Eingeschossenes oder schwach pumpendes Solarpumpe – Ursachen und Lösungen

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Blockierte oder schwach pumpende Solarpumpe – Ursachen und Lösungen

Die Solarpumpe ist das Herzstück jedes aktiven Solarsystems. Sobald sie nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet – sei es, dass sie komplett blockiert oder nur schwach und ineffizient pumpiert –, versagt das gesamte System. Der Speicher erwärmt sich nicht, die Energie der Sonne wird nicht genutzt und im schlimmsten Fall können weitere Komponenten des gesamten Kreislaufs beschädigt werden. Aus der Praxis wissen wir, dass gerade Probleme mit der Pumpe zu den häufigsten Servicefällen bei installierten Solarsystemen gehören – und dennoch haben die meisten davon eine ziemlich einfache Ursache, die auch von einem technisch versierten Eigentümer ohne den Einsatz eines Service-Technikers beseitigt werden kann.

Dieser Artikel richtet sich primär an Installateure, technisch versierte Eigentümer von Einfamilienhäusern und an jeden, der verstehen möchte, was „hinter der Fassade“ seines Solarsystems vor sich geht. Wir behandeln hier alle gängigen Ursachen von Problemen – von den einfachsten (Luft im System) bis hin zu subtileren elektronischen Fehlern oder mechanischen Schäden am Kreislauf. Bei jeder Ursache wird ein konkreter Diagnose- und Lösungsansatz beschrieben.

Wie eine Solarpumpe funktioniert – Grundlage zum Verständnis von Störungen

Bevor wir uns den Störungen zuwenden, ist es wichtig zu wissen, wie eine Solarpumpe angeschlossen ist und welche Aufgaben sie übernimmt. Im Gegensatz zu einer Heizkreis-Umwälzpumpe arbeitet die Solarpumpe in einer spezifischen Umgebung: Das Medium ist keine reine Flüssigkeit, sondern eine Frostschutz-Mischung (meist Propylenglykol oder Ethylenglykol, üblicherweise im Verhältnis 1:1 mit Wasser). Diese Mischung hat eine höhere Viskosität als Wasser, was den hydraulischen Widerstand des Kreislaufs erhöht.

Die Pumpe ist in der Regel in einer Pumpeinheit untergebracht – einem kompakten Block, der auch Kugelhähne, einen Rücklaufventil, Manometer, ein Sicherheitsventil, ein Ausdehnungsgefäß und eine Regelung enthält. Die Regelung gibt der Pumpe das Startsignal, sobald die Temperatur im Kollektor um einen definierten Betrag höher ist als die Temperatur im Speicher (typischerweise Δt = 5–10 °C). Sobald der Temperaturunterschied unter die untere Grenze fällt (meist 2–3 °C), stoppt die Pumpe.

Jeder Bauteil in diesem Kreislauf kann die Ursache für ein „schwaches Pumpen“ oder eine vollständige Stilllegung sein. Schauen wir uns diese systematisch an.

Ursache Nr. 1: Luft im Solarkreislauf (häufigste Ursache)

Luft in den Rohren ist mit Abstand die häufigste Ursache dafür, dass die Solarpumpe zwar läuft (Sie hören sie summen oder summend brummen), aber kein Medium oder nur eine minimale Menge pumpiert. Bei einer Luftverstopfung dreht sich die Pumpe im Grunde nur die Luft anstelle der Flüssigkeit – sie läuft im Leerlauf und überträgt keine Wärme.

Luft gelangt in den Kreislauf meist beim ersten Befüllen (unvollständige Entlüftung), nach einer Reparatur und erneuten Befüllung oder schrittweise über Dichtheitsstellen, wenn der Druck im System zu niedrig ist. Eine weitere Quelle können Leckagen oder ein beschädigtes Membranausdehnungsgefäß sein.

Wie erkennen Sie Luft im Kreislauf

Die Pumpe läuft, aber der Speicher erwärmt sich nicht – die Mediumtemperatur am Kollektor-Ausgang steigt, der Speicher bleibt kalt
Beim vollen Lauf der Pumpe hören Sie ungewöhnliches Gurgeln, Knacken oder Donnergeräusche in den Rohren
Der Druckmesser an der Pumpeinheit zeigt einen Null- oder deutlich niedrigeren Druck als bei der Inbetriebnahme (Norm: 1,5–2,5 bar im kalten Zustand)
Beim Stillstand der Pumpe schwankt der Druck stark

Vorgehensweise zur Entlüftung des Solarkreislaufs

Die Entlüftung des Solarkreislaufs ist etwas aufwendiger als bei einem herkömmlichen Heizsystem, da man mit Frostschutz-Mischung statt mit Wasser arbeitet. Vorgehensweise:

Überprüfen Sie den Druck im System – bei unter 1,0 bar füllen Sie Medium über den Befüllhahn der Pumpeinheit nach
Schalten Sie die Pumpe auf maximale Drehzahl (manueller Override an der Regelung oder direkt an der Pumpe)
Öffnen Sie schrittweise die Entlüftungsventile an den höchsten Punkten der Leitung – am Kollektor, ggf. an der Pumpeinheit
Lassen Sie die Pumpe mindestens 15–20 Minuten bei voller Leistung laufen, bis aus dem Entlüftungsventil nur noch Flüssigkeit ohne Blasen austritt
Nach der Entlüftung prüfen und den Betriebsdruck einstellen (kaltes System: 1,5 bar, bei maximaler Temperatur darf er nicht den Wert des Sicherheitsventils um 10 % überschreiten)

Falls Luft sich immer wieder im System sammelt, suchen Sie nach Leckagen oder prüfen Sie das Ausdehnungsgefäß – dazu mehr in der folgenden Abschnitt.

Ursache Nr. 2: Blockierte (verstopfte) Umwälzpumpe

Die Pumpe kann mechanisch blockiert sein – die rotierende Komponente (Rotor) reagiert nicht mehr auf den elektrischen Impuls. Dies passiert vor allem nach einer längeren Stilllegung des Systems (z. B. nach der Winterspause oder Urlaub) oder wenn sich Schmutzpartikel in das Medium absetzen und die Pumpe blockieren.

Typisches Anzeichen ist, dass die Pumpe ein Summen von sich gibt (die Spulen erhalten Strom), aber das Medium fließt nicht – der Durchflussmesser an der Einheit zeigt Null. Beim Berühren des Pumpengehäuses spüren Sie Vibrationen, aber ein tatsächlicher Kreislauf entsteht nicht.

Manuelle Freigabe der Pumpe

Die meisten Umwälzpumpen für Solarsysteme haben auf der Vorderseite einen Entlüftungs-/Freigabeschraubverschluss – meist mit Schlitz für einen Flachschraubenzieher, zentral auf der Vorderseite der Pumpe montiert. Vorgehensweise:

Stromversorgung der Pumpe abschalten (Lastschalter, ggf. gesamte Regelung abschalten)
Unter die Pumpe ein Tuch oder eine Schüssel legen – etwas Medium kann austreten
Vorsichtig den Verschluss des Schraubverschlusses abdrehen (nicht den gesamten Schraubverschluss – nur den Verschluss)
Flachschraubenzieher in den Schlitz stecken und vorsichtig die Wellenwelle drehen (meist reicht eine Drehung um 10–20°)
Man sollte spüren, dass sich der Rotor gelöst hat – er wird sich leichter drehen
Verschluss wieder drehen, Strom einschalten und Betrieb prüfen

Falls sich der Rotor auch nach diesem Versuch nicht drehen lässt, liegt die Ursache vermutlich woanders (Elektronik, durchgebratene Spule) und die Pumpe muss ausgetauscht werden. Bei älteren Systemen nach 8–12 Jahren Betrieb ist das nichts Ungewöhnliches.

Ursache Nr. 3: Geringer Betriebsdruck oder beschädigtes Ausdehnungsgefäß

Der Solarkreislauf muss ständig unter Druck stehen – im kalten Zustand typischerweise 1,5 bis 2,5 bar, abhängig von der Höhe des Systems. Regelung bei der Dimensionierung: Mindestdruck = statische Höhe (in Metern) × 0,1 bar + 0,5 bar Sicherheitsreserve. Also für einen Kollektor in 8 m Höhe über der Pumpe: 8 × 0,1 + 0,5 = 1,3 bar Mindestdruck.

Fällt der Druck zu niedrig, treten mehrere Probleme auf einmal auf: Das Medium beginnt bei niedrigerer Temperatur zu sieden, es bilden sich Dampfkanäle im System, und die Pumpe saugt faktisch Dampf anstelle von Flüssigkeit – effektive Kavitation, die zu lauter Betriebsweise, keiner Wärmeübertragung und schneller Verschleiß der Pumpe führt.

Prüfung und Aufladung des Ausdehnungsgefäßes

Das Ausdehnungsgefäß besitzt eine Gummimembran, die den Luft- und Flüssigkeitsraum trennt. Wenn die Membran reißt oder der Luftdruck im Gasraum verloren geht, erfüllt das Gefäß seine Funktion nicht mehr – der Druck im System ist im kalten Zustand zu niedrig und steigt beim Erwärmen über den Wert des Sicherheitsventils, das dann öffnet und Medium ablässt.

Prüfung: Das Ausdehnungsgefäß abtrennen (Absperrhähne schließen), über den Ventilzylinder (wie bei einem Auto) den Gasdruck prüfen. Er sollte um 0,5 bar niedriger sein als der Betriebsdruck des Systems. Wenn er null ist oder Luft das Medium verdrängt, ist die Membran vermutlich beschädigt und das Gefäß muss ausgetauscht werden.

Ursache Nr. 4: Verstopfter Filter oder Stagnation des Mediums

Professionelle Pumpeinheiten – beispielsweise Solarpumpeinheit IVAR.SOLAR K mit Regelung IVAR.SOLAR IMTDC – besitzen einen eingebauten Siebkorb (Schmutzfänger) zur Schutz der Pumpe und weiterer Komponenten. Dieser Filter fängt Ablagerungen, Eisenstücke, Metallspäne aus den Rohren und abgebauten Rückständen der Frostschutzmittelmischung auf.

Nach mehreren Jahren Betrieb kann sich der Filter so stark verstopfen, dass der Durchfluss auf einen Bruchteil des Nennwerts sinkt. Der Durchflussmesser zeigt beispielsweise 2 l/min an statt der normalen 8–12 l/min. Das System „funktioniert“ scheinbar, aber die Wärmeübertragung ist minimal und der Speicher erwärmt sich nicht, selbst bei starker Sonneneinstrahlung.

Filterreinigung

Kugelhähne vor und nach der Pumpeinheit schließen
Diesen Abschnitt über den Entlüftungsventil entlüften
Filtergehäuse abmontieren (meist eine Kunststoff- oder Messingmutter mit O-Ring)
Das Sieb unter fließendem Wasser oder mit einer weichen Bürste reinigen
Den Zustand des O-Rings prüfen – bei erneuter Montage dünn mit Silikonfett bestreichen
Wieder montieren, Hähne öffnen, Dichtheit und Betriebsdruck prüfen

Diesen Vorgang empfehlen wir jährlich bei der Wartung des Systems durchzuführen. Mehr dazu finden Sie im Artikel Wartung und Service des Solarsystems – was jährlich geprüft werden sollte.

Ursache Nr. 5: Degradation des Frostschutzmittels – erhöhte Viskosität und Korrosion

Das Frostschutzmittel (Glykolmischung) ist nicht ewig. Propylenglykol oder Ethylenglykol degradieren im Laufe der Zeit – unter Einfluss von hohen Temperaturen (Stagnation bei Überhitzung des Kollektors im Sommer kann zu Temperaturen von 180–200 °C führen), UV-Strahlung und katalytischer Wirkung von Metallen. Degradiertes Medium:

hat ein saures pH (sinkt unter 7) und wird korrosiv – greift Kupferrohre, Messingarmaturen und Aluminiumflächen des Kollektors an
erhöht seine Viskosität, wodurch der hydraulische Widerstand des gesamten Kreislaufs steigt und die Pumpe schwerer arbeiten muss
bildet Ablagerungen (dunkle Schlammstoffe), die den Filter, den Wärmetauscher im Speicher und die Pumpe selbst verstopfen
verliert die Korrosions- und Frostinhibitoren, wodurch Gefrieren im Winter droht

Das Ergebnis ist, dass die Pumpe mit erhöhtem Strombedarf arbeitet, aber die Wärmeübertragung minimal ist. Der Druck am Ein- und Ausgang der Pumpe unterscheidet sich stärker als in den Nomogrammen des Herstellers – die Pumpe ist überlastet.

Wann das Medium austauschen

Hersteller empfehlen den Austausch des Glykols alle 4–6 Jahre. Eine schnellere Austausch ist notwendig, wenn das pH des Mediums unter 7,5 sinkt (gemessen mit Litmuspapier oder pH-Meter) oder wenn sich die Farbe des Mediums in dunkelbraun verändert. Vor dem neuen Medium ist ein Systemspülen erforderlich, andernfalls degradiert das neue Medium ebenso schnell.

Ursache Nr. 6: Störung der Regelung – Pumpe startet nicht oder läuft ständig

Die Regelung (Differenzthermostat) steuert, wann die Pumpe startet und wann sie stoppt. Eine Störung der Regelung äußert sich in zwei Formen:

Die Pumpe startet überhaupt nicht – auch wenn der Kollektor heiß und der Speicher kalt ist. Ursachen: Störung des Temperatursensors des Kollektors oder des Speichers, unterbrochener Kabel, Störung der Steuereinheit, durchgebratene Sicherung.

Die Pumpe läuft ununterbrochen – auch in der Nacht, bei schlechtem Wetter, ohne Temperaturunterschied. Dies führt zur Abkühlung des Speichers durch den Kollektor (Nachtstrahlung) und zu unnötigem Stromverbrauch.

Diagnose der Temperatursensoren

Temperatursensoren in Solarsystemen sind die am meisten anfälligsten Teile der Regelung. Ein fehlerhafter Sensor gibt der Regelung falsche Informationen und das gesamte System verhält sich irrational. Gute Sensoren müssen dicht in der Bohrung sitzen, vor Feuchtigkeit geschützt sein und das Kabel darf nicht beschädigt sein.

Für Kollektoren mit Temperaturen bis 180 °C eignet sich Temperatursensor in Bohrung – 180 °C mit 2 m Kabel, der auch Extremtemperaturen bei Kollektorstagnation standhält. Für die Temperaturmessung im Speicher, wo Temperaturen 95 °C nicht überschreiten, reicht Sensor in Bohrung mit PVC-Kabel 4 m und maximaler Temperatur 95 °C – ein langes Kabel ermöglicht bequemes Verlegen zum Regler ohne Verlängerungsklemmen, die weitere Probleme verursachen können.

Prüfung des Widerstands des Sensors

Die meisten Solarregelungen verwenden NTC-Sensoren mit einem Nennwiderstand von 10 kΩ bei 25 °C. Mit einem Multimeter im Widerstandsmodus (Ω) können Sie schnell prüfen, ob der Sensor ordnungsgemäß funktioniert:

Bei einer Temperatur von 20–25 °C: Der Widerstand sollte 9 800 – 10 200 Ω betragen
Bei einer Temperatur von 50 °C: ca. 3 600 Ω
Bei einer Temperatur von 80 °C: ca. 1 500 Ω
Falls das Multimeter „OL“ (offener Stromkreis) oder 0 Ω (Kurzschluss) anzeigt – der Sensor ist defekt und muss ersetzt werden

Weitere Informationen zur Diagnose und zum Austausch von Sensoren finden Sie im Artikel Sensoren und Regelung des Solarsystems – wie sie funktionieren und wann sie ausgetauscht werden müssen.

Ursache Nr. 7: Thermische Stagnation und Dampfzüge im Sommer

Die Sommerstagnation ist ein spezifisches Problem von Solarsystemen. Wenn der Speicher vollständig erhitzt ist und die Kollektoren weiterhin Wärme erzeugen, stoppt die Regelung die Pumpe. Im Kollektor – beispielsweise im flachen rahmenförmigen Solarkollektor IVAR.SOLAR 210 M5 – kann die Temperatur des Absorbers im Sommer 180–210 °C erreichen. Das Medium im Kollektor beginnt zu sieden und Dampf wird in das Zufuhrrohr gedrückt.

Wenn die Regelung die Pumpe anschließend wieder startet (z. B. morgens oder nach Regen), muss die Pumpe den Dampfplug im oberen Bereich des Rohres überwinden. Bei unzureichendem Systemdruck oder zu kurzer Anlauframpe der Pumpe kann es vorkommen, dass der Dampf nicht verdrängt wird und die Pumpe kavitiert.

Lösungen für Stagnationsprobleme

Den Betriebsdruck des Systems auf die obere Grenze (2,5 bar) erhöhen – ein höherer Druck erhöht den Siedepunkt und unterdrückt die Dampfbildung
Prüfen, ob die Rohre korrekt geneigt sind – das Medium muss durch Schwerkraft vom Kollektor in den Speicher zurückfließen können, wenn die Pumpe stillsteht
Sicherstellen, dass das Zufuhrrohr eine gute Wärmedämmung hat – dies reduziert die Menge an Dampf, der sich im Rohr bei Stagnation bildet. Eine ideale Lösung ist rostfreies Rohr in doppelter Kautschukdämmung mit Kabel 2× pr. 16 mm / 10 m, das Stagnationstemperaturen standhält und gleichzeitig Wärmeverluste minimiert
Falls das System sich im Sommer wiederholt stagniert, erwägen Sie ein passives Kühlung des Speichers (Nachtkreislauf) oder Schattierung der Kollektoren in kritischen Monaten

Ursache Nr. 8: Falsche Δt-Einstellung an der Regelung oder falsche Drehzahlstufe der Pumpe

Dies ist eine Ursache, die auf den ersten Blick nicht wie ein Defekt aussieht, aber zu einer erheblichen Verringerung der Systemeffizienz führt. Die Regelung vergleicht die Temperatur des Kollektors (T1) und des Speichers (T2). Ist der Start-Δt zu groß eingestellt (z. B. 15 °C anstelle der optimalen 7–8 °C), startet die Pumpe zu spät und ein großer Teil der Wärmeerzeugung wird an einem heißen Tag nicht genutzt.

Umgekehrt verursacht ein zu kleiner Δt (z. B. 3 °C), dass die Pumpe alle paar Sekunden an- und ausgeschaltet wird – sogenannte Taktung. Bei jedem Start der Pumpe fließt kühles Medium aus dem Speicher in den Kollektor, was den Speicher unnötig abkühlt und die Lebensdauer der Pumpe verkürzt.

Optimale Einstellungen für die meisten österreichischen Bedingungen:

Startdifferenz Δt ON: 6–8 °C
Stopdifferenz Δt OFF: 3–4 °C
Maximale Speichertemperatur (Überhitzungsschutz): 60–65 °C für einen normalen Speicher, max. 70 °C
Minimale Kollektorstemperatur zum Start: 10–15 °C (verhindert Nachtkreislauf)

Die Drehzahlstufe der Pumpe beeinflusst den Durchfluss. Für die meisten privaten Solarsysteme (2–4 Kollektoren, 200–400 l Speicher) ist ein optimaler Durchfluss von 40–60 Litern pro Stunde pro m² Kollektorfläche. Ein zu hoher Durchfluss führt zu einem geringen Temperaturunterschied zwischen Zufuhr und Rücklauf, was die Wärmeübertragung im Speicher verringert. Ein zu niedriger Durchfluss hingegen verursacht lokale Überhitzung und verschlechtert die Leistung.

Weitere detaillierte Berechnungen zur Dimensionierung der Pumpe finden Sie im Artikel Dimensionierung des Solarrohrnetzes und der Pumpeinheit – wie geht das.

Ursache Nr. 9: Mechanische Beschädigung der Rohre oder Armaturen

Solare Rohre sind extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt – im Sommer Stagnationstemperaturen von 180+ °C, im Winter eventuell Minusgrade. Diese thermische Ermüdung kann zu Rissen in den Dichtungen an den Fittings, Rissen in den PVC-Kabeln der Sensoren oder Verformungen flexibler Rohre führen.

Falls die Rohrtrasse falsch verlegt ist (ohne Ausdehnungsglieder), kann es zu mechanischer Zugbelastung kommen, die das Rohr verbiegt oder die Fittings undicht macht. Ergebnis: Druckverlust, Luft im System, Leistungseinbruch. Bei langen Trassen (über 15 m) ist es immer sinnvoll, berechnete Kompensationskreise oder Dehnungsausgleicher zu verwenden.

Beim Bau und der Prüfung der Rohrtrasse darauf achten, dass jeder Anschluss für die Prüfung zugänglich ist (nicht in Beton vermauert ohne Wartungsfenster) und dass die Dämmung intakt und UV-beständig ist.

Schritt für Schritt: Systematische Diagnose der solarer Pumpe in der Praxis

In der Praxis hat sich folgender Ablauf bei Eintreffen am Kunden mit der Beschwerde „Solar funktioniert nicht“ bewährt:

Visuelle Prüfung – Sie schauen auf das Display der Regelung: Wie hoch ist die aktuelle Kollektor- (T1) und Speichertemperatur (T2)? Läuft die Pumpe? Wenn T1 > T2 + Δt ON und die Pumpe nicht startet – Problem liegt in der Regelung oder der Pumpe.
Druckprüfung – Sie prüfen den Druckmesser. Unter 1,0 bar? Auffüllen des Mediums und Ursache der Leckage suchen.
Manueller Pumpestart – Sie aktivieren den Override an der Regelung. Hören Sie das Summen? Sehen Sie eine Bewegung am Durchflussmesser? Falls nicht – mechanische Blockade oder elektronischer Defekt der Pumpe.
Entlüften – Auch wenn der Durchfluss in Ordnung zu sein scheint, führen Sie ein Entlüften durch – Luft versteckt sich an schwer sichtbaren Stellen.
Filterprüfung – Sie entfernen und prüfen das Gitter des Filters.
Messung an den Sensoren – Mit dem Multimeter messen Sie den Widerstand der Sensoren T1 und T2. Vergleichen Sie mit der Charakteristik des NTC 10k.
Prüfung des Glykols – Sie entnehmen eine Probe und messen den pH-Wert sowie den Gefrierpunkt mit einem Refraktometer.
Ergebnis und Dokumentation – Sie notieren den gemessenen Durchfluss (l/min), Druck (bar), Temperaturen T1/T2 und DP, den Zustand des Glykols. Machen Sie ein Foto vom Zustandsdisplay der Regelung.

Vorbeugung: Wie kann man das Blockieren der Pumpe vermeiden

Wie bei jedem technischen Gerät gilt auch hier: Vorbeugung ist günstiger als Reparatur. Einige konkrete Maßnahmen, die in der Praxis die Lebensdauer der Solarpumpe und des gesamten Systems deutlich verlängern:

Jährliche Wartung im Frühjahr (vor der Haupt-Solar-Saison) – Prüfung des Drucks, Glykols, Filters, Sensoren und Dichtigkeit
Wechsel des Frostschutzmittels alle 5 Jahre, unabhängig vom äußeren Zustand – die Degradation erfolgt von innen und ist nicht immer sichtbar
Erhaltung des richtigen Betriebsdrucks – mindestens einmal im Monat den Druckmesser überprüfen
Prüfung des Zustands der Rohrisolierung alle 2–3 Jahre – insbesondere die äußeren Bereiche, wo UV-Licht die Kautschukisolation beschädigt
Bewitterung der Kollektoren im Sommer sicherstellen, wenn der Speicher nicht ausreichend Volumen für einen vollen Tag im Sonnenlicht hat – verhindert extreme Stagnation
Installation eines automatischen Entlüftungsventils am höchsten Punkt der Anlage – entlüftet langsam kleine Mengen Luft ohne manuelles Eingreifen

Eine detaillierte Checkliste für die regelmäßige Wartung finden Sie im Artikel Wartung und Service des Solarsystems – was jährlich geprüft werden sollte.

Wechsel der Pumpe – wann ist eine Reparatur sinnvoll und wann ein Wechsel

Bei richtiger Betriebsweise hat eine Solarumwälzpumpe eine Lebensdauer von 15–20 Jahren. Ist die Pumpe älter und wiederholt sich der Defekt, kann es ökonomischer sein, sie zu ersetzen, anstatt sie wiederholt zu reparieren. Orientierende Empfehlung:

Situation	Empfehlung
Pumpe jünger als 8 Jahre, erster Defekt	Reparatur / Entblockierung, Dichtung wechseln
Pumpe 8–15 Jahre alt, wiederkehrender Defekt	Wechsel in Betracht ziehen, Reparatur kann unökonomisch sein
Pumpe älter als 15 Jahre	Wechsel der gesamten Pumpeinheit einschließlich der Regelung
Gestörte elektronische Platine (Geruch von verbranntem Material)	Wechsel der Pumpe, Prüfung der elektrischen Installation
Mechanisch gebrochene Pumpegehäuse	Wechsel, Reparatur nicht möglich

Beim Wechsel der Pumpeinheit beachten Sie auch, dass die neue Pumpe andere hydraulische Parameter haben kann und ihre Einstellung (Drehzahlstufe, Δt) überprüft und gegebenenfalls angepasst werden muss. Mehr zum Thema Auswahl des richtigen Systems finden Sie im Artikel Wie man ein Solarsystem zur Warmwasserbereitung für ein Einfamilienhaus auswählt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die Pumpe summt, aber das Wasser im Speicher erwärmt sich nicht – was tun?

Die wahrscheinlichste Ursache ist Luft im Solarkreislauf – die Pumpe läuft, transportiert aber kein Medium, sondern nur Luft. Vorgehen: Überprüfen Sie den Betriebsdruck am Druckmesser der Pumpeinheit (sollte mindestens 1,5 bar im kalten Zustand betragen), schalten Sie die Pumpe auf volle Leistung ein und entlüften Sie das System an allen höchsten Punkten der Anlage. Wenn sich der Durchflussmesser nach dem Entlüften auf normale Werte (typisch 6–12 l/min) einstellt, lag der Fehler genau bei der Luft. Falls nicht, prüfen Sie mechanische Blockaden des Rotors mit dem Entblockungsschraubenzieher an der Vorderseite der Pumpe.

Wie lange hält Frostschutzmittel in einem Solarsystem?

Unter normalen Bedingungen (eine bis zwei Stagnationen pro Saison, richtiger Betriebsdruck) hält Propylenglykol 4–6 Jahre. Wird das System jedes Jahr wiederholt bei extremen Temperaturen stagnieren, reduziert sich die Haltbarkeit auf 2–3 Jahre. Wir empfehlen, alle 2 Jahre den pH-Wert des Mediums zu messen (mit Refraktometer oder pH-Teststreifen) – fällt er unter 7,5, muss das Medium ohne Wartezeit ersetzt werden. Degradiertes Medium ist korrosiv und beschädigt Pumpe, Wärmetauscher und Armaturen.

Die Regelung zeigt korrekte Temperaturen an, die Pumpe startet aber nicht – wo liegt das Problem?

Falls die Regelung T1 (Kollektor) und T2 (Speicher) anzeigt und die Differenz T1 – T2 größer als der eingestellte Start-Δt ist, die Pumpe aber dennoch nicht startet, prüfen Sie Folgendes: 1) Ist die Pumpe physisch an die Regelung angeschlossen (230 V-Ausgang an der Regelung – messen Sie die Spannung bei erfüllter Bedingung). 2) Ist die Sicherung an der Regelung oder in der elektrischen Installation durchgebrannt? 3) Ist die Pumpe auf den automatischen (Auto) Modus eingestellt und nicht auf „0" (ausgeschaltet)? 4) Prüfen Sie die Einstellung der minimalen Kollektor-Temperatur zum Start – ist sie zu hoch eingestellt (z. B. 30 °C) und der Kollektor ist im Schatten oder morgens, startet die Pumpe nicht.

Kann ich in das Solarsystem normales Wasser statt Glykol hinzufügen?

Nein, das ist eine der schlimmsten Eingriffe, die Sie vornehmen können. Wasser verdünnt die Glykol-Mischung, wodurch sich der Gefrierpunkt nach oben verschiebt – im Winter besteht das Risiko von Frostschäden und Rissen in Kollektor, Rohrleitung oder Speicher. Zudem attackiert Wasser ohne Korrosionsinhibitoren aggressiv die metallischen Teile des Systems. Beim Nachfüllen des Mediums ist es zwingend erforderlich, den gleichen Glykol-Typ in der richtigen Mischung mit destilliertem Wasser oder direkt eine vorgefertigte Mischung mit dem richtigen Gefrierpunkt zu verwenden (für die Slowakei mindestens –25 °C, idealerweise –28 bis –35 °C).

Wie kann ich den Durchfluss meines Solarsystems bestimmen – ohne Durchflussmesser?

Falls Ihre Pumpeinheit keinen eingebauten Durchflussmesser mit Rotor besitzt, können Sie den Durchfluss durch Temperaturmessung abschätzen: Messen Sie die Temperatur des Mediums an der Eingangsseite des Wärmetauschers im Speicher (Rücklauf aus dem Kollektor, kälter) und an der Ausgangsseite (Anschluss zum Kollektor, wärmer). Der Temperaturunterschied bei optimalem Durchfluss sollte bei normalen Bedingungen 7–12 °C betragen. Ist der Unterschied kleiner als 5 °C, ist der Durchfluss wahrscheinlich zu hoch. Ist er größer als 15 °C, ist der Durchfluss wahrscheinlich zu niedrig.

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