Wie man einen Entlüftungsventil für das Heizsystem auswählt

Warum ist der Entlüftungsventil ein kritischer Bestandteil des Heizsystems

Luft im Heizsystem ist eine der häufigsten Ursachen dafür, dass Heizkörper nicht gleichmäßig heizen, die Umwälzpumpe lärmend arbeitet und der Heizkessel Druckfehler meldet. Obwohl es sich um einen physikalisch völlig normalen Vorgang handelt, wird die Auswahl und Platzierung der Entlüftungselemente von vielen Installateuren und Endverbrauchern unterschätzt. Das Ergebnis ist ein System, das zwar qualitativ von den Rohren und Körpern her gut realisiert ist, aber unter Luftblasen, Korrosion und unnötiger Verschleiß der Pumpe leidet.

Luft gelangt auf mehrere Arten in das System – beim Befüllen und Auffüllen des Wassers, durch mikroskopisch kleine Blasen, die im Wasser gelöst sind und sich beim Erwärmen lösen (die Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten nimmt mit steigender Temperatur ab), durch Diffusion über Kunststoffrohre ohne Sauerstoffbarriere, beim Nachfüllen des Systems oder durch Undichtigkeiten an der Saugseite der Umwälzpumpe. Luft sammelt sich anschließend an den höchsten Stellen des Systems an – in Heizkörpern, in Verteilern für Fußbodenheizung oder an den Oberseiten von Steigrohren. Genau aus diesem Grund braucht jedes funktionierende Heizsystem eine durchdachte Entlüftungsstrategie – nicht nur einen Ventil „irgendwo oben“, sondern eine logisch verteile Kombination aus manuellen und automatischen Elementen.

In diesem Artikel werden wir uns anschauen, welche Arten von Entlüftungsventilen es gibt, wie sie technisch funktionieren, wo sie montiert werden, worauf man bei der Auswahl der Durchflussmenge und des Materials achten muss und wie man häufige Betriebsprobleme vermeiden kann – von ständigem Tropfen bis hin zur vollständigen Funktionsunfähigkeit des Ventils nach Jahren im Betrieb.

Physikalischer Prinzip – warum sich Luft gerade oben ansammelt

Luft hat eine geringere Dichte als Wasser, weshalb sie sich in der Flüssigkeitssäule natürlicherweise nach oben drängt. In der Praxis bedeutet das, dass die kritischsten Stellen zur Entlüftung sind:

• die am höchsten liegenden Heizkörper im Gebäude (Obergeschosse, Dachböden)
• die obere Hälfte vertikaler Steigrohre
• lokale „Höcker“ auf der Rohrleitung, wo die Verteilung durch die Decke führt oder ein Hindernis umgeht, indem sie nach oben und dann wieder abwärts verläuft
• der höchste Punkt des Heizkessels oder der Wärmequelle, sofern dieser keinen integrierten Entlüftungsventil besitzt
• Verteiler für Fußbodenheizung, die in einer Schachtel montiert sind, die höher liegt als die eigentlichen Kreise im Boden

Wenn eine Luftblase an einer solchen Stelle hängen bleibt, entsteht ein lokaler „Verstopfungs-Effekt“ – das Wasser kann nicht frei hindurchfließen, der Durchfluss in diesem Kreis sinkt oder hält vollständig an. Das äußert sich in einem kalten Heizkörper oben und einem warmen unten, Blubbern im Körper oder in einem lauten Betrieb der Pumpe, die sich „gegen“ die Luftblase in den Laufrad arbeitet.

Schaltplan typischer Luftblasenansammlungen im System

Arten von Entlüftungsventilen und deren Funktionsprinzip

Manueller Entlüftungsventil

Es handelt sich um den einfachsten und günstigsten Typ – einen mechanischen Hahn mit Schraubenschlitz oder mit Flügelhebel, der manuell geöffnet und geschlossen wird. Manueller Entlüftungsventil 1/2" wird typischerweise direkt in den Heizkörper (in die Verschlusskappe an der Oberseite des Körpers) oder an die Spitze des Steigrohrs montiert. Der Vorteil ist die Einfachheit, der geringe Preis und praktisch null Ausfallrate – er besitzt keine beweglichen inneren Mechanismen außer dem Schließelement selbst. Der Nachteil ist, dass er eine manuelle Eingriff erfordert – jemand muss regelmäßig die Heizkörper durchgehen und sie manuell entlüften, was in der Praxis vor allem bei größeren Systemen oder bei weniger technisch versierten Benutzern problematisch ist.

Manuelle Ventile bewähren sich besonders in Wohnräumen an einzelnen Heizkörpern, wo der Benutzer selbst spürt, wenn der Körper nicht gleichmäßig heizt, und mit einem Schraubenschlüssel oder Schraubenzieher die Luft ablassen kann. In der professionellen Praxis wird der manuelle Typ auch als zusätzlicher Ventil neben dem automatischen verwendet – beispielsweise beim ersten Befüllen des Systems, wenn die Luftmenge zu groß ist, um sie mit einem kleinen automatischen Ventil ohne Überlastung zu bewältigen.

Automatischer Entlüftungsventil

Der automatische Typ funktioniert nach dem Prinzip eines Schwebekörpers. Im Inneren des Ventilkörpers befindet sich ein Schwebekörper, der auf der Wasseroberfläche schwimmt. Solange der Raum mit Wasser gefüllt ist, ist der Schwebekörper in der obersten Position und drückt auf einen Nadelverschluss, der den Ventil geschlossen hält. Sobald sich in der oberen Hälfte des Körpers Luft angesammelt hat, sinkt der Wasserspiegel, der Schwebekörper sinkt mit und entlastet den Nadelverschluss – die Luft entweicht durch einen kleinen Ausgang in die Atmosphäre. Wenn der Raum sich wieder mit Wasser füllt, steigt der Schwebekörper zurück und der Ventil schließt sich automatisch.

Automatischer Entlüftungsventil 1/2" (auch in nickelverchromter Ausführung für sichtbare Anwendungen, beispielsweise in Heizräumen mit ästhetischen Anforderungen oder bei Montage an sichtbaren Verteilungen) arbeitet völlig autonom ohne Eingriff der Bedienung. Er wird an die höchsten Stellen des Systems montiert – an den Heizkessel, in den Verteiler, an die Spitze des Steigrohrs oder in die Sammlungskopf der Heizkreise. Dadurch entlüftet das System kontinuierlich die Luft, ohne dass jemand etwas bemerkt.

Vergleich des Prinzips des manuellen und automatischen Ventils

Eine detaillierte Analyse der Unterschiede, Vorteile und Nachteile beider Typen einschließlich Empfehlungen, wann welcher Typ verwendet werden sollte, finden Sie im separaten Artikel „Automatischer vs. manueller Entlüftungsventil – Unterschiede und Anwendung“.

Kriterien für die Auswahl des Entlüftungsventils

Durchflussmenge und Anschlussgewinde

Der Standard für häusliche und kleinere gewerbliche Installationen ist das Gewinde 1/2" (DN 15), das die überwiegende Mehrheit der Heizkörper- und Sammlungsanwendungen abdeckt. Bei größeren Systemen oder industriellen Heizräumen begegnet man auch größeren Durchflussmengen, dort ist die Entlüftung jedoch in der Regel über separate Luftabscheider oder Mikrobläschenabscheider zu lösen, nicht nur über einen einfachen Schwebekörperventil.

Material des Gehäuses und der inneren Komponenten

Gute Entlüftungsventile haben ein Messinggehäuse, das korrosionsbeständig ist, selbst bei langer Beanspruchung durch Heizwasser. Die inneren Schwimmkörper bestehen meist aus Kunststoff oder rostfreiem Material, die Dichtungen aus EPDM-Gummi, der Temperaturen im Heizsystem (meist bis 110-120 °C) standhält. Beim Kauf günstiger, nicht markierter Ventile aus unbekannten Quellen besteht das Risiko, dass die Kunststoffkomponenten nicht ausreichend temperaturbeständig sind und mit der Zeit spröde oder verformt werden, was zu Undichtigkeiten führt.

Maximaler Betriebsdruck und Temperatur

Standardmäßige automatische Entlüftungsventile für die Heizung sind für einen Betriebsdruck von ca. 6-10 bar und Temperaturen bis ca. 110 °C ausgelegt, was den Anforderungen der normalen Haushaltsheizsysteme mit 1,5-2,5 bar und Temperaturen von 45-80 °C locker entspricht. Bei speziellen Anwendungen (Solaranlagen, industrielle Kreisläufe mit höherer Temperatur) ist zu prüfen, ob der ausgewählte Typ den realen Betriebsparametern entspricht – Solarentlüftungsventile müssen beispielsweise Temperaturen über 150 °C aushalten und haben eine andere Konstruktion mit Schließsicherung gegen Auslaufen des Wärmeträgers beim Sieden.

Ausführung – Oberflächenbehandlung

Für sichtbare Installationen, beispielsweise in Heizräumen mit ästhetischen Anforderungen, Bädern mit designmäßigen Heizkörpern oder bei direkter Montage an sichtbarem Rohrleitung, lohnt sich die Investition in eine nickelfarbene Ausführung statt der Standardmessingoberfläche. Funktionell sind beide Varianten identisch, der Unterschied liegt rein in der Ästhetik und der Oberflächenbeständigkeit gegenüber Fingerabdrücken und Abnutzung.

Wo werden Entlüftungsventile in der Praxis montiert

Die richtige Platzierung ist genauso wichtig wie die Wahl des Ventiltyps. In der Praxis stoße ich auf folgende typischen Positionen:

• Bei jedem Heizkörper – entweder ein manuelles Entlüftungskäppchen in der Verschlusskappe (häufigste Lösung in Wohnungen und Einfamilienhäusern) oder bei größeren Heizkörpern und Objekten mit anspruchsvoller Betriebsführung ein automatisches Ventil.
• Am höchsten Punkt jeder Steigleitung in Mehrfamilienhäusern – hier wird fast immer ein automatischer Typ empfohlen, da Steigleitungen oft nur mit Leiter oder versteckt in Schächten zugänglich sind.
• Am Heizkessel – die meisten modernen Kessel haben einen automatischen Entlüfter direkt integriert, bei älteren Kesseln oder bei Kaskadenschaltung mehrerer Quellen wird jedoch empfohlen, ein eigenständiges Ventil am höchsten Punkt der Anlage zu installieren.
• Bei Verteilern für Fußbodenheizung – ein automatischer Entlüfter an der Verteilerhauptleitung ist heute Standard, da die Heizkreise lang sind, einen geringen Gefälle haben und die Luft sich schwer von selbst verdrängt.
• Am höchsten Punkt horizontaler Verteilungen – überall dort, wo die Leitung „über einen Hindernis“ nach oben führt und lokale Höhen entstehen.
• Bei Umwälzpumpen – einige Pumpen haben einen eigenen Entlüftungssystem, bei älteren Typen lohnt es sich jedoch, ein automatisches Ventil direkt vor der Saugseite der Pumpe zu montieren, um Kavitation zu vermeiden.

Schaltplan empfohlener Ventilpositionen im System mit mehreren Stockwerken

Entlüften und seine Verbindung mit der Thermosteuereinheit

Bei Festbrennstoffkesseln werden Entlüftungsventile oft gemeinsam mit einer weiteren wichtigen Armatur gelöst – der Thermosteuereinheit mit Pumpe und Rücklaufventil. Diese Einheit sorgt dafür, dass das Wasser erst nach Erreichen der eingestellten Mindesttemperatur (typischerweise 55 °C, 61 °C oder höher) in den Kessel zurückgeführt wird, wodurch der Kessel vor Niedertemperaturkorrosion durch Kondensation der Abgase an kalten Wänden des Wärmetauschers geschützt wird.

Die Verbindung beider Themen ist selbstverständlich – Thermosteuereinheit und Entlüftungsventil werden in der Regel in unmittelbarer Nähe des Kessels, am höchsten und am stärksten beanspruchten Punkt des Systems montiert, wo sich Wärme und möglicherweise Luft aus dem Kreislauf konzentrieren. Im Sortiment finden Sie Thermosteuereinheit DN 25 mit Öffnungstemperatur 55 °C sowie die Variante DN 25 mit Temperatur 61 °C – die Wahl der konkreten Temperatur hängt vom Kesseltyp und Brennstoff ab, was sich detailliert im Artikel „Welche Temperatur der Thermosteuereinheit ist für den Festbrennstoffkessel geeignet“ behandelt. Die Frage der richtigen Nenndurchflussweite DN 25 versus DN 32 wird im Artikel „DN 25 vs DN 32 – wie wählt man die richtige Nenndurchflussweite der Thermosteuereinheit“ ausführlich erläutert.

Montage – grundlegende Regeln

Bei der Montage eines automatischen Entlüftungsventils gelten einige bewährte Prinzipien aus der Praxis:

• Das Ventil wird immer in der vertikalen Position montiert, mit dem Schwimmmechanismus nach oben – andernfalls kann der Schwimmkörper nicht korrekt funktionieren und auf das Wasserstandsniveau reagieren.
• Vor dem Ventil wird empfohlen, einen abschließbaren Kugelhahn zu montieren, um das Ventil austauschen oder reinigen zu können, ohne das gesamte System entleeren zu müssen.
• Das Ventil muss am höchsten Punkt des jeweiligen Abschnitts montiert werden – andernfalls hat die Luft keinen Weg nach oben und das Entlüften ist wirkungslos.
• Bei der Montage in Wohnräumen ist es sinnvoll, zu bedenken, dass das Ventil gelegentlich leicht spritzen kann – daher ist eine Montage direkt über elektrischen Leitungen, empfindlichem Möbel oder Elektronik nicht empfohlen.
• Die Schutzkappe des Ventils (Schutzabdeckung) wird lose aufgesetzt, niemals festgezogen – sie muss die Funktion eines einfachen Schutzdeckels gegen Schmutz erfüllen, nicht die eines Dichtungselements.

Der vollständige Montagevorgang einschließlich der empfohlenen Reihenfolge der Schritte, der benötigten Werkzeuge und typischer Fehler finden Sie im Artikel „Montage des automatischen Entlüftungsventils – Vorgehen und Positionierung im System“. Ebenso empfehle ich, sich vor der Installation der Thermosteuereinheit mit Pumpe einen separaten Leitfaden im Artikel „Montage der Thermosteuereinheit mit Pumpe und Rücklaufventil“ anzusehen, da diese Armatur besondere Anforderungen an die Strömungsrichtung und die Ausrichtung der Pumpe hat.

Vorgehen bei der Montage des automatischen Entlüftungsventils – Schritt für Schritt

Warum der Ablaufventil leckt oder nicht mehr funktioniert

Einer der am häufigsten vorkommenden Serviceeinsätze, mit dem ich in der Praxis konfrontiert werde, ist die Beschwerde über „einen Entlüftungsventil, der ständig tropft“ oder umgekehrt „einen Ventil, der nichts macht und der Heizkörper kalt bleibt“. Beide Probleme haben in der Regel eine einfache Erklärung:

Dauerndes Tropfen – meist verursacht durch Schmutz oder Kalkablagerungen auf der Dichtnadel, die verhindern, dass der Schließmechanismus vollständig abdichtet. Ebenso kann dies nach langer Betriebsdauer passieren, wenn das Gummisitzdichtung verschleißt. Die Lösung besteht in der Demontage, Reinigung oder Austausch des Ventils – im Hinblick auf den geringen Preis der automatischen Ventile lohnt es sich in der Praxis fast immer, einfach das Teil gegen ein neues auszutauschen, anstatt sich mit komplizierten Reinigungsarbeiten aufzuhalten.

Der Ventil lässt überhaupt keinen Luft ab – oft verursacht durch Verstopfung des Auslasskanals durch Schmutzpartikel im Wasser (Schlamm, Abrieb von Dichtungen, Ablagerungen), oder durch mechanische Blockierung des Schwimmers, der sich „festklebt“ in der obersten Position und nicht auf den Druckabfall reagiert. Bei Systemen mit hohem Schmutzgehalt (ältere Systeme ohne Filterung, nach umfangreichen Eingriffen in die Leitungen) ist es sinnvoll, auch einen Schmutzfilter in das System einzubauen, anstatt sich allein auf den Entlüftungsventil zu verlassen.

Eine detaillierte Analyse der einzelnen Ursachen inklusive konkreter Diagnose-Schritte finden Sie im Artikel „Warum der Entlüftungsventil leckt oder nicht funktioniert“.

Routinemäßige Wartung und Kontrolle

Auch wenn der automatische Entlüftungsventil so konzipiert ist, dass er ohne Eingriff arbeitet, empfiehlt sich eine visuelle Kontrolle einmal jährlich (idealerweise vor Beginn der Heizperiode) – prüfen Sie, ob in der Umgebung des Ventils Spuren stärkeren Lecks zu erkennen sind, oder lockern Sie vorsichtig den Schutzverschluss und überprüfen Sie, ob der Mechanismus nicht verklebt oder verstopft ist. Bei manuellen Entlüftungsventilen an Heizkörpern wird eine einfache Kontrolle durch Entlüften am Beginn und in der Mitte der Heizperiode empfohlen – es reichen einige Sekunden mit einem Schraubenzieher oder Schraubenschlüssel an jedem Heizkörper.

Im Rahmen der umfassenden Wartung von Regel- und Sicherheitsarmaturen im System (Sicherheitsventile, Ausdehnungsgefäße, Thermostatmodule) ist es sinnvoll, systematisch vorzugehen – einen detaillierten Überblick über empfohlene Intervalle und Vorgehensweisen finden Sie im Artikel „Wartung und Kontrolle von Regel- und Sicherheitsarmaturen im Heizsystem“.

Übersicht der empfohlenen Kontrollintervalle

Element	Empfohlenes Kontrollintervall	Was zu überprüfen
Automatischer Entlüftungsventil	1x jährlich	Leckage, Funktion des Schwimmers, Verstopfung
Manueller Entlüftungsventil am Heizkörper	2x pro Saison	Anwesenheit von Luft, Dichtigkeit nach Schließen
Thermostatmodul	1x jährlich	Funktion des Rücklaufventils, Laufruhe des Pumps
Gesamtdruck im System	monatlich	Druckabfall als Hinweis auf Leckage oder übermäßiges Entlüften

Praktische Szenarien aus der alltäglichen Montagepraxis

Szenario 1 – Einfamilienhaus mit Zweistocksystem. Typische Situation: Der Eigentümer reklamiert, dass die Heizkörper im Obergeschoss nicht richtig heizen, obwohl alles im Erdgeschoss in Ordnung ist. Bei der Besichtigung stellt sich heraus, dass die Leitung zum Obergeschoss keinen Entlüftungselement besitzt und sich Luft allmählich in der oberen Leitungszone ansammelt. Lösung – Einbau eines automatischen Entlüftungsventils an der Spitze der Leitung, wodurch das Problem in der Regel sofort verschwindet.

Szenario 2 – Festbrennstoffkessel ohne Thermostatik. Häufig bei älteren Anlagen, bei denen der Kessel ausgetauscht wurde, aber die ursprüngliche Armatur nicht berücksichtigt wurde. Die Folge ist ein Kessel, der nach ein paar Heizperioden Anzeichen von Rußbildung und Korrosion am Wärmetauscher aufweist, bedingt durch eine zu niedrige Rücklauftemperatur. Der Einbau einer Thermostatik (z. B. mit Öffnungstemperatur 61 °C bei den meisten Holzkesseln) zusammen mit einem korrekt positionierten Entlüftungsventil am höchsten Punkt der Anlage verlängert deutlich die Lebensdauer der Heizungsquelle.

Szenario 3 – Fußbodenheizung mit „kalten Zonen“. Nach Installation eines neuen Verteilers erwärmt sich einer der Kreise nicht gleichmäßig. Die Ursache ist fast immer übrige Luft, die sich nach dem Befüllen im Schlauch verfangen hat und bei unzureichender Spülung nicht entweichen konnte. Die Lösung besteht in einer gründlichen Spülung der einzelnen Kreise über die Schließarmaturen des Verteilers und der Einbau eines funktionellen automatischen Entlüftungsventils direkt an der Verteilerhauptleitung, nicht nur auf einen zentralen Ventil in der Heizraum zu vertrauen.

Szenario 4 – Lärmende Pumpe nach Befüllen des Systems. Nach dem Auffüllen einer größeren Menge Wasser (z. B. nach Reparatur einer Leckage) beginnt die Pumpe laut zu vibrieren und „quietscht“. Es handelt sich fast immer um Luft, die sich in das Laufrad eingeschlichen hat. In diesem Fall hilft vorübergehendes Erhöhen des Durchflusses, Leichtklopfen an der Pumpe und vor allem ein funktionierender automatischer Entlüftungsventil direkt vor dem Ansauganschluss der Pumpe, der die Luft fängt, bevor sie in den eigentlichen Kreislauf gelangt.

Häufig gestellte Fragen zu Entlüftungsventilen

Muss jeder Heizkörper einen eigenen Entlüftungsventil haben?

Ja, in der Praxis wird empfohlen, dass jeder Heizkörper mindestens einen manuellen Entlüftungsventil besitzt, da sich selbst bei gut geplanten Systemen Luft lokal in den einzelnen Körpern ansammeln kann, unabhängig vom Rest des Systems. Bei moderneren oder größeren Anlagen wird immer häufiger ein automatischer Typ direkt am Heizkörper bevorzugt, besonders wenn der Heizkörper schwer zugänglich ist.

Ist ein automatischer Ventil im Betrieb teurer als ein manueller?

Nein, im Betrieb gibt es keinen Unterschied, da es sich um ein mechanisches, nicht elektrisch angetriebenes Element handelt. Der Unterschied besteht nur im Anschaffungspreis, der bei automatischen Ventilen etwas höher ist, doch diese Investition amortisiert sich schnell durch eingesparte Zeit und Komfort, da man sich nicht um das Ventil kümmern muss.

Kann ein automatischer Ventil an einer Stelle Wasser verlieren, wo man das nicht möchte?

Ja, deshalb ist die richtige Platzierung wichtig – immer mit dem Gedanken rechnen, dass der Ventil gelegentlich leicht tropfen kann, besonders bei großer Menge an abgeführter Luft nach dem Befüllen des Systems. Aus diesem Grund wird empfohlen, den Einbau direkt über empfindlichen Oberflächen, elektrischen Leitungen oder Möbeln zu vermeiden und bei Bedarf eine kleine Auffangschale unter den Ventil zu setzen oder ihn in ein Abwasserrohr zu leiten.

Wie oft muss ein automatischer Entlüftungsventil ausgetauscht werden?

Die Lebensdauer eines qualitativ hochwertigen Messingventils mit EPDM-Dichtung beträgt bei normaler Betriebsdauer etwa 8 bis 15 Jahre, abhängig von der Qualität des Heizwassers und der Menge an Schmutz im System. Bei ersten Anzeichen von Leckage oder Nichtfunktion wird aufgrund des geringen Anschaffungspreises empfohlen, einfach das Teil gegen ein neues auszutauschen.

Kann ein Entlüftungsventil in ein bestehendes System montiert werden, ohne das gesamte Wasser abzulassen?

Bei der Montage an einer neuen Abzweigung ist es notwendig, diesen Abschnitt zu entleeren oder zumindest den Druck zu senken und den Zulauf abzuschließen. Falls bereits eine T-Abzweigung mit Schließhahn für zukünftige Erweiterung vorhanden ist, ist es möglich, den Ventil ohne größeren Eingriff in den Rest des Systems anzubringen.

Hängt das Entlüften irgendeine Weise mit der Thermostatik am Festbrennstoffkessel zusammen?

Direkt nicht, es handelt sich um zwei verschiedene Funktionen – der Entlüftungsventil befasst sich mit der Anwesenheit von Luft, die Thermostatik schützt den Kessel vor Kaltkorrosion. In der Praxis werden beide Armaturen jedoch oft in derselben Zone am Kessel montiert, weshalb es empfohlen wird, sie gemeinsam bei der Planung der Heizraumverbindung zu berücksichtigen.

Zusammenfassung – worauf beim Kauf nicht vergessen

Die richtige Wahl des Entlüftungsventils ist nicht darin bestehend, den „besten“ Typ zu finden, sondern darin, die passende Kombination aus manuellen und automatischen Elementen gemäß der Charakteristik des konkreten Systems auszuwählen und sie korrekt in die höchsten Punkte der Leitungen einzubauen. Für ein typisches Einfamilienhaus hat sich bewährt, einen automatischen Entlüftungsventil am Kessel, an den Leitungen und an der Fußbodenheizungsverteilung zu installieren, ergänzt durch manuelle Ventile an den einzelnen Heizkörpern. Bei Festbrennstoffkesseln ist das Thema Entlüften zusammen mit dem Thema Schutz vor Kaltkorrosion durch eine Thermostatik mit korrekt gewählter Öffnungstemperatur und Lichtstärke zu behandeln.

Beim Kauf einer konkreten Produktart lohnt es sich, auf bewährte Messingausführungen mit qualitativ hochwertiger EPDM-Dichtung zurückzugreifen, die für die üblichen Betriebsparameter der Heizungsanlage (6–10 bar, bis 110 °C) ausgelegt sind, und nicht an Details wie einem Absperreventil vor dem Ventil zu sparen, das den zukünftigen Service erheblich vereinfacht, ohne dass das gesamte System entleert werden müsste.

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