete Leistung und ein Modell auswählen, konsultieren Sie Ihren Plan mit einem Elektriker, der den Zustand Ihrer Elektroinstallation kennt und sagen kann, welche Leistung ohne größere Eingriffe realistisch angeschlossen werden kann und ob ein Dreiphasenanschluss erforderlich ist. Es ist sinnlos, auf dem Papier eine „ideale“ Leistung nach der Fläche des Hauses auszuwählen, wenn die Elektroinstallation des Hauses diesen Verbrauch überhaupt nicht ohne kostspielige Sanierung tragen kann. In solch einem Fall lohnt es sich, entweder in die Stärkung der Elektroinstallation zu investieren oder eine alternative Lösung zu erwägen – z. B. eine Kombination mit einer anderen Wärmequelle (bivalente Anordnung), die die Anforderungen an den momentanen Spitzenstromverbrauch verringert.

Ein weiteres Thema, das nicht unterschätzt werden sollte, ist auch die Abrechnung und Tarifierung des Stroms – viele Haushalte mit elektrischer Heizung nutzen einen Doppeltarif mit Nachtstrom (sogenannte HDO – Hauptrichtung und Dauerbetrieb), der eine günstigere Betriebskosten ermöglicht, insbesondere in Kombination mit einem Speicherbehälter. Dieses Thema hängt direkt mit den Betriebskosten zusammen, auf die wir uns ausführlich im separaten Artikel über die Betriebskosten des Elektroheizkessels konzentrieren (Link unten in der Abschnitt mit verwandten Themen).

Realer Praxisbeispiel

Beispiel 1 – normal isoliertes Einfamilienhaus, Hauptwärmequelle. Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von 130 m², gebaut in den 90er Jahren, ursprünglich ohne Dämmung, aber im Laufe der Jahre mit einer 8 cm dicken Aufputzdämmung nachgerüstet und mit ausgetauschten Kunststofffenstern mit Isolierverglasung. Dieses Gebäude kann in die Kategorie „normal isoliertes Haus“ eingeordnet werden mit einem Koeffizienten, der eher der oberen Grenze nahekommt, also ca. 0,08 kW/m², da das Dach bislang nicht nachgerüstet wurde und die Sanierung erst in ein paar Jahren geplant ist. Berechnung: 130 m² × 0,08 kW/m² = 10,4 kW. Dazu ist es notwendig, eine kleinere Reserve für die Warmwasserbereitung für eine vierköpfige Familie und einen geringen Sicherheitsfaktor für Extremfrostperioden hinzuzurechnen, was den empfohlenen Leistungswert auf ca. 12–14 kW verschiebt. In diesem Fall ist eine gute Wahl das Modell Protherm Ray 14KE (14 kW) – leicht über dem berechneten Wert, was eine Reserve für die Zukunft bietet (z. B. falls die Dämmung des Dachs verzögert wird oder bei stärkeren Kälteeinbrüchen als üblich), ohne dass der Kessel überdimensioniert wäre.

Beispiel 2 – größeres, älter isoliertes Haus, Hauptwärmequelle. Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von 220 m², ursprünglich eine gemauerte Bauweise aus den 80er Jahren, nachgerüstet mit einer 10 cm dicken Aufputzdämmung und teilweise ausgetauschten Fenstern. Diese Kombination entspricht eher der oberen Grenze der Kategorie „normal isoliertes Haus“, also einem Koeffizienten von ca. 0,08 kW/m². Berechnung: 220 m² × 0,08 kW/m² = 17,6 kW, nach Rundung und einer geringen Reserve für TÜV und Spitzenfrost ergibt sich ein empfohlener Leistungswert von ca. 18 kW. Genau diesen Wert abdeckt das Modell Protherm Ray 18KE (18 kW), das für ein solches Haus fast ideal dimensioniert ist – ohne überflüssige Reserve, aber gleichzeitig ohne das Risiko einer Unterdimensionierung. Bei dieser Leistung ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich, eine Drei-Phasen-Anschlussleitung zu haben, was vor dem Kauf mit einem Elektriker überprüft werden sollte.

Beispiel 3 – kleines Ferienhaus, ergänzende/Hauptquelle für kleineren Bereich. Ferienhaus mit einer Grundfläche von 55 m², neu gebaut, gut isoliertes Holzhaus, hauptsächlich an Wochenenden und in der Sommersaison genutzt, im Winter gelegentlich. Aufgrund der hohen Dämmqualität kann mit einem niedrigeren Koeffizienten gerechnet werden, ca. 0,05 kW/m², was eine Berechnung von 55 m² × 0,05 kW/m² = 2,75 kW ergibt. Da es sich um einen kleineren Bereich mit gelegentlicher Nutzung handelt (es ist nicht notwendig, für eine ständige Heizung an den kältesten Tagen des Winters bei ständiger Anwesenheit zu dimensionieren) und da es sinnvoll ist, eine kleine Reserve für schnelleres Aufheizen des Raums nach einer längeren Pause zu haben, reicht ein Modell mit einer Leistung von ca. 8 kW aus. Hier bietet sich das kleinere Modell Thermona THERM EL 8 als gute Wahl an, das gerade für kleinere Räume konzipiert ist und ausreichend Reserve für schnelle Heizspitzen im Ferienhaus nach der Ankunft bietet, ohne jedoch überdimensioniert zu sein für die Fläche des Objekts.

Alle drei Beispiele zeigen denselben Prinzip: Die Grundlage ist eine orientierende Berechnung nach Fläche und Dämmung, die anschließend nach dem Verwendungszweck (Haupt- oder Ergänzungsquelle), der Art der Warmwasserbereitung und den realen Betriebsbedingungen (ständiges Wohnen vs. gelegentliches Ferienhaus) angepasst wird. Erst anhand dieser angepassten Zahl ergibt es Sinn, ein konkretes Modell auszuwählen und gleichzeitig die Möglichkeiten der Elektroinstallation zu prüfen.

Ein anderer Ansatz zur Dimensionierung nach der Aufgabe des Kessels im System.

Empfohlene Modelle nach Leistung

Unten stelle wir drei konkrete Modelle von Elektroheizkesseln aus dem Sortiment von atria.sk vor, die die verschiedenen Leistungskategorien, die oben beschrieben wurden, abdecken – von kleineren Räumen und ergänzender Heizung bis hin zur Hauptwärmequelle für ein größeres Einfamilienhaus.

Thermona THERM EL 8 – kompakter Elektroheizkessel mit geringer Leistung, geeignet für kleinere Wohnungen, Ferienhäuser und Rekreationsobjekte oder als ergänzende Heizquelle für einen Teil des Hauses. Aufgrund der geringeren Leistung ist er nicht anspruchsvoll in Bezug auf die Elektroinstallation und in vielen Fällen reicht eine Einphasenverbindung aus (immer mit einem Elektriker nach der konkreten Installation prüfen). Preis ab 709,53 €.

Protherm Ray 14KE – mittlere Leistungsklasse, geeignet als Hauptwärmequelle für ein normal isoliertes Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von ca. 130–180 m² (je nach konkreter Dämmqualität), oder als leistungsstärkere ergänzende/Reservequelle in einer bivalenten Anlage mit einer anderen Hauptwärmequelle. Preis ab 961,00 €.

Protherm Ray 18KE – höhere Leistung, konzipiert als Hauptwärmequelle für größere Einfamilienhäuser mit einer Grundfläche von ca. 200–230 m², oder alternativ für ältere, schlechter isolierte Gebäude mit höheren Wärmeverlusten auch bei kleinerer Fläche. Bei dieser Leistung ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Drei-Phasen-Elektroanschlussleitung erforderlich. Preis ab 1 001,73 €.

Attack Electric Excellent 8 (7,5 kW) – das andere Ende der Leistungsskala im Vergleich zu den beiden vorherigen Modellen, geeignet für kleinere und gut isolierte Räume, Ferienhäuser oder als ergänzende/Reservequelle mit geringer Leistung. Die genaue PID-Regelung kann die Leistung fein an die aktuelle Wärmebedarf anpassen, selbst bei diesem geringen Leistungsbereich. Preis ab 1 018,00 €.

Falls Ihr Haus laut der groben Schätzung irgendwo zwischen den angegebenen Leistungsniveaus liegt oder wenn Sie eine Leistung über 18 kW benötigen, beispielsweise für ein wirklich großes oder ungedämmtes Gebäude (bei Elektroheizkesseln bewegen wir uns normalerweise im Bereich von ca. 3 – 4 kW bei den kleinsten Modellen bis ca. 20 – 28 kW bei den größten Modellen, die als Hauptquelle für größere Häuser gedacht sind), empfehlen wir, mit unserem Vertriebsteam zu konsultieren – wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl, die exakt auf Ihr Haus und dessen Elektroinstallation abgestimmt ist. Alternativ können wir Ihnen auch empfehlen, mehrere kleinere Heizkessel anstelle eines einzigen großen Kessels zu installieren, falls dies aus Sicht der Elektroinstallation vorteilhafter ist.

Häufig gestellte Fragen

Welche Leistung benötigt ein Elektroheizkessel für ein 100 m² großes Haus?
Bei einem normal gedämmten Haus mit einer Grundfläche von 100 m² liegt die ungefähre Leistung bei ca. 6 – 8 kW (Faktor ca. 0,06 – 0,08 kW/m²). Bei einer sehr gut gedämmten Neubauwohnung kann dies lediglich ca. 4,5 kW betragen, bei einem älteren, ungedämmten Gebäude hingegen bis zu ca. 10 kW. Die exakte Zahl sollte immer durch eine Berechnung des Wärmeverlustes des jeweiligen Gebäudes bestätigt werden.

Kann ein Elektroheizkessel unterdimensioniert sein und was passiert, wenn ja?
Ja, genauso wie bei anderen Heizkesseltypen. Ein unterdimensionierter Elektroheizkessel läuft ständig mit 100 % Leistung, selbst bei normalen Wintertemperaturen, und kann dennoch die gewünschte Raumtemperatur nicht aufrechterhalten, insbesondere bei starken Kälteeinbrüchen. Dies zeigt sich in kühlen Räumen, langsamer Aufheizung nach einer Pause und letztendlich auch in einem höheren Energieverbrauch pro Einheit erzeugter Wärme, da das Gerät ständig im Extrembetrieb arbeitet.

Ist es besser, eine höhere Leistung „zur Sicherheit“ zu wählen?
Nicht automatisch. Ein überdimensionierter Elektroheizkessel bedeutet höhere Anschaffungskosten, höhere Anforderungen an die Sicherung und Elektroinstallation (im Extremfall ist eine Drehstromanschlussleitung erforderlich, wo ansonsten eine Einphasenanschlussleitung ausreichen würde) und in einigen Betriebszuständen auch weniger gleichmäßige Temperaturregulation durch häufige Ein- und Ausschaltvorgänge bei niedriger Leistung. Der richtige Ansatz ist, die reale Bedarfshöhe nach Fläche, Dämmung und Nutzung zu berechnen und das nächstgeeignete Modell mit angemessener, nicht übermäßiger Reserve auszuwählen.

Wie hängt die Leistung des Elektroheizkessels mit der Sicherung und der Elektroinstallation des Hauses zusammen?
Eine höhere Kesselleistung bedeutet einen höheren Stromverbrauch, den der Zuleitungsleiter, die Sicherung des betreffenden Stromkreises sowie der Hauptzählersicherung und die vom Stromlieferanten bereitgestellte Reservestromkapazität aufnehmen müssen. Ab einer bestimmten Leistungsgrenze (je nach Modell unterschiedlich, meist im Bereich von ca. 6 – 9 kW) ist bei einer Einphasenanschlussleitung der Verbrauch bereits zu hoch, sodass eine Drehstromanschlussleitung (3×400 V) erforderlich ist. Eine Prüfung durch einen Elektriker ist daher ein unverzichtbarer Schritt, noch bevor ein konkretes Leistungsniveau gekauft wird.

Welche Leistung reicht aus, wenn der Elektroheizkessel nur als Ersatz- oder Ergänzungsheizung genutzt werden soll?
Wenn der Elektroheizkessel einen anderen Hauptwärmequellen (z. B. eine Wärmepumpe oder einen Kamin mit Wassertauchheizung) ergänzt und nicht allein die Wärmeverluste des Hauses abdecken muss, reicht in der Regel eine Leistung im Bereich von ca. 30 – 60 % des Wertes aus, der für das alleinige Heizen des gesamten Hauses berechnet wurde. Der genaue Anteil hängt davon ab, wie stark der Hauptwärmequellen überdimensioniert ist und bei welcher Außentemperatur der Elektroheizkessel in Betrieb gehen soll.

Wirkt sich die Warmwasserbereitung auf die erforderliche Kesselleistung aus?
Ja. Wenn der Elektroheizkessel neben der Heizung auch die Warmwasserbereitung übernehmen muss, ist zu dem berechneten Heizleistungswert eine angemessene Reserve hinzuzurechnen, insbesondere wenn in der Haushaltung gleichzeitig Wärme für die Heizung und für die Warmwasserbereitung an kalten Tagen verbraucht wird. Diese Reserve variiert je nach gewählter Warmwasserbereitungsart (Durchlauferhitzer oder Speicher) und der Größe des Speichers.

Einsphasen- oder Dreiphasenanschluss – wann ist welcher erforderlich?
Bei vielen Modellen ist es möglich, geringere Leistungen von Elektroheizkesseln mit einem Einphasenanschluss zu betreiben, höhere Leistungen (meist ab ca. 9 – 12 kW, die konkrete Grenze variiert je nach Modell) erfordern hingegen in der Regel einen Dreiphasenanschluss (3×400 V), da ansonsten die Stromstärke in einer Phase die sicheren und technisch zulässigen Werte überschreiten würde. Diese Information finden Sie immer im technischen Datenblatt des jeweiligen Modells, und die endgültige Bestätigung sollte von einem Elektriker kommen, der den Zustand Ihrer häuslichen Elektroinstallation kennt.

Kann ein Elektroheizkessel später gegen einen leistungsstärkeren ausgetauscht werden, wenn sich zeigt, dass die ursprüngliche Leistung nicht ausreicht?
Ja, der Austausch des Kessels selbst ist technisch möglich. Falls der neue, leistungsstärkere Modell die Kapazität der bestehenden Sicherung überschreitet oder einen Wechsel von Einphasen- auf Dreiphasenanschluss erfordert, sind jedoch auch Eingriffe in die Elektroinstallation und ggf. eine Erhöhung der reservierten Leistung beim Stromlieferanten erforderlich. Deshalb lohnt es sich immer, bei der ersten Anschaffung eine gründliche Leistungsberechnung durchzuführen, um zusätzliche Investitionen zu vermeiden.

Haben Sie Fragen zur Auswahl des Kessels?

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