Wie man das richtige Abwasser-Rückschlagventil auswählt – Durchmesser, Typ und Montageort

Wie wählen Sie die richtige Abwasser-Rückschlagventil – Durchmesser, Typ und Einbauposition

Ein Rückschlagventil für die Abwasserkanalisation gehört zu jenen Geräten, an die sich die meisten Menschen erst erinnern, wenn es bereits zu spät ist – und das Abwasser aus der Kanalisation gerade über die Bodenablässe in den Keller fließt. Aus meiner Praxis kenne ich Schäden durch Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation als eine der häufigsten, aber zugleich leichtesten vermeidbaren Schäden. Und dennoch ist die Wahl des richtigen Ventils überraschend verwirrend – Kunden fragen nach dem Durchmesser, können nicht unterscheiden, ob ein Durchlauf- oder ein Endventil benötigt wird, oder wissen nicht, wo genau im System das Ventil eingebaut werden muss. Dieser Artikel behandelt das Thema umfassend, von der Theorie bis hin zu konkreten Maßen und Montageszenarien aus der alltäglichen Kundenauftragspraxis.

Was macht ein Rückschlagventil für die Abwasserkanalisation und warum brauchen Sie es

Das Funktionsprinzip des Rückschlagventils ist mechanisch einfach: Es handelt sich um eine Klappe (meist eine Kunststoffplatte oder ein auf einer Welle befestigter Diskus), die sich bei normaler Abwasserentleerung in Strömungsrichtung öffnet – das Wasser drückt sie einfach auf. Sobald sich der Druck umkehrt und das Wasser versucht, zurückzulaufen (aus der Kanalisation ins Gebäude), schließt sich das Ventil automatisch und blockiert den Durchgang.

Der Rückstau tritt am häufigsten bei intensiven Niederschlägen auf, wenn die öffentliche Kanalisation überlastet ist und ihr Wasserpegel die Höhe der Anschlussstelle Ihres Anschlusses überschreitet. Das Wasser sucht dann natürlich einen Ausweg – und das sind genau die Bodenablässe, WC-Böden oder Siphons von Geräten, die unter dem Pegel der Kanalisation liegen. Ohne Rückschlagventil haben Sie buchstäblich eine offene Tür für Abwasser aus der Kanalisation.

Ein weiteres, weniger diskutiertes Szenario ist die Situation, in der die Kanalisation des Nachbarn oder eine gemeinsame Prüfschacht verstopft ist und das Wasser sich einen Rückweg sucht. Auch hier gilt: Das Rückschlagventil ist die einzige mechanische Schutzmaßnahme, die Sie rettet.

Grundlegende Arten von Rückschlagventilen – was gibt es auf dem Markt

Bevor wir uns mit der Wahl des Durchmessers beschäftigen, ist es wichtig zu wissen, um welchen Ventiltyp es geht. Auf dem slowakischen Markt begegnen wir regelmäßig mehreren konstruktiven Ausführungen:

Durchlauf-Rückschlagventil

Dies ist mit Abstand die verbreitetste Art für private Abwassersysteme. Ein Durchlauf-Rückschlagventil wird direkt in den Leitungsverlauf eingebaut – also „in die Linie“ der Abwasserkanalisation. Die Leitung wird an der Installationsstelle unterbrochen und das Ventil zwischen zwei Rohrstücke eingesetzt. Der Körper des Ventils hat an beiden Enden Anschlussrohre, die mit Standard-PE- oder PVC-Rohren kompatibel sind. Genau solche Ausführungen sind beispielsweise Abwasser-Rückschlagventil Durchlauf DN 110, Durchlauf DN 125 oder Durchlauf DN 200.

Vorteil des Durchlauf-Rückschlagventils ist seine universelle Anwendbarkeit und die einfache Montage an bestehende Rohrleitungen. Nachteil? Es benötigt Zugang zur Installationsstelle für regelmäßige Reinigung und Kontrolle, was bei der Planung der Einbauposition berücksichtigt werden muss.

End-Rückschlagventil (Endventil)

Ein End-Rückschlagventil wird an das Ende einer Leitung montiert, beispielsweise an das Ende eines Drainagerohrs oder an den Ablauf in eine Drainageschacht. Es hat kein normales Austrittsrohr – es fungiert als schließbarer Leitungsabschluss. In der privaten Abwasserkanalisation wird es seltener verwendet, aber in Drainagesystemen und Schächten hat es seinen Platz. Mehr zu den Unterschieden zwischen beiden Typen finden Sie im Artikel Durchlauf-Rückschlagventil vs. End-Rückschlagventil: Was ist der Unterschied und wo wendet man welches an in diesem Wissenszentrum.

Rückschlagventile mit manuellem Schließmechanismus

Einige Durchlauf-Rückschlagventile sind zusätzlich mit einem manuellem Schließmechanismus ausgestattet – eine Hebel oder Schraubstock, mit dem Sie die Kanalisation auch manuell blockieren können, beispielsweise wenn Sie in den Urlaub fahren und eine Überschwemmung droht. Diese Ausführung empfehle ich überall dort, wo das Gebäude über einen längeren Zeitraum unbewohnt ist und das Überschwemmungsrisiko erhöht ist (Nähe zu Flüssen, tief gelegene Position, historisch überflutete Gebiete).

Wie bestimmen Sie den richtigen Durchmesser (DN) des Rückschlagventils

Dies ist die häufigste Frage bei der Auswahl. Das Ventil muss den gleichen freien Durchmesser (DN) haben wie das Rohr, in das es eingebaut wird – andernfalls passt es nicht, oder wenn Sie eine Reduzierung einsetzen, verringern Sie den Durchfluss und das System wird anfälliger für Verstopfungen.

Im Prax ist man vor allem mit folgenden Abmessungen konfrontiert:

• DN 50 – Abfluss des Waschbeckens, der Dusche oder des Bidets; eine separate Klappe kommt nur selten vor (häufiger Bestandteil des Siphons)
• DN 75 – Abfluss der Wanne oder der WC-Schüssel mit besonderer Konstruktion; weniger verbreitet
• DN 110 – Standarddurchmesser des WC-Abflusses, des vertikalen Steigrohrs im Wohnungsbau und Einfamilienhaus, am häufigsten in den Anschlüssen kleinerer Objekte; genau für diese Abmessung ist die durchgehende Klappe DN 110 vorgesehen
• DN 125 – Sammelabfluss eines größeren Einfamilienhauses, Anschlüsse für Häuser mit 5–8 Personen oder mit Keller; abgedeckt wird dies durch die durchgehende Klappe DN 125
• DN 150 – größere Einfamilienhäuser, Ferienobjekte, kleinere Betriebe
• DN 200 – Hauptanschlüsse, Wohnblocks, industrielle Objekte, Prüfschächte; hier ist die richtige Wahl die durchgehende Klappe DN 200

Praktische Regel: Falls Sie sich zwischen zwei Abmessungen unsicher sind, messen Sie immer den äußeren Durchmesser des bestehenden Rohres und leiten Sie daraus den DN ab. Bei PE-Rohren gilt, dass der äußere Durchmesser größer ist als der DN – beispielsweise hat ein PE DN 110 tatsächlich einen äußeren Durchmesser von 110 mm, wobei die Wandstärke von der SDR-Klasse abhängt. Bei PVC gilt eine ähnliche Logik. Präzise Tabellen finden Sie im Artikel Welcher DN-Abmessung der Klappe benötige ich für mein Abwassersystem.

Wo genau die Rückstauklappe im Abwassersystem montieren

Die Montage der Klappe ist genauso wichtig wie ihre richtige Auswahl. Falsch montiert kann die Klappe faktisch aus der Funktion genommen werden, oder im schlimmsten Fall schützt sie nur einen Teil des Systems.

Hauptregel: Die Klappe muss vor der Anschlussstelle an das öffentliche Netz montiert werden

Die Rückstauklappe wird immer im häuslichen Teil der Kanalisation montiert – zwischen dem Gebäude und der Prüfschacht oder der Anschlussstelle an das öffentliche Abwasserkanal. Niemals hinter der Prüfschacht (in Richtung Abwasserkanal), da dort die Klappe nicht geschützt und nicht zugänglich für die Reinigung wäre.

Typische Montageorte im Einfamilienhaus

Szenario 1 – Kellerinstallationen unter der Höhe des Abwasserkanals: Dies ist der kritischste Fall. Wenn Sie im Keller WC, Duschkabine, Waschmaschine oder Ablauf haben, sind diese Geräte typischerweise unter der Höhe des öffentlichen Abwasserkanals. Die Klappe sollte so nahe wie möglich an der Stelle montiert werden, an der die häusliche Anschlussleitung den Keller verlässt und in den Boden führt. Ideal ist es, sie in eine Prüfschacht auf dem Grundstück oder in einen Zugang in der Kellerdecke einzubauen.

Szenario 2 – Haus ohne Keller, Anschluss von der Erdgeschossdecke: Auch hier kann ein Problem auftreten, wenn der Geländeumgebung niedriger ist als die Höhe des Abwasserkanals bei Hochwasser. Die Klappe wird in das Rohr vor dem Austritt aus dem Gebäude montiert (oder in eine Prüfschacht auf dem Grundstück).

Szenario 3 – Drainage um die Fundamente: Bei Drainagesystemen wird die Klappe an den Ausgang des Drainagerohres in die Schacht oder Sammler montiert, um bei Rückstau kein Überfluten der Drainage zu ermöglichen. Hier wird ein kleinerer Durchmesser verwendet, der dem Drainagerohr entspricht (typischerweise DN 100–150).

Prüfschacht oder direkte Einbau in den Boden?

Dies ist eine Frage, die ich bei jeder zweiten Bestellung beantworte. Es gibt zwei Philosophien:

• Klappe in der Prüfschacht: Die Klappe wird in die Schacht montiert, zu der Sie Zugang über einen Deckel haben. Die Schacht (z. B. mit Deckelgröße 315 oder 400 mm) ermöglicht direkten Zugang zur Reinigung und Kontrolle der Klappe ohne Grabarbeiten. Dieses Lösung wird absolut bevorzugt, wo die Bedingungen dies zulassen – mehr zur Auswahl der richtigen Deckelgröße finden Sie in den Artikeln Deckel Schacht 315 oder 400: Wie wählen Sie die richtige Größe für die Drainageschacht, wobei die Produkte selbst – Deckel Schacht 315 und Deckel Schacht 400 – direkt in der Kategorie erhältlich sind.
• Klappe direkt im Rohr im Boden: Die Klappe wird direkt in die Rohrleitung eingebaut und vergraben. Diese Lösung ist günstiger in der Realisierung, aber bei jeder Kontrolle oder Reinigung müssen Sie den Graben öffnen – was eine teure und unpraktische Angelegenheit ist. Ich empfehle sie nur als vorübergehende Lösung oder dort, wo es physisch nicht möglich ist, eine Schacht zu bauen.

Tiefe der Montage und Neigung der Rohrleitung bei der Installation der Klappe

Die Rückstauklappe muss in waagerechter Position oder mit geringer Neigung in Ablaufrichtung montiert werden (gleiche Neigung wie die gesamte Kanalisation, also 1,5–2 % für DN 110, beziehungsweise 1–1,5 % für größere Durchmesser). Sie darf nicht in vertikalen Steigrohren montiert werden – dort würde sie unzuverlässig oder gar nicht funktionieren.

Aus Sicht der Tiefe gilt, dass das Ventil unter die Frostgrenze liegen muss (in slowakischen Verhältnissen mindestens 80–100 cm unter dem Gelände, in kälteren Lagen sogar mehr). Das Kunststoffgehäuse des Ventils wird bei Gefrieren spröde und bricht. Wenn Sie das Ventil in einer Prüfschacht montieren, muss die Schacht ausreichend tief und mit einem wärmedämmenden Deckel abgedeckt sein oder anders eine Schutz vor Frost gewährleisten.

Material und konstruktive Details – was bei der Auswahl des Ventils beachten

Moderne Rückstauklappen für die Hausabwasserkanalisation werden vorwiegend aus PP (Polypropylen) oder PVC gefertigt. Beide Materialien sind beständig gegen übliche Spülmittel, Desinfektionsmittel und Drainageabwässer. Bei aggressiveren Abwässern (z. B. aus Fotokemikalien, Industrieküche oder industrieller Produktion) ist die chemische Beständigkeit des konkreten Klappenmaterials zu überprüfen.

Der Klappeinsatz (Scheibe) ist meist aus PP oder Edelstahl. Der Edelstahleinsatz ist widerstandsfähiger gegenüber mechanischen Schäden und hat eine längere Lebensdauer, der Kunststoffeinsatz ist leichter und preisgünstiger. Die Dichtung der Klappe ist gummiert – hier liegt häufig die Ursache von Störungen. Gummis veralten, verhärten oder werden durch feste Gegenstände, die mit dem Abwasser fließen, beschädigt. Deshalb ist der Zugang zur Kontrolle und Austausch der Dichtung entscheidend – mehr dazu im Artikel Häufige Störungen von Rückstauklappen: Warum die Klappe nicht dichtet oder nicht schließt.

Die Klappe muss selbstreinigend oder zumindest leicht zugänglich sein. Bei langer Inaktivität (z. B. während Ferien, wenn die Klappe nicht genutzt wird), kann die Scheibe an der Gummidichtung kleben – die Folge ist, dass bei erster Durchströmung die Klappe nicht richtig ansetzt oder umgekehrt in der geschlossenen Position verklebt bleibt.

Montage der Klappe – was vor dem ersten Grabeneinschnitt zu beachten ist

Ein detaillierter Montagevorgang ist Gegenstand des separaten Artikels Schritt-für-Schritt-Montage einer Rückstauklappe, doch einige grundlegende Punkte wiederholen wir hier, da diese Fehler bei jedem dritten Auftrag wiederkehren:

• Montage-Richtung: Jede Klappe hat eine markierte Durchflussrichtung mit einer Pfeilmarkierung am Gehäuse. Wird sie falsch herum eingebaut, bleibt die Klappe dauerhaft geschlossen und die Kanalisation ist nicht funktional. Das klingt banal, aber in der Praxis habe ich das bereits mehrfach gesehen.
• Dichtung der Verbindungen: Die Anschlussrohre der Klappe werden über Gummimanschetten angeschlossen. Die Dichtung darf weder verdreht noch gebogen sein – andernfalls wird sie nicht dichten und es entstehen Leckagen.
• Reinheit vor der Montage: Das Rohr vor der Klappe muss absolut sauber sein. Kalkablagerungen, Kies oder ein Stück Plastikfolie unter der Klappendichtung bedeuten, dass die Klappe nie richtig dichten wird.
• Prüföffnung: Laufende Klappe haben oben eine Prüföffnung (meist ein Schraubverschluss). Diese Öffnung muss zugänglich bleiben – sie darf nicht durch Beton oder Erde verdeckt werden. Bei Einbau in eine Schacht ist das automatisch gewährleistet, bei direkter Einbauung muss eine Zugangöffnung geschaffen werden.
• Unterlegung der Klappe: Das Gehäus der Klappe darf nicht in der Luft hängen, an der Verbindung zweier Rohre. Es muss eine Unterlage oder eine Stütze von unten haben, andernfalls sind die Verbindungen auf Biegung beansprucht und brechen.

Sonderfälle – wann und wo Sie mehr als eine Klappe benötigen

In einem einfachen Einfamilienhaus reicht in der Regel eine einzige Rückstauklappe im Hauptabwasserrohr vor der Anschlussstelle an die öffentliche Kanalisation aus. Es gibt jedoch Situationen, in denen mehrere Klappen sinnvoll sind:

Mehrere unabhängige Kanalisationsteile: Wenn das Haus zwei getrennte Abwasseranschlüsse hat (z. B. einer für den Keller, einer für das Erdgeschoss mit anderer Anschlussstelle), sollte jede Leitung ihre eigene Klappe haben.

Abfluss + Spülsystem: Das Drainagerohr um das Haus darf nicht direkt an das Spülsystem vor der Klappe angeschlossen werden – das könnte bei Rückstau die Drainage mit Abwasser überfluten. Jedes System hat seine eigene Klappe, oder beide Systeme sind getrennt.

Pumpgrube (Schacht) im Keller: Wenn der Keller tiefer liegt als die Anschlussstelle an die Kanalisation, muss der gesamte Abfall aus dem Keller gepumpt werden – hier wird eine Fäkalienpumpstation mit integrierter Rückstauklappe eingesetzt. Eine Schwerkraftklappe an dieser Stelle reicht nicht aus, da das Pumpen einen Überdruck erzeugt und die Klappe für Druckkanalisation ausgelegt sein muss.

Wartung der Rückstauklappe – wie Sie sich um sie kümmern

Die Rückstauklappe ist kein „einmal montieren und vergessen“-Gerät. Sie benötigt regelmäßige Kontrolle und Reinigung, andernfalls wird sie zur falschen Sicherheit – von außen ist sie vorhanden, aber funktional nicht mehr. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Artikel Wartung und Reinigung der Rückstauklappe – wie oft und was zu prüfen ist, hier ist eine kurze Übersicht:

• Prüfungsintervall: Mindestens einmal jährlich (idealerweise im Herbst vor der Regenzeit), bei intensiver Belastung oder älteren Systemen alle 6 Monate.
• Was überprüfen: Beweglichkeit des Klapplamellen (muss sich leicht öffnen und schließen lassen), Zustand des Gummidichtungs (Risse, Verhärtung), Reinheit der Klapplamellenachse (Ablagerungen, Haare, Toilettenpapier), Dichtheit des Prüfungsrohrs.
• Reinigung: Öffnen Sie das Prüfungsdeckel, entfernen Sie mit Druckwasser oder manuell Verschmutzungen um die Klapplamelle und Dichtung. Nie scharfe Werkzeuge verwenden, die die Dichtung beschädigen könnten.
• Wechsel der Dichtung: Die Gummidichtung hat eine Lebensdauer von 5–10 Jahren, abhängig von der Belastung und der Wasserqualität. Der Wechsel ist auch für einen ungeübten Laien machbar, sofern Sie den Dichtungstyp kennen und ein Ersatzteil besitzen.

Rechtsvorschriften und Normen – was verlangt der slowakische Gesetzgeber

Auf der Slowake regelt mehrere Vorschriften die Pflicht zur Installation von Rückschlagventilen. Die Verordnung Nr. 532/2002 Zb. (Bauordnung) und die Norm STN EN 13564 (Rückhalteklappen in Gebäuden) legen gemeinsam fest, dass Abflussanlagen, die unter der Höhe der Kanalisation liegen (sogenannte „Überflutungs-kritische Höhe“), gegen Rückstau geschützt sein müssen. Die Installation eines Rückschlagventils ist also nicht nur eine präventive Maßnahme – bei Neubauten ist es eine gesetzliche Pflicht für Kellerräume.

Auch für Versicherungsleistungen ist wichtig, dass Versicherungen bei Schäden durch Rückstau immer häufiger prüfen, ob der Versicherungsnehmer ein Rückschlagventil installiert hatte. Falls nicht, kann die Leistung gekürzt oder abgelehnt werden. Aus diesem Blickwinkel ist die Investition in ein Ventil und dessen ordnungsgemäße Montage geringfügig im Vergleich zum Risiko einer nicht versicherten Schadenssituation.

Häufige Fehler bei der Auswahl und Montage – aus der Kundenerfahrung

In den Jahren der Praxis habe ich mich mit diesen am häufigsten wiederkehrenden Fehlern begegnet:

• Falscher Durchmesser: Der Kunde hat den äußeren Durchmesser der Rohre gemessen und eine Klappe mit dem gleichen DN-Wert bestellt – dabei ist DN der innere (freie) Durchmesser. Ergebnis: Die Klappe passt nicht in die vorhandenen Anschlüsse.
• Montage ohne Zugang: Klappe direkt in die Betonfußboden eingebaut, ohne Prüfungsrohr. Nach zwei Jahren undicht – Zugang zur Klappe erforderte den Abbruch des Bodens für 800 €.
• Klappe hinter Schacht (in Richtung Kanalisation): Der Kunde hat die Seiten verwechselt. Die Klappe schützte nur die Kanalisationsschacht, nicht das Haus – Spülungen flossen weiterhin in den Keller durch das Schachtloch.
• Ignorieren der Klapplamellenachse: Montage in der vertikalen Position an einem steigenden Rohr. Die Klappe schloss entweder nicht (Lamelle fiel nach unten = blieb geöffnet) oder öffnete nicht (Lamelle lag auf dem Sitz). Jeder Hersteller verbietet ausdrücklich die Montage an vertikalen Rohren.
• Auswahl einer minderwertigen Klappe ohne Prüfungsrohr: Günstige Klappe ohne Prüfungsdeckel – bei der ersten Kontrolle musste der Kunde den Rohrabschnitt physisch demontieren.
• Klappe ohne Unterlegung – mechanische Belastung der Anschlüsse: Aufgrund des Gewichts des Körpers der Klappe und der Erdverschiebung brachen beide Anschlussstellen nach drei Jahren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ist ein Rückschlagventil zwingend erforderlich oder nur eine Empfehlung?

Für die Kanalanschlussleitungen von Einfamilienhäusern mit Erdgeschoss über der Höhe der Kanalisation handelt es sich in der Regel um eine Empfehlung (gute Praxis), nicht um eine gesetzlich durchsetzbare Pflicht. Für Anlagen im Keller unter der Höhe des Rückstaus ist die Installation eines Rückschlagventils nach der Norm STN EN 13564 und im Sinne der Bauregeln vorgeschrieben. Bei Neubauten muss der Planer dies in die Dokumentation einbeziehen. Bei Renovierungen kann der Baubüro dies bei der Erteilung der Baugenehmigung verlangen. Unabhängig von der Rechtslage verlangen Versicherungen immer häufiger, dass ein Ventil installiert war – so wandelt sich die Frage „muss ich“ schnell in „lohnt es sich für mich“.

Kann ich das Ventil selbst installieren oder brauche ich einen Fachmann?

Die Installation einer Durchgangsklappe in ein bestehendes Rohr ist technisch für einen geschickten Hauseigentümer machbar – es ist keine Schweißung oder spezielles Werkzeug erforderlich. Man muss wissen, wie man das Kanalrohr umformt (ausschneiden, Kanten bearbeiten, Hülse mit Dichtung einsetzen). Kritisch ist jedoch die richtige Wahl des Ortes, Zugang für Wartung und die Überprüfung, dass die Installation den Normen entspricht. Wenn Sie unsicher sind, konsultieren Sie lieber einen Installateur – der Preis einer falsch installierten Klappe ist viel höher als der Preis einer fachmännischen Arbeit.

Welche Klappe für DN 110 bei WC-Abfluss in einem Einfamilienhaus?

Für den Standard-Abfluss des WC in einem Einfamilienhaus ist die richtige Wahl die Durchgangsklappe DN 110. Diese Klappe wird in ein horizontales oder leicht geneigtes Rohr DN 110 eingebaut, was der Standarddurchmesser für WC-Abflüsse und steigende Rohre in der Wohnbauland ist. Konkret empfehlen wir Kanalisation Rückschlagventil Durchgang DN 110 – das Durchgangsdesign ermöglicht die Einsetzung direkt in die Rohrleitung und in die Prüfschacht.

Was, wenn ich unterschiedliche Rohrdurchmesser in der Haushaltskanalisation habe?

In diesem Fall installieren Sie die Klappe an der Stelle, an der sich alle Zweige in ein einziges Hauptrohr vereinigen – also so nahe wie möglich am Ausgang aus dem Haus, wo bereits ein gemeinsamer Durchmesser ist. Wenn sich die Zweige an verschiedenen Stellen und Durchmessern vereinigen und jede Zweig eine Quelle des Rückstaus sein könnte, sollten Sie eine Klappe für jede Zweiglinie einzeln in Betracht ziehen. Der häufigste Fall: Zweige DN 50 und DN 75 vereinigen sich in DN 110 noch im Haus – eine Klappe DN 110 am Hauptausgang reicht aus.

Kann ein Rückschlagventil die Kanalisation verstopfen?

Ein gut konzipiertes und ordnungsgemäß installiertes Ventil hat praktisch keinen Einfluss auf den Abfluss – bei normalem Abfluss ist die Lamelle vollständig geöffnet und bietet keinen Widerstand. Probleme entstehen, wenn die Klappe verstopft ist (Lamelle blockiert durch Ablagerungen, Haare oder feste Abfälle), oder wenn die Dichtung verhärtet ist. Regelmäßige jährliche Kontrolle und Reinigung verhindern solche Zustände. Klappen mit glattem inneren Körper (PP, PVC) sind weniger anfällig für Ablagerungen.

Was ist der Unterschied zwischen Klappe DN 125 und DN 110? Kann ich eine größere Klappe „zur Sicherheit“ verwenden?

Nein – die Klappe muss exakt dem Durchmesser des Rohres entsprechen, in das sie eingebaut wird. Eine Klappe DN 125 kann nicht in ein Rohr DN 110 ohne Reduzierung eingebaut werden. Wenn Sie eine Reduzierung verwenden (DN 110 → DN 125 → DN 110), entsteht ein Verengung, die anfällig für Verstopfungen ist, und die Klappe an solcher Stelle wird nicht funktionieren. Ein größerer Durchmesser „zur Sicherheit“ hat keine Berechtigung – die Klappe DN 125 dient für Rohre DN 125. Wenn Sie Zweifel an dem tatsächlichen Durchmesser haben, messen Sie den äußeren Durchmesser des Rohres und vergleichen Sie mit den Maßtabellen des Herstellers.

Fazit – Zusammenfassung und Empfehlungen

Die Auswahl der richtigen Kanalisation Rückschlagventil lässt sich auf einige grundlegende Schritte reduzieren: Bestimmen Sie den richtigen DN-Durchmesser entsprechend dem bestehenden Rohr, wählen Sie das Durchgangsdesign für die Haushaltskanalisation (sofern Sie keinen spezifischen Grund für das Enddesign haben), planen Sie die Platzierung so, dass Zugang für die regelmäßige Wartung gewährleistet ist – idealerweise über einen Prüfschacht mit Deckel – und bei der Montage achten Sie auf die richtige Richtung, gute Dichtung und feste Unterlegung des Körpers der Klappe.

Die Investition in eine richtig ausgewählte und fachmännisch installierte Klappe liegt im Bereich der Zehner. Der Schaden durch eine einzige Überflutung des Kellers durch Abwasser liegt im Bereich der Tausender. Die Mathematik ist eindeutig. Wenn Sie noch Fragen zu einem konkreten Typ oder Maß für Ihr System haben, werfen Sie auch einen Blick auf weitere Artikel in diesem Wissenszentrum – beispielsweise Schutz vor Überflutung durch Kanalisation: Wann und warum ein Rückschlagventil installieren oder Häufige Fragen zu PE-Formteilen, Drainage und Kanalisation Klappe. Die Produktangebote finden Sie direkt in der Kategorie PE-Formteile, Drainage, Klappe.

Haben Sie Fragen zu diesem Thema?

Können Sie sich nicht entscheiden oder haben Sie eine konkrete Situation in Ihrem Haushalt? Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Name und Vorname Füllen Sie dieses Feld nicht aus:

E-Mail

Nachricht