Montage des Abwasser-Rückschlagventils Schritt für Schritt

Montage der Rückstauklappe Schritt für Schritt – vollständiger fachmännischer Leitfaden

Die Rückstauklappe ist ein einfacher, aber äußerst wichtiger Bestandteil jeder Abwasserinstallation in Häusern mit Keller, Souterrain oder Anlagen, die unterhalb der Höhe der öffentlichen Kanalisation liegen. Wenn die Kanalisation durch einen Sturm, Starkregen oder durch einen verstopften Hauptkanal überlastet wird, beginnt das Wasser sich rückwärts zu bewegen – und ohne Klappe landet es direkt in Ihrem Keller, Badezimmer oder auf dem Boden des Heizraums. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Leute nach einem Schaden rufen, nicht vorher. Deshalb schauen wir uns in diesem Artikel die gesamte Montage bis ins letzte Detail an – von der Vorbereitung des Ortes über die Auswahl des richtigen Teils bis hin zur abschließenden Funktionsprüfung.

Falls Sie noch überlegen, ob Sie eine Klappe kaufen sollen und sich nicht sicher sind, welcher Typ oder Durchmesser Sie benötigen, empfehle ich Ihnen, vorher die Artikel Wie man die richtige Rückstauklappe auswählt – Durchmesser, Typ und Platzierung und Interimsklappe vs. Endklappe: Was ist der Unterschied und wo wendet man welche an zu lesen, die Sie ebenfalls in unserem Wissenszentrum finden. Hier gehe ich davon aus, dass Sie den Typ und die Größe der Klappe bereits entschieden haben und kommen direkt zur Sache.

Was Sie vor Beginn der Arbeiten benötigen – Liste der Werkzeuge und Materialien

Gute Vorbereitung ist die Hälfte des Erfolgs. Die Montage einer Klappe an eine bestehende Kanalisation ohne ausreichende Vorbereitung führt meist dazu, dass Sie feststellen, dass Ihnen eine Reduzierung oder Dichtung fehlt, und Sie einen halben Tag in den Laden fahren. Sammeln Sie alles vorher.

Werkzeuge

• Winkelschleifer oder Kunststoffschere (zum Schneiden des bestehenden Rohres)
• Maßband, Bleistift, Wasserwaage
• Schraubbohrmaschine oder Hammerbohrmaschine (falls Anker in Beton erforderlich sind)
• Schraubenzieher, Zangen, Montageschlüssel
• Behälter zum Auffangen von übriger Flüssigkeit im Rohr
• Handtuch und Reinigungsmittel (Entfetter für PVC/PP)
• Schutzhandschuhe und Schutzbrille
• Beleuchtung – Arbeiten in Schächten oder unter dem Boden erfordern gute Sicht

Material

• Die eigentliche Rückstauklappe – beispielsweise interimse Rückstauklappe DN 110 für den Abfluss aus der Dusche oder dem Waschbecken, interimse Rückstauklappe DN 125 für die Badezimmerzweigleitung oder interimse Rückstauklappe DN 200 für die Hauptabwasserleitung des Hauses
• Abwasserrohre mit entsprechendem DN zum Anschluss – mindestens 2× 0,5 m als Reserve
• Dichtungen (Gummiringe) – meistens im Lieferumfang der Klappe enthalten, aber prüfen Sie das
• Abwasserklebstoff für PVC oder Entfetter + Primer (je nach Rohrmaterial)
• Schacht und Deckel – falls Sie die Klappe in einen Bodenschacht einbauen, benötigen Sie den entsprechenden Deckel
• Beton oder Grundmörtel (bei Mauerung der Einbaustelle)

Wo genau die Klappe einbauen – Auswahl des Montageorts

Dies ist die Entscheidung, die den gesamten Rest der Arbeiten beeinflusst, und ein Fehler in dieser Phase ist sehr schwer zu korrigieren. Es gilt nur ein einziges Regel: Die Klappe muss an der Abwasserleitung innerhalb des Gebäudes montiert werden, vor dem Punkt, an dem die Leitung die Grundmauern durchquert oder ins Freie führt. Eine Installation außerhalb des Gebäudes ist möglich, aber erschwert den Service – und gerade um den Zugang für Wartungsarbeiten geht es hier vor allem.

In der Praxis sieht das so aus: Wenn Sie einen Keller haben und darin der Abfluss der Waschmaschine, Dusche oder des Siphons der Bodenabzweigung ist, laufen diese Abwasserleitungen meist in einen gemeinsamen Hauptabfluss zusammen, der durch die Wand nach außen zu einer Wartungsschacht und weiter zur öffentlichen Kanalisation führt. Die Klappe montieren Sie an diesen gemeinsamen Hauptabfluss, noch vor dem Durchgang durch die Wand, aus dem Kellerinneren. Der Grund ist einfach: Falls die Klappe an einem Tag Reinigung oder Austausch der Dichtung benötigt, müssen Sie bequemen Zugang dazu haben, ohne nach draußen graben zu müssen.

Falls es sich um einen Neubau oder eine Renovierung mit neuem Rohrleitungssystem handelt, ist der ideale Ort die interimse Installation in einen Schacht, der unter dem Boden liegt, oder alternativ in eine Wartungsschacht in der Kellerdecke. Zu den Schächten kommen wir später – inklusive Schachtdeckel 315 oder Schachtdeckel 400, die das gesamte Knotenstück abschließend abdecken.

Minimale Abstände und Rohrgefälle

Die Klappe muss an einer Leitung mit korrektem Gefälle montiert werden – mindestens 1 % (1 cm pro Meter Länge), empfohlen 2 % bei DN 110 bis 160. Bei DN 200 reicht 1 %. Das Gefälle ist nicht nur wichtig für den Abwasserfluss, sondern auch für die ordnungsgemäße Funktion des Schließflügels innerhalb der Klappe: Wenn die Leitung flach oder sogar gegen das Gefälle verlegt wäre, würde der Schließflügel nicht von selbst zurückfallen und die Klappe könnte leicht geöffnet bleiben. In der Praxis habe ich Installationen gesehen, bei denen die Klappe „nicht funktionierte“ – in Wirklichkeit war die Leitung ohne Gefälle verlegt und der Schließflügel schloss sich nicht durch sein eigenes Gewicht.

Abschaltung und Vorbereitung des Abwasserabschnitts

Vor jeder Maßnahme an der Abwasserleitung müssen Sie den Durchfluss stoppen. Das bedeutet: Informieren Sie alle Bewohner des Hauses, dass sie während der Arbeiten WC, Waschbecken, Dusche und Waschmaschine nicht benutzen dürfen. Schätzen Sie die Arbeitszeit ein und rechnen Sie eine Reserve ein – eine typische Montage eines Rückschlagventils in eine bestehende Leitung dauert 2 bis 4 Stunden inklusive der Trockenzeit des Klebers. In Einfamilienhäusern mit einer einzigen Badezimmer ist das in der Regel kein Problem, doch in Mehrfamilienhäusern muss das koordiniert werden.

Falls die Leitung in einer Betonfußboden oder unter einem Unterbauplatten verläuft, müssen Sie den Zugang abschneiden. Beim Schneiden in Beton immer einen Diamantscheiben benutzen – sauberer Schnitt und weniger Vibrationen als mit einer Säge, was auch die umliegenden Leitungen schätzt. Vor dem Schneiden der Leitung legen Sie unter die Schnittstelle ein Gefäß – die übrige stehende Flüssigkeit in der Leitung fließt sofort ab, sobald diese geöffnet wird.

Schneiden der bestehenden Leitung

Ein Durchgangs-Rückschlagventil (und genau um solches handelt es sich hier) wird in einen Abschnitt der Leitung eingefügt, indem man einen Abschnitt der gleichen Länge wie das Ventilkörper, plus Toleranz für das Einführen in die Führungen (meist 5 bis 8 cm auf jeder Seite) abschneidet. Vor dem Schneiden messen Sie die Gesamtmontage-Länge des Ventils – diesen Wert finden Sie immer in der technischen Dokumentation des Herstellers. Beispielsweise hat ein Durchgangs-Rückschlagventil DN 110 typischerweise eine Montage-Länge von ca. 400–450 mm, ein DN 200 kann bis zu 600 mm betragen.

Markieren Sie die Schnittstellen mit einem Stift, überprüfen Sie die Neigung mit dem Wasserwaage und messen Sie doppelt. Schneiden Sie senkrecht zur Leitungachse – ein schräger Schnitt erschwert die Dichtung und birgt ein Leckage-Risiko. Die Kante nach dem Schneiden von Splittern mit einem Messer oder mit einem abgeschliffenen Feinschleifer befreien.

Vorgehensweise bei der Montage eines Durchgangs-Rückschlagventils – Schritt für Schritt

Unten beschreibe ich die Montage mit einer Führungsverbindung (Flanschverbindung), was der am häufigsten vorkommende Fall bei Kunststoff-Abwasserleitungen aus PP oder PVC ist. Falls Sie ein älteres Haus mit Ton- oder Gußrohren haben, benötigen Sie Übergangsteile – Manschetten oder Muffen mit Gummidichtungen für verschiedene Materialien.

Schritt 1 – Reinigung und Vorbereitung der Oberflächen

Die Enden der Leitung und die Führungen des Ventils gründlich mit einem Reiniger für PVC/PP (meist als Tangit Cleaner oder ähnlicher Produkt verkauft) reinigen. Die Oberfläche muss absolut trocken, sauber, ohne Staub, Fett oder alte Dichtungsreste sein. Dieser Schritt wird oft unterschätzt – und genau hier entstehen die meisten Leckagen nach der Montage.

Schritt 2 – Prüfung der Dichtungen des Ventils

Vor der Montage öffnen Sie das Serviceloch des Ventils und prüfen Sie den Zustand der Klappe (Klappen innen). Die Dichtung darf keine Risse, Sprünge oder Verformungen haben. Die Gummimanschetten an der Eingangs- und Ausgangsseite des Ventils leicht mit Vaseline (nicht mit Motoröl!) einreiben – das erleichtert das Einführen und verlängert die Lebensdauer des Gummis.

Schritt 3 – Einführen in die Leitung

Das Ventil gleichmäßig in beide Seiten der Leitung einführen. Achten Sie auf die Ausrichtung – auf dem Ventilkörper ist eine Pfeilmarkierung, die die Richtung des normalen Durchflusses anzeigt (= von den Geräten zur öffentlichen Kanalisation). Falls Sie das Ventil umgekehrt montieren, wird das Wasser aus der Haushaltung nicht abfließen und die Geräte funktionieren nicht. Dies ist die häufigste Montagefehler bei Anfängern – immer prüfen Sie die Pfeilrichtung vor dem endgültigen Einführen.

Falls der Platz eng ist und das Ventil nicht leicht eingeführt werden kann, benutzen Sie einen Montagekeil oder klopfen Sie vorsichtig mit einem Gummihammer auf das Ventilkörper. Starke Schläge mit einem Metallhammer sind verboten – sie können die Führungen oder die Dichtungsstellen beschädigen.

Schritt 4 – Fixierung der Position

Ein Durchgangs-Rückschlagventil hält bei korrekter Montage durch die Reibung der Gummidichtungen in der Leitung – in den meisten Fällen ist es nicht notwendig, es zu kleben. Einige Typen haben jedoch eine Flansch oder Konsol für die Befestigung an der Wand oder dem Boden. Falls das Ventil solche hat, immer benutzen – bei Rückstau auf das Ventil wirkt eine erhebliche Kraft, und ohne Befestigung kann es sich verschieben.

Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, dass das Ventil in der Leitungsachse liegt und nicht ausgerichtet ist. Eine Ausrichtung verursacht ungleichmäßige Dichtung und verkürzt die Lebensdauer der Klappe.

Schritt 5 – Prüfung der Funktion vor dem Verdecken

Vor dem Auffüllen der Leitung oder dem Vermauern der Schacht, testen Sie das Ventil manuell. Öffnen Sie das Serviceloch und mit dem Finger/Stock leicht die Klappe öffnen und schließen – sie muss sich frei bewegen und nach dem Loslassen durch die Schwerkraft in die geschlossene Position zurückkehren. Falls sie in der geöffneten Position bleibt oder sich schwerer bewegt, prüfen Sie, ob etwas die Drehachse blockiert.

Anschließend lassen Sie jemand Wasser in die Geräte im Haus laufen und beobachten Sie den Durchfluss durch das Ventil – das Wasser muss ohne Probleme in Richtung der Kanalisation fließen und die Klappe muss sich leicht öffnen. Nach dem Stoppen des Durchflusses muss sich die Klappe schließen. Falls die Klappe nicht schließt oder das Wasser um die Dichtung durchsickert, sofort stoppen und die Ursache suchen (siehe auch Artikel Häufige Störungen von Rückschlagventilen – warum das Ventil nicht dichtet oder blockiert).

Installation in den Schacht – detaillierter Ablauf

In vielen Neubauten und bei Sanierungen wird das Rückstauventil direkt in den Bodenabgang eingebaut. Dies ist eine elegante Lösung – das Ventil ist vor mechanischen Beschädigungen geschützt, jederzeit über das Schachtabdeckung zugänglich und der gesamte Anschluss sieht ordentlich aus. Am Ende wird der Schacht mit einer Abdeckung versehen.

Für einen Schacht mit einem Durchmesser von 315 mm eignet sich Schachtabdeckung 315, für einen größeren Schachtquerschnitt verwenden Sie Schachtabdeckung 400. Die Wahl der Größe hängt davon ab, welcher Durchmesser und welche Rohrformen in den Schacht eingeführt sind – bei DN 200 benötigen Sie einen größeren Schacht und somit auch eine größere Abdeckung. Dieser Themenkreis wird im Artikel Schachtabdeckung 315 oder 400 – wie wähle ich die richtige Größe? detaillierter behandelt.

Vorgehensweise bei der Schachtinstallation mit Ventil

Graben Sie den Schacht aus oder setzen Sie ihn in eine bereits vorbereitete Vertiefung im Kellerboden ein. Der Boden des Schachtes muss in der Ebene der Rohrachse liegen – der Schacht wird meist als zylindrisches Element geliefert, in das das Rohr mit Ventil seitlich eingeführt wird. Die Verbindung zwischen Schacht und Rohr muss abgedichtet werden – verwenden Sie dafür Gummipassungen oder Dichtungen, die vom Schacht-Hersteller empfohlen werden.

Setzen Sie das Ventil in das Rohr ein (nach den Schritten 1 bis 5 weiter oben beschrieben), führen Sie das Rohr durch den Schacht, sodass das Servicedeckel des Ventils nach oben – zur Schachtabdeckung – zeigt. Nach Einbau des Ventils füllen Sie den Bereich um den Schacht mit Beton oder Mörtel aus, richten Sie die obere Kante des Schachtes auf die Höhe der fertigen Bodenfläche aus und setzen Sie die Abdeckung auf. Die Abdeckung muss ohne Werkzeug (maximal ein Schraubverschluss) abnehmbar sein – wegen der regelmäßigen Wartung des Ventils.

Besondere Situationen und Komplikationen, mit denen Sie konfrontiert werden

Altes Haus mit Tonrohren

Falls Ihr Haus älter als 40–50 Jahre ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihre Kanalisation aus Ton bestand (glasierte Tonrohre, graubraune Oberfläche, mit Zementfugen verbunden). In solche Rohre können Sie ohne Adapter kein Kunststoffventil einsetzen. Sie benötigen eine runde Übergangsmuffe (Ton/PVC oder Ton/PP) – solche Muffen werden als Dehnmuffen mit Gummidichtungen auf beiden Seiten verkauft. Achten Sie darauf, dass Tonrohre nicht immer rund sind – bei alten, manuell verlegten Rohren kann der Durchmesser verzogen sein und die Gummimuffe kann nicht dicht halten. In solchen Fällen empfehle ich den Austausch eines kürzeren Rohrabschnitts gegen einen neuen PVC-Teil mit Hals.

Geringe Deckenhöhe im Keller – eingeschränkter Arbeitsraum

Einige Keller haben nur 180–190 cm Höhe und enge Räume erlauben keine bequeme Arbeit. In solchen Fällen sollten Sie in Betracht ziehen, das Rohr in kürzere Abschnitte zu schneiden und das Ventil in Teilen zu montieren – zuerst eine Seite des Rohrs mit dem Ventil einbauen, dann die andere Seite anschließen. Eine Zwischenklappe erlaubt das meist dank Halsverschlüssen.

Mehrere Kanalisationsteilkanäle parallel verlegt

Falls Sie im Keller zwei oder mehr getrennte Kanalisationsteilkanäle haben (z. B. einer vom WC, ein zweiter von der Waschmaschine in der Technikzone), müssen Sie für jeden Teilkanal ein eigenes Ventil einbauen – oder sie zuerst in ein gemeinsames Ableitrohr zusammenführen und ein einziges Ventil auf das gemeinsame Ableitrohr setzen. Die zweite Option ist günstiger und einfacher in der Wartung, aber nur dann möglich, wenn die hydraulische Verbindung (ausreichender Anstieg beider Teilkanäle zum Verbindungspunkt) möglich ist.

Kombination mit Auffangschacht oder Fettfänger

Falls Sie im Kellerboden einen Auffangschacht haben (was in Heizräumen und Technikzimmern sehr verbreitet ist), muss das Ventil hinter diesem Schacht installiert werden – also auf dem Ableitrohr, zu dem der Schacht abführt. Andernfalls kann der Rückstau aus der Kanalisation auch über den Auffangschacht in den Keller steigen, selbst wenn das Ventil an einer anderen Stelle installiert ist.

Anforderungen der Normen und Bauregeln

Auf der Slowake ist die Installation eines Rückstauventils für die Kanalisation durch die Norm STN EN 13564 (Rückstauarmaturen für die Kanalisation) und zugehörige Vorschriften geregelt. Das Ventil muss so eingebaut sein, dass es jederzeit für Inspektion, Reinigung und Austausch von Teilen zugänglich ist – dies ist eine gesetzliche Anforderung, nicht nur eine gute Praxis. Eine verdeckte Installation ohne Zugang ist ein Fehler, der bei der Abnahme oder bei einer Versicherungsereignis Probleme verursachen kann.

In einigen Gemeinden und Städten ist die Installation eines Rückstauventils sogar für alle neuen Anschlüsse und bei Sanierungen vorgeschrieben. Weitere Informationen zu dieser Pflicht finden Sie im Artikel Schutz des Hauses vor Rückstau der Kanalisation – wann ist das Ventil verpflichtend? in unserem Wissenszentrum.

Ventile der Klasse I (gemäß EN 13564) bieten eine grundlegende Schutzstufe und sind für gewöhnliche Haushalte geeignet. Für Gebäude mit erhöhtem Risiko (z. B. in der Nähe einer Kanalisation mit Überlaufgeschichte) werden Ventile der Klasse II empfohlen – mit zusätzlicher manueller Schließfunktion neben der automatischen Klappe. Beim Kauf eines Ventils prüfen Sie immer, welche Schutzklasse es bietet.

Wartung des Schlags nach der Montage – was und wann tun

Die Montage ist nur der Anfang. Ein Rückschlagventil benötigt eine regelmäßige Kontrolle – mindestens einmal im Jahr, zweimal im Jahr ist besser (Frühling und Herbst, vor und nach der intensiven Niederschlagszeit). Die Kontrolle dauert 5 Minuten und verhindert eine große Schäden. Der detaillierte Reinigungs- und Kontrollablauf finden Sie im Artikel Wartung und Reinigung des Kanalisation-Rückschlagventils.

Kurz gesagt: Öffnen Sie das Serviceklappe, prüfen Sie den Zustand der Klappe und der Dichtung, entfernen Sie eventuelle Ablagerungen oder Verschmutzungen auf der Sitzfläche der Klappe (das ist die häufigste Ursache für Undichtigkeit – ein kleiner Stein oder ein Stück Toilettenpapier, das auf dem Sitz der Klappe hängen geblieben ist). Die Dichtung mit Vaseline einreiben, das Deckel gut anziehen und das Datum der Kontrolle notieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich das Rückschlagventil selbst montieren oder ist ein berechtigter Installateur erforderlich?

Technisch gesehen ist die Montage eines Rückschlagventils an ein bestehendes Kunststoffrohr nicht besonders kompliziert – sie kann von einem geschickten Heimwerker mit normalem Werkzeug bewältigt werden. Nach dem Gesetz in der Slowake ist für diese spezielle Art der Montage keine Berechtigung erforderlich. Trotzdem, wenn Sie Zweifel an der Rohrdurchmesser, dem Typ der Klappe oder dem Zustand des bestehenden Rohrs haben, empfehle ich eine Beratung mit einem Installateur – Sie zahlen für Ratschläge, nicht für überflüssige Arbeit.

Wie erkenne ich, welchen Durchmesser DN ich benötige?

Messen Sie den äußeren Durchmesser des bestehenden Rohrs. Für Kanalisation-PVC/PP-Rohre gilt: äußerer Durchmesser 110 mm = DN 110, äußerer Durchmesser 125 mm = DN 125, äußerer Durchmesser 200 mm = DN 200. Niemals den inneren Durchmesser messen – Kanalisation-Rohre werden nach dem äußeren Maß bezeichnet. Mehr zum Thema Durchmesser finden Sie im Artikel Welcher DN-Durchmesser ist für ein Rückschlagventil erforderlich? und im Vergleich Rückschlagventil DN 110 vs. DN 160 vs. DN 200 – Vergleich der Anwendung.

Das Ventil sickert nach der Montage leicht – was tun?

Die häufigste Ursache ist Schmutz auf dem Sitz der Klappe (ein kleiner Stein, Sandkorn oder Verschmutzung, die bei der Montage eingeschlossen wurde). Öffnen Sie das Serviceklappe, reinigen Sie die Sitzfläche der Klappe und prüfen Sie den Zustand der Gummidichtung. Wenn die Dichtung beschädigt oder verformt ist, ersetzen Sie sie – Ersatzdichtungen sind weit verbreitet und preislich sehr zugänglich. Wenn das Sickern andauert, könnte es um eine falsch eingesetzte Klappe oder beschädigte Halsdichtung gehen – in diesem Fall entfernen Sie die Klappe und setzen Sie sie mit neuen Dichtungen erneut ein.

Kann ich die Klappe vertikal (an einem vertikalen Rohr) montieren?

Das hängt vom konkreten Klappentyp ab. Die meisten Durchlaufklappen sind für eine waagerechte Montage oder eine Montage mit einem Neigungswinkel von maximal 15° konzipiert. Bei einer vertikalen Montage würde die Klappe dauerhaft geöffnet bleiben (die Schwerkraft würde sie nicht schließen) oder sich dagegen dauerhaft schließen und den Abfluss behindern. Lesen Sie immer das technische Datenblatt des konkreten Produkts – einige spezielle Klappentypen sind gerade für eine vertikale Montage vorgesehen.

Was, wenn ich im Keller keinen Zugang zum Rohr habe – kann die Klappe auch außen montiert werden?

Ja, die Klappe kann auch an einem äußeren Rohr vor dem Eingang in das Gebäude oder in einer Prüfschacht außen montiert werden. Der Nachteil ist eine schlechtere Zugänglichkeit bei der Wartung (vor allem im Winter) und ein höheres Risiko von Frostschäden bei Klappe mit Metallteilen. Wenn die Zugänglichkeit und Schutz vor Frost gewährleistet sind, ist eine äußere Montage eine voll funktionsfähige Alternative. Eine innere Montage ist immer bevorzugt.

Ist es notwendig, nach der Montage der Klappe die Versicherung oder den Netzbetreiber zu informieren?

Die Versicherung muss nicht über die Montage der Klappe informiert werden, aber ich empfehle, den Kaufbeleg und Fotodokumentation der Montage aufzubewahren. Im Fall einer Versicherungsschadensmeldung durch einen Rückstau (Überschwemmung, Sachschäden) können Sie beweisen, dass Sie präventive Maßnahmen ergriffen haben. Der Betreiber der öffentlichen Kanalisation muss nicht über die eigene Montage informiert werden, aber wenn Sie direkt an der Anschlussleitung oder in einer Prüfschacht der öffentlichen Kanalisation arbeiten, ist die Zustimmung des Netzbetreibers erforderlich.

Fazit – wichtigste Montagegrundsätze im Überblick

Die Installation eines Rückschlagventils ist keine Raketenwissenschaft, erfordert aber Präzision, die richtige Auswahl der Komponenten und eine sorgfältige Vorbereitung. Die wichtigsten Fehler, die ich in der Praxis sehe, sind diese: Klappe falsch herum montiert, unzureichende Rohrneigung, vernachlässigtes Fett aufbringen bei der Montage und – das Schlimmste – Klappe verdeckt montiert, ohne jeglichen Zugang. Jedes dieser Probleme kann dazu führen, dass die Klappe in einer kritischen Situation einfach nicht funktioniert.

Wenn Sie den richtigen Typ und Durchmesser der Klappe ausgewählt haben (eine Durchlaufklappe ist in normalen Kellerinstallationen die Standardauswahl), achten Sie auf die Neigung, die Flussrichtung und den Zugang zur Wartung – der Rest ist nur körperliche Arbeit. Das Ergebnis wird eine zuverlässige Schutzfunktion Ihres Hauses für Jahrzehnte sein, denn eine hochwertige Kunststoffklappe hält bei regelmäßiger Wartung 20 Jahre und mehr ohne Probleme.

Der gesamte Sortiment an Durchlaufklappen für gängige Haushaltsdurchmesser finden Sie in der Kategorie PE-Bauteile, Drainage, Klappe – von der kleineren Klappe DN 110 über die mittlere Klappe DN 125 bis zur großen Klappe DN 200 für den Hauptabfluss des Hauses.

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