Seitliche vs. untere Anschlussheizkörper

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Seitliche vs. untere Anschlussart des Heizkörpers

Beim Austausch eines alten Gusseisenheizkörpers gegen einen neuen Paneelheizkörper oder bei einer umfassenden Heizungsmodernisierung stößt früher oder später jeder Eigentümer eines Einfamilienhauses oder einer Wohnung auf eine Frage, die auf den ersten Blick wie eine reine technische Kleinigkeit erscheint, aber tatsächlich die Leistung der Heizungsanlage, das Erscheinungsbild des Raumes und die Montagekosten beeinflusst. Es geht um die Art der Anschlussart des Heizkörpers an die Leitungen – seitlich oder unter. In der Praxis begegnen wir oft dem Phänomen, dass der Kunde einen Heizkörper nach Maßen und Farbe kauft, aber die Frage des Anschlusses erst dann löst, wenn der Elektriker oder die Montagefirma vor Ort feststellt, dass die alten Leitungen anders verlaufen, als ursprünglich vorgestellt. Die Folge sind Kompromisse, zusätzliche Kosten für die Anpassung der Leitungen oder schlimmer – ein Heizkörper, der die deklarierte Leistung nicht erreicht.

In diesem Artikel gehen wir den Unterschieden zwischen seitlicher und unterer Anschlussart aus Sicht des normalen Nutzers und des Monteurs genauer auf den Grund: Wie funktionieren beide Lösungen, welchen realen Einfluss haben sie auf die Leistung des Heizkörpers, wann lohnt es sich, für eine oder die andere Variante zu entscheiden, welche Armatur man wählen sollte und worauf man bei der Montage besonders achten muss. Dabei orientieren wir uns an der gängigen Praxis der Montage von Heizkörpern bei Neubauten und Modernisierungen älterer Wohnungen und Häuser in der Slowakei, wo vor allem Zweiröhren- und Einröhrenanlagen mit unterschiedlichen Leitungsverläufen verbreitet sind.

Was bedeutet seitliche und was untere Anschlussart

Bevor wir zum Vergleich kommen, ist es wichtig, die Terminologie klarzustellen, da hier häufig Fehler passieren und Begriffe verwechselt werden, die eigentlich verschiedene Dinge beschreiben – die Anschlussart (wo sich die Anschlüsse physisch am Heizkörper befinden) und die Schaltart (wie die Anschlüsse zueinander ausgerichtet sind).

Seitliche Anschlussart (manchmal auch „klassisch“ oder „seitlich“ genannt) bedeutet, dass die Zuleitung und die Ablaufleitung auf derselben Seite des Heizkörpers angeschlossen sind – eine Anschlussstelle oben, eine unten, beide auf derselben Seite des Körpers. Dies ist historisch die älteste und verbreitetste Anschlussart, die fast alle aus Wohnungen des letzten Jahrhunderts kennen. Das Wasser fließt oben ein, durchströmt den Heizkörper und fließt unten wieder ab (oder umgekehrt, je nach Schaltart), wobei beide Leitungsanschlüsse – Zuleitung und Ablauf – nebeneinander an der Seite des Körpers sichtbar sind.

Diagonale Anschlussart ist eine Variante der seitlichen Anschlussart, bei der die Zuleitung auf einer Seite oben und die Ablaufleitung auf der gegenüberliegenden Seite unten angeschlossen ist (also diagonal). Diese Schaltart gilt als hydraulisch vorteilhaftest, da das Wasser die gesamte Breite des Körpers durchströmen muss und sich gleichmäßig darin verteilt, was das Risiko von kalten Stellen in der unteren oder gegenüberliegenden Körperecke verringert.

Untere Anschlussart (auch „mittige“ oder in der Fachsprache „Anschluss von unten“ genannt) hat beide Anschlüsse – Zuleitung und Ablauf – in der unteren Hälfte des Heizkörpers, typischerweise in der Mitte oder näher an einem Rand, je nach Hersteller und Heizkörpertyp. Diese Anschlussart hat sich in den letzten Jahren besonders bei Fußbodenheizungen stark verbreitet, da die Leitungen nicht mehr in der Höhe des Heizkörpers aus der Wand kommen müssen, sondern entweder im Boden oder direkt darunter verlaufen und den Heizkörper von unten ansteuern. Optisch ist dies eine sauberere Lösung – an der Wand sind keine Leitungen sichtbar, nur der Heizkörper selbst.

Bei der unteren Anschlussart werden in der Praxis zwei Haupttechniken angewandt. Erstens der sogenannte Winkel- oder geradlinige Stille-Ventil (VK-Ventil) in Kombination mit einem normalen Heizkörper, der standardmäßige seitliche Anschlüsse hat – das Wasser wird über eine versteckte Rohrleitung entlang oder innerhalb des Heizkörpers zugeführt. Zweitens der Einsatz eines Heizkörpers mit integrierter unterer Anschlussart (sogenannte Mittel-Unter- oder Unter-Unter-Verbindungen, die in der unteren Kante in der Mitte oder an beiden Enden zwei bis vier Anschlüsse haben) in Kombination mit einer sogenannten H- oder Regelungssatz, der Schließ- und Thermostatventil in einem kompakten Bauteil vereint.

Funktionsweise aus Sicht des Wasserflusses

Um zu verstehen, warum die Anschlussart Auswirkungen auf die Leistung hat, müssen wir uns überlegen, was mit dem Wasser im Inneren des Heizkörpers passiert. Ein Paneelheizkörper besteht aus einem, zwei oder drei flachen Paneelen mit inneren Kanälen, durch die das Wasser von oben nach unten oder quer fließt. Die Wärme wird umso besser an den Raum abgegeben, je gleichmäßiger sich das heiße Wasser über die gesamte Fläche des Körpers verteilt. Wenn das Wasser gezwungen wird, eine lange Strecke zurückzulegen oder sich auf mehrere Wege aufteilen muss, entstehen geringe Druckverluste und eine ungleichmäßige Temperaturverteilung – die Körperteile, die am weitesten vom Eintritt entfernt sind, sind Heizkörper.

Bei der diagonalen Anschlussart (also quer durch den gesamten Heizkörper) ist diese Strecke am längsten und gleichmäßigsten – das Wasser „muss“ den gesamten Körper durchströmen, und die Wärme wird gleichmäßig über die gesamte Fläche abgegeben. Bei der seitlichen Anschlussart auf derselben Seite (also Eintritt und Austritt auf derselben Seite) ist diese Strecke etwas kürzer, da das Wasser dazu neigt, „Abkürzungen“ zu nehmen, und die gegenüberliegende Seite des Heizkörpers erwärmt sich etwas langsamer. Bei der unteren Anschlussart ist die Situation speziell – beide Anschlüsse befinden sich in der unteren Hälfte, also muss das Wasser zunächst „nach oben“ durch die inneren Kanäle steigen und sich dann wieder nach unten zur Ablaufleitung bewegen. Bei kurzen und niedrigen Heizkörpern macht das praktisch keinen Unterschied, bei sehr langen Heizkörpern (über 1600–1800 mm Breite) kann sich jedoch eine leicht verminderte Erwärmung der entferntesten Körperteile vom Mittelpunkt bemerkbar machen.

Genau aus diesem Grund geben Hersteller von Heizkörpern (z. B. Korado, Kermi, Purmo) in ihren technischen Datenblättern sogenannte Korrekturfaktoren für die Leistung für verschiedene Schaltarten an – das ist eine Zahl, mit der die deklarierte (katalogisierte) Leistung des Heizkörpers korrigiert werden muss, wenn nicht die referenzielle diagonale Schaltung verwendet wird. Diese Korrekturen sind keine theoretische Größe, die der Hersteller aus Vorsicht erfunden hat, sondern real gemessene Werte in Testkammern, die sich direkt auf die Menge der Wärme auswirken, die der Heizkörper in einem bestimmten Raum tatsächlich abgibt.

Reale Unterschiede in der Leistung – Zahlen, mit denen man rechnen muss

Um abstrakte Aussagen zu vermeiden, nennen wir konkrete Orientierungswerte, mit denen man sich in Katalogen und technischen Unterlagen von Paneelheizkörperherstellern regelmäßig begegnet und die sich in der Praxis durch Temperaturmessungen an der Körperoberfläche bestätigen lassen:

Diagonalanschluss - wird als Referenzwert angenommen, also 100 % des Katalogwärmeleistungs-Werts des Heizkörpers.
Seitlicher Anschluss bei Heizkörpern bis ca. 1000 mm Länge - Leistungseinbruch ca. 3 bis 4 %, praktisch nicht wahrnehmbar im Wohnraum.
Seitlicher Anschluss bei Heizkörpern über 1600 mm Länge - Leistungseinbruch kann bis auf 10 bis 15 % ansteigen, da die entfernte Körperseite deutlich langsamer aufheizt.
Unterer Anschluss bei Heizkörpern bis 1200 mm Länge - Leistungseinbruch ca. 2 bis 4 %, also praktisch vergleichbar mit dem kurzen seitlichen Anschluss.
Unterer Anschluss bei Heizkörpern im Längenbereich 1800 bis 2400 mm - Leistungseinbruch liegt bei ca. 8 bis 12 %, was bei der Leistungsberechnung berücksichtigt werden muss.

Diese Prozentangaben sind nicht absolut für jeden einzelnen Modelltyp - sie hängen von der Heizkörperform ab (Anzahl der Platten, Höhe, Anwesenheit von Konvektionsblechen), gelten aber als Schätzung für die gängigen Panelheizkörper-Typen 21K, 22K oder 33K. Praktische Schlussfolgerung ist einfach: Bei kurzen und mittellangen Heizkörpern (bis ca. 1200-1400 mm), die die überwiegende Mehrheit der Installationen in Wohnungsblocks und kleineren Räumen bilden, ist der Unterschied zwischen seitlichem und unterem Anschluss hinsichtlich der Leistung vernachlässigbar, und entscheidend ist eher die Ästhetik und die Verfügbarkeit der Leitungen. Bei sehr langen Heizkörpern (typischerweise in Wohnzimmern unter großen Fenstern) lohnt es sich, beim Anschlusstyp auch die Leistung zu berücksichtigen, oder alternativ einen etwas leistungsfähigeren Modelltyp auszuwählen, der den Verlust kompensiert.

Empfohlene Produkte für beide Anschlusstypen

Für den klassischen seitlichen Anschluss begegnen wir am häufigsten den Zweiregulierungs-Winkelventilen, die eine feine Durchflussregelung direkt am Heizkörper ermöglichen und gleichzeitig als Schließorgan beim Absperren des Körpers dienen (z. B. beim Entlüften oder bei Austausch):

Thermostatischer Zweiregulierungs-Ventil - 1/2"xEK; Winkel - Klassiker für den seitlichen Anschluss des Heizkörpers an die Steigleitung oder an die in der Wand oder im Boden verlegte Leitung mit Ausgang in die Ecke. Der Zweiregulierungs-Typ erlaubt auch eine Vorregelung des Durchflusses (sog. Voreinstellung), was vor allem in Systemen mit mehreren Heizkörpern auf einem Kreis wertvoll ist. Preis ab 14,27 EUR.

Für den unteren Anschluss ist typisch eine kompakte Regel-(H)Set, die ein Schließ- und Thermostatenventil kombiniert und direkt an die unteren Anschlüsse des Heizkörpers angeschlossen wird, entweder vertikal von der Bodenfläche oder horizontal unter der Putzschicht:

Regelset HPW Set1 - Komplettset für den unteren Anschluss des Heizkörpers inklusive montiertem Schraubanschluss, geeignet für Boden- und Wandverlegung. Übersichtliche, saubere Lösung ohne sichtbares Rohr an der Wand - ideal bei Renovierungen, wenn Sie das Rohr in den Boden verstecken möchten. Preis ab 27,94 EUR.

Der Anschlusstyp ist jedoch nur eine Hälfte der Gleichung - die andere ist die Wahl des richtigen Heizkörpers mit ausreichender Leistung für den Raum. Wie wir oben gezeigt haben, muss man bei längeren Heizkörpern mit einer leichten Leistungskorrektur rechnen, daher lohnt es sich, lieber nach einem Modell mit leicht höherer Katalogleistung zu greifen, als die berechnete Wärmeverluste des Raumes:

Heizkörper 21K 300 x 400 Leistung 298W - Kompakter, niedriger Heizkörper, bei dem der Unterschied zwischen seitlichem und unterem Anschluss hinsichtlich der Leistung praktisch vernachlässigbar ist (bis 1000 mm Länge fällt er in die Kategorie mit einem Leistungseinbruch von nur 3-4 %). Geeignet für kleinere Bäder und technische Räume. Preis ab 58,79 EUR.

Heizkörper 21K 300 x 500 Leistung 373W - Ein etwas leistungsfähigeres Modell, das dort eingesetzt wird, wo eine höhere Leistung bei gleichbleibend niedriger Bauhöhe erforderlich ist, z. B. unter dem Fensterbalken eines größeren Fensters. Auch hier gilt, dass bei der Wahl des unteren Anschlusses bei einer Länge bis 1200 mm der Leistungseinbruch minimal ist. Preis ab 65,56 EUR.

Wann Sie seitliche und wann untere Anschlüsse wählen

Bei der Praxis entscheidet die Wahl des Anschlusstyps von mehreren Faktoren ab, die gemeinsam beurteilt werden müssen, nicht isoliert nach einem Kriterium.

Neubau oder umfassende Bodenrekonstruktion

Wenn Sie einen Neubau planen oder eine grundlegende Renovierung mit Austausch der Böden (z. B. den Übergang zu einer Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern oder nur den kompletten Austausch der Leitungen) planen, ist der untere Anschluss fast immer die bessere Wahl. Die Rohre verlaufen im Boden oder im Estrich, an der Wand sind keine Leitungen sichtbar, der Heizkörper wirkt sauber und ästhetisch. Ein Nachteil ist, dass einmal verlegte Rohre im Estrich schwerer zu reparieren sind, daher lohnt es sich, in hochwertige Rohre und Verbindungen zu investieren und die Dichtheit des Systems vor dem Estrichgießen sorgfältig zu testen – den Drucktest sollten Sie niemals auslassen, auch wenn er Ihnen wie ein überflüssiger Schritt erscheint.

Sanierung einer Wohnung mit Beibehaltung der bestehenden Leitungen

Wenn Sie nur den Heizkörper und die Steigrohre austauschen und die Wandleitungen erhalten bleiben, ist es in der Regel einfacher und günstiger, den seitlichen Anschluss beizubehalten, da er genau der Position des bestehenden Rohrsystems entspricht. Eine Umlegung der Leitungen von der Wand in den Boden nur aus ästhetischen Gründen für den unteren Anschluss ist ein erheblicher Eingriff in die Konstruktion (Abbruch, neue Bodenplatte, Druckprüfung, längere Realisierungszeit) und lohnt sich nicht, wenn Sie den seitlichen Rohrverlauf nicht besonders störend finden oder ihn mit einer Leiste oder Möbeln verdecken können.

Lange Heizkörper unter großen Fenstern

Bei sehr langen Heizkörpern, wie wir es in den vorherigen Nummern gezeigt haben, wird der Unterschied im Leistungsvermögen zwischen seitlichem und diagonalen/unteren Anschluss spürbar. Wenn Sie einen Heizkörper länger als 1600–1800 mm planen, empfehlen wir, entweder eine diagonale Anschaltung (wenn die Leitungen dies zulassen) in Betracht zu ziehen oder mit einer leichten Leistungssteigerung des Modells zu rechnen, um den durch den Anschlusstyp verursachten Verlust auszugleichen.

Bäder und kleinere Räume

In Bädern, in denen häufig Badheizkörper verwendet werden, hat sich der untere Anschluss praktisch zum Standard entwickelt – dies ist auch darauf zurückzuführen, dass diese Räume oft kleiner sind und Ästhetik eine größere Rolle spielt als in technischen Räumen. Gleichzeitig sind Badheizkörper in der Regel höher und schmaler, wodurch der Einfluss des Anschlusstyps auf die Leistung vernachlässigbar ist.

Montage Schritt für Schritt – worauf Sie achten sollten

Unabhängig davon, ob Sie sich für einen seitlichen oder unteren Anschluss entscheiden, folgt der Austausch oder die Montage des Heizkörpers immer der gleichen grundlegenden Logik. Die Unterschiede liegen hauptsächlich darin, welche Armaturen und in welcher Ausrichtung verwendet werden.

Der erste Schritt ist immer das Entleeren oder zumindest Abschalten des Kreislaufs, an dem gearbeitet wird – bei moderneren Systemen mit Absperrelementen an den Steigrohren reicht es aus, den Zulauf und den Ablauf zum betreffenden Heizkörper zu schließen, bei älteren Leitungen ohne Absperrelemente ist es manchmal notwendig, das gesamte System oder zumindest einen größeren Teil davon zu entleeren. Hier lohnt es sich, im Voraus zu prüfen, ob das Haus oder die Wohnung funktionierende Absperrelemente an jedem Heizkörper hat – wenn nicht, ist es bei der Heizkörperaustauschung zweckmäßig, diese nachzurüsten, was zukünftige Serviceeingriffe erheblich vereinfacht.

Der zweite Schritt ist die Demontage des alten Heizkörpers und der bestehenden Armaturen. An dieser Gelegenheit lohnt es sich, den Zustand der Rohre selbst zu prüfen – Gewinde, Dichtungen, eventuelle Korrosion an alten Stahlleitungen. Wenn Sie den Anschlusstyp ändern planen (z. B. von seitlich auf unter), ist dies der einzige Moment, in dem die Rohrtrasse ohne größere Komplikationen geändert werden kann.

Der dritte Schritt ist die Einsetzung der neuen Armatur – bei seitlichem Anschluss handelt es sich typischerweise um einen Ecken- oder geraden Thermostatventil an einer Seite und einen Absperrelement (Kugelhahn) an der anderen, bei unterem Anschluss wird eine kompakte H-Baugruppe oder ein Paar VK-Ventile direkt in die unteren Anschlussstutzen des Heizkörpers montiert. Hier ist es wichtig, auf die richtige Dichtung der Gewindeverbindungen (Teflonband oder Hanf mit Dichtmasse, je nach Gewohnheit des Monteurs) und darauf zu achten, dass die Armatur für zukünftige Wartung und Entlüftung zugänglich ist.

Der vierte Schritt ist das Befestigen und Anschließen des eigentlichen Heizkörpers an die vorbereiteten Armaturen, die Kontrolle der Waagerechten (Messung mit dem Maß, nicht Schätzung mit dem Auge) und das Anziehen aller Verbindungen auf den vorgeschriebenen Drehmoment – ein zu starkes Anziehen kann die Dichtung genauso beschädigen wie ein zu schwaches.

Der fünfte Schritt ist das Befüllen des Systems und eine gründliche Entlüftung des Heizkörpers über den Entlüftungsventil, der sich in der Regel in der oberen Ecke des Körpers befindet. Luft im System ist eine der häufigsten Ursachen dafür, warum ein Heizkörper nach dem Austausch „nicht mehr so heizt wie vorher“ – das hat nichts mit dem Anschlusstyp zu tun, sondern mit einer Luftblase, die den Wasserfluss in der oberen Körperhälfte blockiert.

Der sechste, oft unterschätzte Schritt ist die Kontrolle der Dichtheit aller Verbindungen nach mehreren Stunden und nach mehreren Tagen Betrieb – die thermische Dehnung des Materials kann eine kleine, auf den ersten Blick unmerkliche Leckage erst nach einer gewissen Zeit sichtbar werden lassen.

Zubehör, das häufig vergessen wird

Unabhängig vom Anschlusstyp ist ein Teil fast jeder modernen Installation auch ein Thermostatkopf, der es ermöglicht, die Raumtemperatur automatisch gemäß der eingestellten Temperatur zu regulieren, ohne dass man den Ventil manuell bei jeder Wetteränderung justieren muss:

Großer Thermostatkopf – lackiert – kompatibel mit klassischen Thermostatventilen bei seitlichem Anschluss sowie mit H-Kit bei unterem Anschluss. Die optisch ansprechende lackierte Oberfläche ergänzt moderne Heizkörper hervorragend und ermöglicht eine präzise Temperaturregulierung im Raum, ohne in das zentrale Heizsystem eingreifen zu müssen. Preis ab 8,49 EUR.

Beim unteren Anschluss lohnt es sich auch, die Ausrichtung des Kopfes zu überlegen – da die Armatur niedrig an der Wand montiert ist, kann ein klassischer waagerechter Kopf schwer zugänglich sein oder vom Möbelstück verdeckt werden. In solchen Fällen gibt es Fernbedienungsköpfe mit Kapillare, die die Temperatur an einem anderen Ort erfassen und das eigentliche Drehknöpfchen höher und besser erreichbar montiert ist – dies ist jedoch eine spezifischere Lösung, die sich lohnt, direkt bei der Auswahl des konkreten Heizkörpers und seiner Platzierung zu besprechen.

Häufigste Fehler, die in der Praxis beobachtet werden

Der erste und häufigste Fehler ist die Unterschätzung der Heizkörperlänge bei der Wahl des unteren Anschlusses ohne Leistungskorrektur – der Kunde wählt den Heizkörper nur anhand des berechneten Wärmeverlustes des Raumes für eine diagonale Anschlussart aus, doch vor Ort wird er mit unterem Anschluss angeschlossen, wodurch er praktisch 8 bis 12 % Leistung verliert, ohne es zu bemerken. Die Konsequenz ist ein Raum, der an frostigen Tagen nicht auf die gewünschte Temperatur aufheizt.

Der zweite Fehler ist die Verwechslung der Position von Zulauf und Ablauf bei der diagonalen seitlichen Anschlussart – wenn Zulauf und Ablauf versehentlich auf dieselbe Seite angeschlossen werden, statt in die Diagonale, funktioniert der Heizkörper zwar, doch mit deutlich geringerer Leistung, als geplant, da sich in der Realität ein einfacher seitlicher Anschluss ergibt.

Der dritte, sehr verbreitete Fehler ist das unvollständige Entlüften nach dem Austausch – dies zeigt sich am häufigsten bei unterem Anschluss – da das Wasser „hochsteigen“ und sich „unten“ wieder zurückbewegen muss, kann eine Luftblase in der oberen Körperhälfte praktisch die gesamte obere Hälfte des Heizkörpers blockieren und den Eindruck erwecken, dass „oben kalt und unten warm“ sei, was viele fälschlicherweise auf einen Fehler im Anschluss zurückführen, obwohl es sich nur um Luft im System handelt.

Der vierte Fehler ist die Verwendung des falschen Durchmessers oder Typs der Rohre bei der Umrüstung der Leitungen von der Wand zur Bodenfläche – besonders bei unterem Anschluss über Bodenleitungen sollte man sich an die Empfehlungen des Rohrherstellers halten (z. B. mehrschichtige Rohre mit Aluminiumeinlage) und nicht Durchmesser verwenden, die kleiner sind, als im Projekt empfohlen, nur damit das Rohr in eine dünnere Estrichschicht passt.

Häufig gestellte Fragen

Kann man einen seitlichen Anschluss auf einen unteren umstellen, ohne zu bauen?

In den meisten Fällen nicht ohne Eingriff in die Leitungen – wenn Sie keine Bodenleitungen haben, erfordert die Umrüstung auf einen unteren Anschluss zumindest eine teilweise Öffnung des Bodens oder der Wand in der Nähe des Heizkörpers. Wenn Ihnen vor allem die Ästhetik ohne sichtbares Rohr wichtig ist, gibt es auch eine Kompromisslösung – einen seitlichen Anschluss mit verstecktem Rohr, das entweder in einer dekorativen Leiste oder direkt in eine Wandnische eingebaut ist, was optisch ähnlich wie ein unterer Anschluss wirkt, aber keine Eingriffe in den Boden erfordert.

Ist es wahr, dass ein unterer Anschluss immer eine geringere Leistung als ein seitlicher hat?

Nein, das ist kein universelles Gesetz. Bei kurzen und mittellangen Heizkörpern (bis ca. 1200 mm) ist der Unterschied zwischen beiden Anschlusstypen minimal, im Bereich von 1 bis 2 Prozentpunkten. Der Unterschied wird erst bei längeren Heizkörpern spürbar, wo ein unterer Anschluss sogar etwas vorteilhafter sein kann als ein klassischer einseitiger seitlicher Anschluss, da das Wasser im Körperzentrum symmetrischer auf beide Seiten verteilt wird.

Muss ich bei unterem Anschluss einen speziellen Heizkörper verwenden oder reicht ein normaler Modell?

Das hängt vom Lösungsansatz ab. Wenn Sie einen Heizkörper mit tatsächlich integrierten unteren Anschlüssen (sog. „Mitte unten“) nutzen möchten, müssen Sie einen Modelltyp wählen, der diese Variante direkt vom Hersteller anbietet. Wenn Ihnen nur daran liegt, dass das Rohr an der Wand nicht sichtbar ist, kann man auch einen normalen Heizkörper mit standardmäßigen seitlichen Anschlüssen in Kombination mit einem VK-Ventil und einer versteckten Zuleitung, die entweder im Boden oder in der Wand bis zur Seite des Heizkörpers verläuft, verwenden.

Lohnt sich bei der Sanierung lieber die diagonale Anschlussart anstelle der unteren?

Wenn Ihnen die Leitungen und baulichen Gegebenheiten ohne übermäßige Komplikationen erlauben, ist die diagonale Anschlussart aus rein leistungsbezogener Sicht am vorteilhaftesten. In der Praxis dominieren jedoch bei Sanierungen mit Fußbodenleitungen die unteren Anschlüsse aufgrund der einfacheren Realisierung und besseren Ästhetik, und der Leistungsunterschied lässt sich problemlos durch die Wahl eines etwas leistungsfähigeren Heizkörpermusters ausgleichen.

Wie erkenne ich, ob mein alter Heizkörper eine seitliche oder untere Anschlussart hat?

Es genügt, zu prüfen, wo die Anschlussmuffen (metallene „Halse“ mit Gewinde, an die die Ventile angeschraubt sind) vom Heizkörper hervorstehen. Wenn beide oben/unten an der gleichen seitlichen Seite des Gehäuses sind, handelt es sich um eine seitliche Anschlussart. Wenn beide in der unteren Hälfte, meist in der Mitte oder näher an einem Rand der unteren Kante, sind, handelt es sich um eine untere Anschlussart. Bei der diagonalen Art finden Sie eine Anschlussmuffe oben an einer Seite und die andere unten an der gegenüberliegenden Seite.

Hat die Anschlussart einen Einfluss auf die Geräuschentwicklung des Heizkörpers?

Die Anschlussart beeinflusst die Geräuschentwicklung nicht direkt, diese hängt vielmehr mit der Strömungsgeschwindigkeit des Wassers, der Anwesenheit von Luft im System oder einer falschen Einstellung des Durchflusses am Thermostatenventil zusammen. Indirekt gilt jedoch, dass bei der unteren Anschlussart mit kompakter H-Befestigung weniger Verbindungen und weniger Stellen vorhanden sind, an denen ein Strömungsgeräusch entstehen könnte, im Vergleich zu älteren Eckenventilen mit undichten Dichtungen.

Haben Sie eine Frage zu diesem Thema?

Können Sie sich nicht entscheiden, welche Anschlussart Sie für Ihren Heizkörper wählen sollen, oder haben Sie eine konkrete Situation in Ihrem Haushalt zu klären? Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.