Sensoren und Regelung des Solarsystems – wie funktionieren sie und wann sollten sie ersetzt werden

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Sensoren und Regelung des Solarsystems – wie sie funktionieren, was sie beeinflussen und wann sie ausgetauscht werden müssen

Ein Solarsystem zur Erwärmung von Brauchwasser besteht nicht nur aus ein paar Kollektoren auf dem Dach und einem Speicher im Heizraum. Es handelt sich um ein reguliertes System, das zu jedem Zeitpunkt wissen muss, wo die Wärme ist und wo es Sinn macht, sie zu übertragen. Genau dazu dienen die Temperatursensoren – scheinbar unauffällige Bauteile, die in der Praxis entscheiden, ob das System effizient arbeitet oder unnötig elektrische Energie durch das Pumpen verschwendet, ohne Wärme an den Speicher abzugeben.

In meiner jahrelangen Praxis mit Solartechnik habe ich dutzende Fälle gesehen, in denen Kunden mit der Beschwerde anriefen, dass „der Solarbetrieb nicht funktioniert“. Und in über der Hälfte der Fälle stellte sich heraus, dass das Problem nicht im Kollektor, nicht in der Pumpe, nicht im Ausdehnungsgefäß lag – sondern in einem kleinen, günstigen Temperatursensor im Wert von ein paar Euro, der eine falsche Temperatur anzeigte. Die Regelung dachte, es sei 20 °C auf dem Dach in der vollen Sonne, oder umgekehrt, dass der Speicher kalt sei, obwohl er in Wirklichkeit ausreichend erhitzt war. Ergebnis: Entweder startete das System überhaupt nicht oder es arbeitete ununterbrochen und überhitzte den Speicher.

Dieser Artikel beschäftigt sich damit, wie die Temperatursensoren in einem Solarsystem funktionieren, wie sie richtig montiert und angeschlossen werden, wie Sie eine Störung erkennen und wann und wie Sie sie austauschen. Wenn Sie einen umfassenderen Blick auf das gesamte System wünschen, schauen Sie sich auch unsere Artikel Wartung und Service des Solarsystems – was Sie jedes Jahr kontrollieren sollten oder Blockierte oder schwach pumpende Solarpumpe – Ursachen und Lösungen an.

Funktionsweise der Regelung im Solarsystem – Prinzip des Differenzreglers

Die Grundlage der Steuerung jedes Solarsystems ist die Differenzregelung. Der Regler arbeitet nicht anhand einer absoluten Temperatur, sondern anhand des Temperaturunterschieds zwischen Kollektor und Speicher. Die Logik ist einfach: Die Pumpe ist nur dann sinnvoll zu starten, wenn der Kollektor wärmer ist als der Speicher – und zwar um einen ausreichenden Unterschied, dass es sich lohnt, zu pumpen.

Ein typisches Einstellungsschema sieht so aus:

Anschalten der Pumpe (ΔT ON): Wenn der Kollektor um 5–8 °C wärmer ist als der untere Teil des Speichers
Abschalten der Pumpe (ΔT OFF): Wenn der Unterschied auf 2–3 °C sinkt
Schutz des Speichers vor Überhitzung (T max Speicher): Meist 60–75 °C
Schutz des Kollektors vor Frost (T min Kollektor): −5 bis 0 °C, bei dem die Pumpe kurzzeitig zum Kreislauf startet

Das gesamte System hängt also von zwei zentralen Messwerten ab: der Temperatur des Kollektors (meist in der Gegend des Ausgangs des Absorbers oder im Kollektoranschluss gemessen) und der Temperatur des Speichers (gemessen im unteren Drittel des Tanks, wo kaltes Wasser eintritt).

Falls eines der beiden Sensoren eine falsche Wert angibt, bricht die gesamte Logik zusammen. Der Regler kann den Temperaturunterschied nicht korrekt berechnen, und entweder startet die Pumpe gar nicht (Verlust an Leistung) oder sie läuft unnötig (Verschwendung an Strom und Wärmeverluste durch Rücklauf).

Typen von Temperatursensoren im Solarsystem

Widerstandssensoren NTC und PT1000

Die überwiegende Mehrheit der Solaregelungen arbeitet mit einem der beiden Typen von Temperatursensoren:

NTC-Thermistoren (Negative Temperature Coefficient) – deren elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt. Sie sind günstig, weit verbreitet, aber weniger präzise und können im Laufe der Zeit driftieren. Typischerweise werden sie in einfacheren Regelungen eingesetzt.
PT1000 (oder PT100) – Platin-Widerstandssensoren mit linearer Abhängigkeit des Widerstands von der Temperatur. Sie sind präziser, robuster gegenüber langer Drift und eignen sich besser für anspruchsvollere Regelungen. Der PT1000 hat bei 0 °C einen Widerstand von genau 1000 Ω, bei 100 °C ca. 1385 Ω.

Bevor Sie ein Ersatzsensor kaufen, prüfen Sie immer, welcher Typ Ihr Regler benötigt. Die Austauschung eines NTC-Sensors durch einen PT1000-Sensor bei gleicher physischer Größe ist die häufigste Fehlhandlung bei Selbstreparaturen – der Regler liest völlig andere Werte als die tatsächlichen.

Temperatursensor des Kollektors – wo ihn anbringen

Der Temperatursensor des Kollektors muss so montiert werden, dass er die tatsächliche Temperatur des Absorbers oder des Arbeitsmediums an der Stelle mit der höchsten Temperatur misst – also in der Nähe des Ausgangsanschlusses (obere Anschlussstelle bei vertikalen Kollektoren). Die meisten flachen Kollektoren haben dafür eine spezielle Bohrung (Tauchrohr) direkt am Rahmenanschluss oder an der Ausgangsleitung.

Der Sensor muss extremen Bedingungen standhalten: bei Stillstand im Sommer können die Temperaturen im flachen Kollektor 180–200 °C erreichen, bei Rohrkollektoren sogar mehr. Dazu eignen sich Sensoren mit entsprechender Temperaturbeständigkeit – beispielsweise Temperatursensor für Bohrung – 180 °C; Kabel 2m, der genau für diese Bedingungen konzipiert ist und direkt in die Stahlbohrungen am Kollektoranschluss passt.

Temperatursensor des Speichers – wo ihn anbringen

Der Temperatursensor des Speichers dient als Referenz für die Regelung – er zeigt an, welche Temperatur am Eingang des Solarkreislaufs ist. Für die korrekte Funktion der Differenzregelung ist es entscheidend, dass er im unteren Drittel des Speichers montiert wird, idealerweise in Höhe des Solarkreislaufs oder direkt darunter. Wenn Sie ihn höher montieren, sieht die Regelung eine höhere Temperatur, als die tatsächliche Temperatur am Eingang des Wärmetauschers ist – und das System startet unnötig spät.

Im Speicher wird der Sensor über ein Tauchrohr montiert, das verhindert, dass die sensorische Komponente direkt mit dem Wasser in Kontakt kommt und ermöglicht den Austausch ohne Entleerung des Speichers. Dazu eignet sich beispielsweise Sensor für Bohrung – PVC-Kabel 4m; 95 °C mit ausreichender Kabelänge für bequeme Verkabelung zum Regler.

Wie kommuniziert das Sensor mit der Regelung – Kabel, Länge, Störungen

Die Verbindung zwischen Sensor und Regelung erfolgt über ein Zweidrahtkabel. Wichtig ist es zu beachten, dass das Signal vom Sensor analog und niederspannungsführend ist – jede elektromagnetische Störung oder ein hoher Anschlusswiderstand (oxidierter Kontakt, schwaches Anschrauben) kann die gemessenen Werte verfälschen.

Praktische Regeln für die Verkabelung von Sensoren:

Das Sensorkabel sollte getrennt von Starkstromkabeln (Netz 230 V, Pumpe) geführt werden. Falls parallel verlegt werden muss, beachten Sie mindestens 10 cm Abstand oder verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel.
Die maximale Kabellänge hängt von der Querschnittfläche des Leiters ab. Bei PT1000-Sensoren ist bei einem Querschnitt von 0,5 mm² eine Länge bis ca. 50 m ohne erheblichen Fehler akzeptabel. Bei NTC-Sensoren wird eine maximale Länge von 30 m bei gleichem Querschnitt empfohlen.
Die Verlängerung des Sensorkabels muss sorgfältig erfolgen – verschweißte oder gepresste Verbindungen, nicht verdrillte. Ein oxidierter Anschluss erhöht den Widerstand und die Regelung liest eine falsche Temperatur.
Das Solarrohr auf dem Dach durchläuft erhebliche Temperaturunterschiede (−20 °C im Winter, +80 °C im Sommer) – wenn das Sensorkabel entlang des Rohres verläuft (was oft der Fall ist), muss es diesen Temperaturen standhalten. Bei Installationen, bei denen das Sensorkabel zusammen mit dem Medium in einem geschützten Rohr verläuft, ist eine praktische Lösung ein doppelter Edelstahlanschluss inklusive Kabel – beispielsweise Doppelter Edelstahlanschluss mit Kautschukisolation mit Kabel – 2x pr. 16; 10m, bei dem das Sensorkabel direkt in den Wärmedämmmantel des Rohres integriert ist.

Regelungen für Solarsysteme – von einfachen bis zu komplexen

Einfache Differenzregelung

Die einfachste Regelung eines Solarsystems arbeitet ausschließlich nach dem Prinzip der Differenzregelung – vergleicht T1 (Kollektor) und T2 (Speicher) und schaltet die Pumpe an/aus basierend auf dem eingestellten ΔT. Solche Regelungen sind günstig, zuverlässig und für ein einfaches Ein-Kreis-System vollständig ausreichend.

Regelung mit mehreren Funktionen und Ausgängen

Modernere Regelungen bieten in der Regel:

Mehrere Sensoreingänge (T1 Kollektor, T2 Speicher, T3 Backup-Speicher oder Pool)
Regelung des Durchflusses über PWM-Signal an die Umwälzpumpe
Funktion Anti-Legionella (Einmaliges Aufheizen des Speichers auf 60 °C wöchentlich)
Funktion zur Kühlung des Speichers in der Nacht bei Überhitzung (Nachtabschaltung)
Messung der Leistung und der Gesamtenergie (mit Durchflussmesser)
Kommunikation über Bus für Integration in das Smart-Home

Ein Beispiel für eine kompakte Lösung, bei der die Regelung direkt in die Pumpengruppe integriert ist, ist Solare Pumpeinheit IVAR.SOLAR K mit Regelung IVAR.SOLAR IMTDC – in einem kompakten Block sind Pumpe, Regelung, Durchflussmesser, Thermometer, Sicherheitsventil und Kugelhähne integriert. Die Regelung IMTDC erlaubt die Einstellung aller wichtigen Parameter und zeigt die aktuellen Temperaturen auf einem LCD-Bildschirm an.

Diagnose – Wie erkennen Sie, dass der Sensor defekt ist

Ein defekter Sensor äußert sich meist an einem der mehreren typischen Symptome. Ein erfahrener Service-Techniker erkennt sie recht schnell, aber auch ein normaler Benutzer kann mit einfachen Kontrollen weiterkommen.

Symptom 1: Die Pumpe startet nicht, selbst an sonnigen Tagen

Dies ist das wahrscheinlichste Anzeichen eines defekten Kollektor-Sensors. Wenn die Regelung eine Kollektor-Temperatur von 25–30 °C anzeigt, selbst bei starker Sonneneinstrahlung im Sommer (die Temperatur sollte eigentlich 70–100 °C betragen), bedeutet das, dass der Sensor nicht korrekt liest – entweder ist der Stromkreis unterbrochen (Widerstand unendlich) oder es liegt ein Kurzschluss (Widerstand null) vor. Die Regelung erkennt, dass ΔT zu gering ist und startet die Pumpe nicht.

Symptom 2: Die Pumpe läuft ununterbrochen, der Speicher erwärmt sich nicht

Wenn der Speichersensor konstant niedrige Temperaturen anzeigt (z. B. 20 °C), obwohl der Speicher in Wirklichkeit bei 65 °C ist, denkt die Regelung, dass der Speicher immer noch kalt ist und die Pumpe läuft ununterbrochen. Der Speicher erwärmt sich nicht weiter, da der Kollektor Wärme nur so lange abgeben kann, solange er wärmer ist als das Medium im Speicher.

Symptom 3: Extrem sprunghafte Temperaturwerte auf dem Display

Wenn die Regelung beispielsweise −40 °C oder +250 °C anzeigt oder die Werte ständig um mehrere Zehner springen, ist das typisches Anzeichen für einen unterbrochenen oder kurzgeschlossenen Kabel oder schlechten Kontakt an der Anschlussdose.

Wie testet man den Sensor mit einem Multimeter

Der Vorgang ist einfach: Trennen Sie das Sensorkabel von der Regelung und messen Sie mit dem Multimeter den Widerstand an den Sensorklemmen bei Raumtemperatur (ca. 20–25 °C):

PT1000: Bei 20 °C sollte der Widerstand ca. 1078 Ω betragen, bei 25 °C ca. 1097 Ω. Wenn das Multimeter „OL“ (unterbrochener Stromkreis) oder 0 Ω (Kurzschluss) anzeigt, ist der Sensor defekt.
NTC 10kΩ (häufiger Typ): Bei 25 °C sollte der Widerstand ca. 10 000 Ω betragen. Bei 60 °C sinkt er auf ca. 2 500–3 000 Ω. Die Werte können je nach NTC-Typ variieren – vergleichen Sie mit der Tabelle im Regelungshandbuch.

Falls Sie den gesamten Stromkreis einschließlich des Kabels überprüfen möchten, lassen Sie das Sensorkabel angeschlossen und messen Sie an den Regelungsklemmen – wenn der Widerstand anders ist als direkt am Sensor, liegt das Problem im Kabel oder in den Verbindungen.

Wann ist ein Temperatursensor zu ersetzen – und wann sich auch ein neuer Regler lohnt

Die Lebensdauer eines Temperatursensors in einem Solarsystem hängt von mehreren Faktoren ab: von der Baualität, der Umgebungstemperatur, der Anzahl der Temperaturzyklen und davon, ob er jemals einer Stagnation (extreme Temperaturen bei stehendem Medium im Sommer) ausgesetzt war. Die typische Lebensdauer eines qualitativ hochwertigen Sensors beträgt 10–20 Jahre. Es gibt jedoch Situationen, in denen ein Austausch unbedingt erforderlich ist:

Der Sensor im Kollektor hat mehrere Sommerstagnationen ohne Schutz überstanden (gebrähte Hülle, verformter Kabelmantel)
Kautschuk- oder PVC-Kabelmantel ist verrottet, spröde, gerissen
Gemessene Werte weichen systematisch um mehr als 3–5 °C von der tatsächlichen Temperatur ab (überprüfbar mit einem externen Thermometer)
Der Sensor war Wasser oder Kondenswasser ausgesetzt (Korrosion an den Kontakten)
Der Regler meldet einen Sensorerror (E1, E2, Err sensor usw.)

Beim Austausch des Sensors ist es entscheidend, den gleichen Typ zu kaufen (PT1000 gegen PT1000, NTC 10k gegen NTC 10k) mit der gleichen Charakteristik. Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ ursprünglich eingebaut war, können Sie dies im Bedienungsanleitung des Reglers nachschauen oder die Widerstände eines funktionierenden Sensors bei zwei verschiedenen Temperaturen (Raumtemperatur vs. warmes Wasser) messen – z. B. durch Eintauchen in 60 °C warmes Wasser.

Wann ist ein kompletter Reglerwechsel sinnvoll?

Regler von Solarsystemen sind elektromechanische Geräte mit langer Lebensdauer – sie funktionieren in der Regel 15–25 Jahre. Ein Austausch des Reglers ist in folgenden Fällen gerechtfertigt:

Der Display ist defekt, Tasten reagieren nicht
Der Regler startet das Pumpen nicht, obwohl die Temperaturen korrekt und die Sensoren funktionieren
Das Relais des Reglers ist verschweißt (die Pumpe läuft weiter, obwohl die Sensoren abgeklemmt sind)
Sie möchten Funktionen hinzufügen (mehr Zonen, Energieerfassung, Fernüberwachung)
Ersatzsensoren für den alten Regler sind auf dem Markt nicht mehr erhältlich

Praktische Erfahrungen aus der Praxis – typische Fälle

Fall 1: Der Solarspeicher erwärmte sich nur morgens

Der Kunde reklamierte, dass das Solarsystem den Speicher bis zum Mittag erwärmt, danach aber aufhört. Die Pumpe startete nach dem Mittag nicht mehr, obwohl die Sonne weiterhin schien. Es stellte sich heraus, dass der Sensor im Speicher in einer Höhe von ca. 60 cm vom Boden – also in der oberen Zone des Speichers – montiert war. Morgens, als der Speicher kalt war, erkannte der Regler korrekt die niedrige Temperatur und das System arbeitete. Nach der teilweisen Erwärmung bildete sich eine Stratifikation im Speicher – die obere Schicht lag bei 65 °C, die untere noch bei 35 °C. Der Sensor maß aber die 65 °C an der Oberseite, der Regler wertete den Speicher als „voll“ ein und schaltete die Pumpe aus. Lösung: Der Sensor wurde in die untere Drittelzone des Speichers verlegt, danach arbeitete das System den ganzen Tag korrekt.

Fall 2: Die Pumpe läuft in der Nacht

Der Kunde stellte fest, dass die Pumpe ununterbrochen auch in der Nacht läuft. Die Temperatur des Speichers lag niedrig (28 °C), der Kollektor zeigte laut Regler 45 °C an. In der Nacht war der Kollektor selbstverständlich nicht auf 45 °C. Problem: Kurzschluss im Kabel des Kollektor-Sensors – Feuchtigkeit gelangte in die Verbindung im Mittelverteiler und reduzierte den Widerstand des Sensors. Der Regler wertete den geringeren Widerstand als höhere Temperatur. Die Pumpe lief überflüssigerweise die ganze Nacht und entzog dem Speicher die Wärme über den nicht beheizten Kollektor zurück in die Umgebung. Der Kunde hatte einen kalten Speicher und erhöhten Stromverbrauch.

Fall 3: Das System funktioniert, aber die Leistung ist geringer

Bei der jährlichen Wartung stellten wir fest, dass das System etwa 25 % weniger Energie liefert als in den vorangegangenen Jahren. Die Kollektoren waren sauber, die Pumpe funktionierte, der Durchfluss war korrekt. Der Kollektor-Sensor zeigte bei einer Temperatur von 80 °C nur 72 °C an – Drift durch das Altern des NTC-Thermistors. Ergebnis: Der Regler schaltete die Pumpe früher aus, als er sollte (ΔT sank vorzeitig unter den Schwellenwert), weil er im Kollektor eine niedrigere Temperatur sah. Der Austausch des Sensors brachte die ursprüngliche Leistung zurück.

Wechsel des Sensors – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der Austausch des Sensors im Kollektor oder Speicher ist eine vergleichsweise einfache Operation, die auch ein handwerklich begabter Heimwerker bewältigt. Wichtig ist, einige Grundsätze einzuhalten:

Stromversorgung des Systems vor jeder Arbeit am Regler oder Kabel abstellen.
Den Kollektor-Sensor nicht an einem heißen Sommertag bei stehendem System entfernen – die Temperatur des Kollektors kann 150–180 °C betragen und die Bohrung ist entsprechend heiß. Arbeiten Sie morgens oder bei bewölktem Wetter.
Den alten Kabelstrang vorsichtig aus der Installation entfernen – markieren Sie sich, wo er befestigt war, damit Sie das neue Kabel auf dem gleichen Weg verlegen können.
Den neuen Sensor bis zum Anschlag in die Bohrung einsetzen – nur ein Sensor, der vollständig mit der Bohrung in Kontakt steht, misst die richtige Temperatur. Die Bohrung festziehen (bei Gewinde) oder entsprechend der Konstruktion befestigen.
Das Kabel an Rohr oder Konstruktion in Abständen von max. 30–50 cm befestigen, damit es nicht frei hängt und nicht durch Vibrationen oder Wind beschädigt wird.
Das Kabel gemäß der Schaltplan im Handbuch an den Anschlussklemmen des Reglers anschließen. Die meisten Regler sind nicht polaritätsempfindlich bei Sensoren (beide Leiter sind gleichwertig), aber überprüfen Sie dies in der Dokumentation.
Beim Anschluss des Systems sofort die angezeigten Temperaturen auf dem Display überprüfen – sie müssen für die aktuellen Bedingungen sinnvoll sein.

Falls Sie den Sensor im Speicher austauschen und der Speicher keine Trockenbohrung hat (also nicht über einen Ablauf), müssen Sie den Speicher vor dem Entfernen des Sensors teilweise entleeren (mindestens bis unter die Bohrung). Moderne Speicher für Solarsysteme haben Trockenbohrungen immer an der richtigen Stelle.

Integration von Sensoren in komplexeren Systemen

Bei größeren Anlagen – z. B. ein kombiniertes System aus Solar + Wärmepumpe + Heizkessel oder ein System mit zwei Speichern und Swimmingpool – steigt die Anzahl der Sensoren. Der Regler kann 3–6 Sensoren gleichzeitig steuern:

T1 – Kollektor (Ausgang)
T2 – Primärspeicher (untere Zone)
T3 – Sekundärspeicher oder Swimmingpool
T4 – Eingang in den Speicher (zur Leistungsmessung)
T5 – Außentemperatur (für die Funktion der Nachtkühlung)
Durchflussmesser (zur Berechnung der Wärmleistung)

Für solche Systeme ist es wichtig, dass alle Sensoren vom gleichen Typ sind (oder dass der Regler die Konfiguration unterschiedlicher Typen an verschiedenen Eingängen unterstützt). Gleichzeitig gilt, dass bei mehreren Sensoren die Diagnose komplizierter ist – ein Problem an einem Sensor kann das Verhalten des gesamten Systems in unvorhersehbarer Weise beeinflussen, weshalb die regelmäßige Überprüfung der Sensoren Teil der jährlichen Wartung ist. Mehr zur richtigen jährlichen Wartung erfahren Sie im Artikel Wartung und Service des Solarsystems – was jährlich geprüft werden sollte.

Falls Sie eine komplette Anlage neu installieren lassen und sich fragen, wie Sie die richtigen Komponenten einschließlich der Sensoren wählen, schauen Sie sich auch unsere Artikel Dimensionierung von Solarrohren und Pumpeneinheit – wie geht das und Montage des Solarsystems Schritt für Schritt – von Kollektor bis Speicher an. Für die Wahl des richtigen Kollektors ist auch der Artikel Flachkollektor vs. Rohrenkollektor – Vergleich der Typen für slowakische Bedingungen hilfreich – z. B. ist der Flachkollektor IVAR.SOLAR 210 M5 gut mit einem Regler kombinierbar, der eine Bohrung direkt am Anschluss hat.

Kalibrierung und Prüfung der Genauigkeit der Sensoren

Für Nutzer, die Sicherheit über die Genauigkeit ihres Systems haben möchten, gibt es eine einfache Prüfmethodik:

Bereiten Sie eine Schüssel mit Wasser und ein Thermometer mit überprüfter Genauigkeit vor (ein digitales Küchenthermometer mit ±0,5 °C Genauigkeit reicht aus).
Tauchen Sie den Sensor und das Referenzthermometer an dieselbe Stelle in die Schüssel ein.
Erwärmen Sie das Wasser schrittweise auf 30, 50 und 70 °C und vergleichen Sie bei jeder Temperatur die Anzeige des Reglers mit der Realität.
Falls die Werte um weniger als ±2 °C abweichen, ist der Sensor immer noch in Ordnung. Eine Abweichung von 3–5 °C bedeutet, dass der Sensor altert, mehr als 5 °C ist ein Grund für den Austausch.

Einige fortgeschrittene Regler erlauben eine manuelle Korrektur (Offset) des Sensors – also eine systemweite Korrektur um einen konstanten Wert (z. B. +3 °C). Dies ist eine vorübergehende Lösung, keine Alternative zum physischen Austausch des Sensors, da der Offset konstant bleibt und nicht den nichtlinearen Drift des Sensors über den gesamten Temperaturbereich korrigiert.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was passiert, wenn ich ein PT1000-Sensorkabel an einen Regelungseingang anschließe, der für NTC vorgesehen ist?

Die Regelung wird falsche Werte auslesen. Beispielsweise hat ein PT1000 bei einer Raumtemperatur von 25 °C einen Widerstand von ca. 1097 Ω. Eine Regelung mit NTC-Kennlinie (NTC 10k) würde diesen Widerstand als Temperatur von ca. −30 °C bis −40 °C interpretieren, da der NTC bei dieser Temperatur einen ähnlichen Widerstand aufweist. Der Anlagenbetrieb würde das Pumpen nie starten. Verwenden Sie immer den Sensorschaltertyp, den die Regelung verlangt – das ist in der technischen Dokumentation angegeben.

Kann ich das Sensorskabel verlängern, wenn es mir zu kurz ist?

Ja, aber es gelten einige Regeln: Verwenden Sie ein Kabel mit gleichem oder größeren Querschnitt (min. 0,5 mm²), die Verbindung muss fest und feuchtigkeitsbeständig sein (gepresst oder geschweisst, nicht nur verdreht), die Gesamtlänge sollte 30–50 m nicht überschreiten (je nach Sensortyp und Regelung). Führen Sie das Kabel getrennt von Starkstromleitungen. Ein langes Kabel fügt Widerstand hinzu, der das Messergebnis leicht verfälschen kann – bei PT1000 mit 0,5 mm² und 30 m Kabel ergibt das ca. 1,4 Ω pro Meter (2-adrige Leitung), also insgesamt ca. 84 Ω Kabelwiderstand, was einer Fehlstelle von ca. 2 °C entspricht. Für präzisere Messungen verwenden Sie einen größeren Querschnitt.

Die Regelung zeigt eine Fehlermeldung E1 (oder Err Sensor) an – was bedeutet das?

Der Fehlercode des Sensors (E1, E2, Err, Sensor Error und ähnliche) bedeutet in der Regel, dass die Regelung einen Widerstand außerhalb des zulässigen Bereichs erkennt – entweder zu hoch (Kreislaufunterbrechung) oder zu niedrig (Kurzschluss). Vorgehen: Trennen Sie das Kabel an der Regelung und messen Sie den Widerstand an den Sensorklemmen mit einem Multimeter. Wenn der Widerstand in Ordnung ist, liegt das Problem im Kabel oder den Anschlüssen. Wenn der Widerstand unendlich oder null ist, ist der Sensor defekt und muss ersetzt werden.

Hält das Kollektorsensor bei Stagnation stand? Wann sollte man es vorsorglich austauschen?

Ein hochwertiger Sensor für solarthermische Anwendungen (z. B. Temperatursensor für Schacht – 180 °C; Kabel 2m) ist für wiederholte Stagnation bis zu 180 °C ausgelegt. Nach 10–15 Jahren Betrieb, in denen der Anlagenbetrieb dutzende Stagnationszyklen durchlief, empfehlen wir jedoch, den Kollektorsensor vorsorglich zu ersetzen – selbst wenn er noch funktioniert. Der Grund ist das Altern der Kabelisolation und der allmähliche Drift des NTC-Thermistors. Der Speichersensor (mit niedrigerer Maximaltemperatur) hält dagegen oft 20 Jahre problemlos durch.

Ist ein Sensor mit kürzerem oder längerem Kabel besser?

Aus technischer Sicht ist ein kürzeres Kabel besser (geringerer Widerstand, weniger Störungen). Das Kabel sollte so lang sein, wie nötig, um bequem verlegt zu werden, ohne unnötig übrig zu bleiben. Vermeiden Sie, überschüssige Kabelreste in eine Spule zu wickeln – dadurch entsteht eine Induktivität, die bei einigen Regelungstypen Messrauschen verursachen kann. Bei 1–2 m Überschuss können Sie das Kabel einfach in einer Schleife entlang der Leitung verlegen. Bei großer Überschusslänge kürzen Sie das Kabel und beenden Sie es mit einer qualitativ hochwertigen Anschlussdose.

Können Temperatursensoren der Solaranlage drahtlos kommunizieren?

In Standard-Solaranlagen für Einfamilienhäuser sind die Sensoren ausschließlich kabelgebunden – und das aus gutem Grund. Drahtlose Sensoren benötigen Batterien oder externe Stromversorgung, sind anfällig für Störungen und auf Dächern mit Metallkonstruktionen kann der Signalempfang problematisch sein. Für private Solaranlagen empfehlen wir daher immer kabelgebundene PT1000- oder NTC-Sensoren. Drahtlose Lösungen sind eher eine Angelegenheit industrieller Überwachungssysteme.

Fazit – kleine Bauteile, großer Einfluss

Temperatursensoren sind die billigsten, aber dennoch entscheidenden Komponenten einer Solaranlage. Ohne präzise Temperaturmessung des Kollektors und des Speichers kann die Regelung ihre Arbeit nicht ausführen – und die gesamte Investition in Kollektoren, Pumpeinheit, Speicher und Installation arbeitet ineffizient oder gar nicht. Eine regelmäßige Prüfung der Sensormesswerte (mindestens einmal jährlich) und rechtzeitiger Austausch bei ersten Anzeichen von Störungen ist die kostengünstigste Methode, um die Solaranlage über die gesamte Lebensdauer in vollem Umfang betreiben zu können.

Wenn Sie unsicher sind, welcher Sensor Ihre Regelung benötigt, oder wenn Sie bei der Auswahl eines Ersatzteils Unterstützung benötigen, schauen Sie in unserer Kategorie Solaranlagen nach verfügbaren Sensoren und Zubehör.

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