Montage und Anschluss des Heizkreisverteilers

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Ein Edelstahl-Heizkreisverteiler sieht auf den ersten Blick einfach aus – mehrere Ventile, zwei Streben, Durchflussmesser. Genau deshalb wird er bei der Montage oft unterschätzt und genauso oft falsch installiert. Die meisten Reklamationen, die wir bei atria.sk bearbeiten, haben keine Ursache in einem defekten Produkt, sondern in der Montage: schlecht angezogene Verbindungen, falsch angeschraubte Kugelhähne, fehlender Filter vor dem Verteiler oder eine Box, in die später kein Servicebereich passt. In diesem Artikel gehen wir die Montage des Verteilers Schritt für Schritt durch, zeigen Ihnen die korrekte Verkabelung der Elektrothermostat-Köpfe, erklären, wie die Druckprüfung durchgeführt wird, und weisen auf wiederkehrende Fehler hin, die wir häufig beobachten.

Warum ist die korrekte Montage des Verteilers so wichtig

Der Verteiler ist der Knotenpunkt, durch den die gesamte Leistung des Fußbodens in der jeweiligen Zone fließt. Es ist nicht nur eine „Abzweigdose“ – es ist der Ort, an dem der Durchfluss in die einzelnen Kreise geregelt wird, an dem die Temperatur gemessen wird (bei Modellen mit Thermostatköpfen direkt am Verteiler) und an dem bei Störungen ein Kreis abgeschaltet werden kann, ohne die gesamte Anlage entleeren zu müssen. Wenn die Montage falsch durchgeführt wird, zeigt sich das meist erst nach mehreren Wochen oder Monaten Betrieb – nicht direkt beim ersten Einschalten.

Typische Folgen einer falschen Montage: ungleichmäßige Heizung der Räume (ein Kreis ist „hungrig“, ein anderer hingegen übermäßig durchströmt), Rasseln und Lärm in den Rohren durch Luft, die nicht über den Entlüftungsventil abgegangen ist, Tropfen von Gewindeverbindungen nach mehreren Monaten Temperaturzyklen oder eine komplett nicht funktionierende Zone, weil der Elektrothermostat-Kopf auf den falschen Kreis geschraubt wurde. Die zusätzliche Zeit, die bei der Montage investiert wird – Prüfung der Anzugsdrehmomente, korrekte Reihenfolge der Schritte, sorgfältige Druckprüfung – zahlt sich immer aus in Form von weniger Serviceeingriffen nach der Einbau in den Estrich, bei denen jeder Eingriff mehrfach teurer ist.

Was Sie vor der Montage benötigen

Bevor Sie beginnen, bereiten Sie alles auf einmal vor – der Verteiler lässt sich am besten in einem durchgehenden Ablauf montieren, ohne unnötige Unterbrechungen wegen fehlender Teile:

Der eigentliche Edelstahl-Heizkreisverteiler mit der richtigen Anzahl an Kreisen (2, 3 oder 4-Wege, ggf. mehr gemäß Plan).
Konsolen/Träger des Verteilers – meist Teil der Lieferung, dienen zum Befestigen in der Box oder an der Wand.
Kugelhähne oder Schaltgruppe auf dem Vor- und Rücklauf vor dem Verteiler – ermöglichen das Abschalten des gesamten Verteilers ohne Eingriff in den Rest der Anlage.
Filter für mechanische Verunreinigungen vor dem Eintritt in den Verteiler – in der Praxis eine der am häufigsten vernachlässigten Komponenten, obwohl es eine günstige Versicherung gegen Verstopfungen der Durchflussmesser ist.
Elektrothermostat-Köpfe (wenn die Kreise durch Raumthermostate geregelt werden) – typischerweise 230 V oder 24 V je nach Art der Regelung.
Box des Verteilers eingebettet oder aufgehängt, groß genug für den Servicezugang (berechnen Sie mindestens 8 – 10 cm freien Platz vor dem Verteiler für Montage und spätere Wartung).
Werkzeug: Drehmomentschlüssel oder regulierbarer Handzangenschlüssel, Teflonband oder Hanf-Dichtung für Gewinde, Manometer und manuelle oder elektrische Druckpumpe für die Dichtheitsprüfung.
Plan/Berechnung des Fußbodens – Längen der Kreise und deren Verteilung, damit Sie wissen, welcher Kreis auf welche Verteiler-Ausgang geht.

Falls Sie unsicher sind, wie viele Kreise Sie benötigen, haben wir diesem Thema einen separaten Artikel gewidmet – schauen Sie sich Wie viele Verteiler-Kreise benötige ich an. Als Daumenregel gilt, dass ein Kreis nicht etwa 100 – 120 m Rohrlänge überschreiten sollte (bei der gängigen 16 mm Rohrleitung), sonst steigt der Druckverlust so stark an, dass die Umwälzpumpe keinen ausreichenden Durchfluss mehr gewährleisten kann.

Vorgehensweise bei der Montage Schritt für Schritt

Der folgende Ablauf gilt für eine typische Installation eines Edelstahl-Heizkreisverteilers in einer Wohnung oder einem Einfamilienhaus, bei dem die Wärmequelle ein Brennwertkessel oder eine Wärmepumpe ist und der Verteiler in einer eingebetteten oder aufgehängten Box montiert ist:

Einbau und Befestigung der Box. Die Box wird in die Wand eingebettet oder in eine Zwischenwand eingebaut, noch vor den groben Putzarbeiten. Die Höhe der unteren Kante des Verteilers über der fertigen Bodenfläche sollte so gewählt werden, dass Platz für die Anschlüsse der Kreise von unten bleibt, ohne dass die Rohre unter dem minimalen Biegeradius gebogen werden müssen.
Befestigung des Verteilers an den Konsolen. Der Verteiler wird auf die mitgelieferten Konsolen montiert, in waagerechter Position – der Vorlauf (Zulauf) ist meist unten, der Rücklauf oben, oder umgekehrt, je nach Modell; die Ausrichtung ist immer im Montagehandbuch zu überprüfen, da ein Verwechseln der Seiten die spätere Durchflussmessung erschwert.
Anschluss der Schließventile und des Filters. Auf dem Eintritt in den Verteiler (auf beiden Zweigen – Vorlauf und Rücklauf) werden zuerst die Kugelhähne montiert, gefolgt vom Filter für mechanische Verunreinigungen. Dieser Schritt wird oft aus Kostengründen weggelassen – in der Praxis ist der Verteiler jedoch ohne Schließventile nicht mehr wartbar, ohne die gesamte Zweigleitung entleeren zu müssen.
Anschluss der Zuleitung von der Wärmequelle. Vor- und Rücklauf vom Kessel/Pumpe (ggf. von der Mischstation, wenn die Zone witterungsgeführt geregelt wird) werden an die Schließventile angeschlossen. Hier ist es sinnvoll, Teflonband oder Hanf-Dichtung zu verwenden – niemals mit Gewalt anziehen, da sich Gewinde aus Edelstahl relativ leicht beschädigen lassen.
Anschluss der einzelnen Fußbodenheizkreise. Jeder Kreis (Vorlauf und Rücklauf) wird über Schraub- oder Klemmverbindungen an die entsprechende Verteiler-Ausgangsleitung angeschlossen. Es ist empfehlenswert, direkt zu notieren oder zu beschriften, welcher Kreis in welchen Raum führt – das erleichtert später die Durchflussregelung und ggf. Wartungsarbeiten.
Elektrische Verkabelung der Köpfe und Regelung (wenn im Plan vorgesehen) – der detaillierte Ablauf ist in einem separaten Abschnitt weiter unten beschrieben.
Entlüften und erste Befüllung – der Verteiler hat eigene Entlüftungsventile an beiden Streben, die beim Befüllen der Anlage geöffnet werden, bis Wasser ohne Luftblasen austritt.
Dichtheitsprüfung unter Druck – sie erfolgt immer vor dem Estrichverguss, Details weiter unten.

Diesen Ablauf können Sie sich auch grafisch veranschaulichen – das folgende Schema fasst die acht Schritte in der Reihenfolge zusammen, in der sie nacheinander durchgeführt werden sollten:

Anschluss von Elektrothermostatventilen und Regelung

Wenn einzelne Kreise oder Zonen durch Raumthermostate gesteuert werden, wird an jeden Kreis (oder eine Gruppe von Kreisen in einem Raum) ein Elektrothermostatventil am Heizkreisverteiler montiert. Dieses fungiert als elektrisch betätigter Schließventil – sobald der Raumthermostat das Signal „heizen“ sendet, öffnet sich das Ventil (bei normalerweise geschlossenen Ventilen wird die Spannung zugeführt und der Stellantrieb öffnet den Durchfluss), sobald der Raumthermostat die gewünschte Temperatur erreicht, wird die Spannung unterbrochen und das Ventil schließt sich nach einigen Minuten.

In der Praxis begegnen wir zwei Arten von Versorgungsspannungen:

230 V-Ventile – werden direkt über die Netzspannung über ein Relais in der Steuereinheit versorgt, verbreitet in älteren und neuen Installationen, einfacher anzuschließen, erfordern jedoch mehr Vorsicht bei Arbeiten unter Spannung.
24 V-Ventile – werden über eine sichere Niederspannung von einem Transformator in der Steuereinheit versorgt, sicherer bei Installation und Service, immer häufiger gewählte Variante, besonders in Kombination mit intelligenter Regelung und drahtlos kommunizierenden Raumthermostaten.

Der Typ des Ventils muss mit dem Typ der Steuereinheit übereinstimmen – 230 V-Ventile dürfen niemals an eine 24 V-Ausgangsregelung angeschlossen werden und umgekehrt. Obwohl sich das Ventil mechanisch immer gleich an den Heizkreisverteiler schraubt, funktioniert es bei falscher Spannung entweder gar nicht oder beschädigt bei Anlegen einer höheren Spannung an einen Niederspannungsausgang die Steuereinheit.

Die vereinfachte Signalverkettung sieht so aus: Der Raumthermostat in einem Raum bewertet die Temperatur und sendet bei Abfall unter den eingestellten Wert ein Signal an die Steuereinheit (drahtgebunden oder drahtlos), diese führt über ein Relais oder direkt die Spannung an das entsprechende Elektrothermostatventil am Heizkreisverteiler zu, das Ventil öffnet sich und lässt den Durchfluss in den zugehörigen Kreis zu:

Beim Kauf von Ventilen für eine gewöhnliche Wohnung oder ein Einfamilienhaus begegnen Sie am häufigsten diesen beiden Versionen:

Elektrothermostatventil 230 V - geeignet für Installationen, in denen die Steuereinheit und die Raumthermostate direkt an die Netzspannung arbeiten, einfache Verkabelung ohne Transformator. Preis ab 16,36 EUR.

Elektrothermostatventil 24 V - sicherere Wahl für Installationen mit Niederspannungsregelung, übliche Kombination mit drahtlosen Raumthermostaten. Preis ab 16,36 EUR.

Beide Ventile haben denselben Preis von 16,36 EUR, der Unterschied liegt rein im Art der Versorgung – wählen Sie entsprechend der Steuereinheit, die Sie bereits haben oder planen, nicht nach dem Preis.

Auswahl des Heizkreisverteilers nach Anzahl der Kreise

Die Anzahl der Wege (Kreise) des Heizkreisverteilers hängt vom Projekt des Fußbodens aus – wie viele separate Rohrkreise vom Verteiler in den Boden führen. Eine Wohnung mit 2–3 Räumen kommt mit einem 2–3-Wege-Verteiler aus, eine größere Wohnung oder ein kleineres Einfamilienhaus benötigt in der Regel 4 oder mehr Wege. In unserem Sortiment finden Sie diese Edelstahl-Heizkreisverteiler:

Edelstahl-Heizkreisverteiler 2-Wege für Fußbodenheizung - geeignet für eine kleinere Zone, z. B. Badezimmer und Flur oder einen größeren Raum, der in zwei Schleifen unterteilt ist. Preis ab 53,68 EUR.

Edelstahl-Heizkreisverteiler 3-Wege für Fußbodenheizung - gute Wahl für eine kleinere Wohnung (Wohnzimmer, Küche, ein Schlafzimmer) oder als Erweiterung einer bestehenden Zone. Preis ab 69,39 EUR.

Edelstahl-Heizkreisverteiler 4-Wege für Fußbodenheizung - typische Wahl für ein gewöhnliches Einfamilienhaus oder eine größere Wohnung mit mehreren eigenständig regulierten Räumen. Preis ab 85,32 EUR.

Wie man sieht, steigt der Preis um ca. 15 – 16 EUR mit jeder hinzugefügten Leitung (53,68 → 69,39 → 85,32 EUR), was den Kosten für ein zusätzliches Paar Durchfluss- und Schieberventile auf der längeren Seite des Heizkreisverteilers entspricht. Der folgende Graph veranschaulicht dies übersichtlicher:

Bei der Entscheidung zwischen einem größeren Heizkreisverteiler mit Reserve und der exakt geplanten Anzahl an Leitungen empfehlen wir, stets mindestens eine Leitung mehr zu wählen, als der aktuelle Projektplan angibt – so kann eine spätere Sanierung oder eine Anbaufläche angeschlossen werden, ohne den gesamten Heizkreisverteiler austauschen zu müssen. Ein detaillierteres Vergleich mit Kupfer-Varianten finden Sie im Artikel Edelstahl- vs. Kupfer-Heizkreisverteiler.

Häufigste Fehler bei der Montage

Aus realen Serviceeinsätzen und Kundenanfragen wissen wir, dass sich mehrere konkrete Fehler wiederholen:

Ausgelassener Filter für mechanische Verschmutzungen

Ohne Filter gelangen im Laufe der Zeit kleine Metallsplitter oder Ablagerungen aus dem Rohr in die Durchflussmesser und Ventilsitze, der Durchflussmesser blockiert in einer Position und der Kreis reagiert nicht mehr auf die Einstellung. Der Filter kostet nur einen Bruchteil des Preises des Heizkreisverteilers, doch die Austauschung oder Reinigung nach Einbau in den Estrich ist um ein Vielfaches teurer.

Fehlende Schieberventile vor dem Heizkreisverteiler

Ohne diese muss bei jedem Serviceeinsatz (Austausch der Kopfsteuerung, Reinigung des Filters) die gesamte Heizungsanlage entleert werden, nicht nur die betroffene Zone. Der Preis eines Paares Kugelhähne ist im Vergleich zur Zeit und zum Wasser, die bei zukünftigen Serviceeinsätzen gespart werden, vernachlässigbar.

Falsche Anschlussung von Vorlauf und Rücklauf

Wenn Vorlauf und Rücklauf vertauscht werden, funktioniert die Anlage in der Regel weiterhin, doch die Durchflussmessung und das Verhalten der thermostatischen Elemente (falls vorhanden) können ungenau sein. Stellen Sie immer die Ausrichtung anhand der Anleitung für den konkreten Modelltyp sicher.

Verwechslung der Spannung der Kopfsteuerungen (230 V vs. 24 V)

Wie oben beschrieben, handelt es sich hierbei um einen der kostspieligsten Fehler – eine falsche Spannung kann die Steuereinheit beschädigen. Vor dem Kauf der Kopfsteuerungen prüfen Sie immer, welcher Ausgabetyp Ihre Regelung besitzt.

Ausgelassener oder unter Zeitdruck durchgeführter Drucktest

Der Dichtheitsprüfung wird manchmal unter dem Zeitdruck für den Estrichguss verzichtet. Sollte sich nach dem Estrichguss ein Leck bemerkbar machen, bedeutet die Reparatur das Ausheben der fertigen Bodenfläche – was sowohl kosten- als auch zeitmäßig völlig unvergleichbar ist mit ein paar zusätzlichen Minuten vor dem Estrichguss.

Unzureichender Servicebereich im Schacht

Ein Heizkreisverteiler, der zu eng in einen kleinen Schacht eingebaut wurde, lässt sich nicht ordnungsgemäß entlüften und später warten – die Kopfsteuerungen lassen sich nicht austauschen, ohne den gesamten Schacht abzubauen. Bereits in der Planungsphase sollten ausreichend Tiefe im Schacht berücksichtigt werden.

Fehlende Beschriftung der Kreise

Ohne Aufkleber oder Notizen, welcher Kreis in welchen Raum führt, ist jede spätere Einstellung der Durchflüsse oder das Suchen nach Fehlern unnötig zeitaufwendig. Die Beschriftung nimmt nur ein paar Minuten während der Montage in Anspruch.

Für einen detaillierteren Überblick über typische Fehler und wie man sie erkennt, empfehlen wir den Artikel Häufigste Fehler an Heizkreisverteiler.

Dichtheitsprüfung vor dem Estrichguss

Die Druckprüfung ist der letzte und wichtigste Schritt vor dem Estrichguss der Leitungen mit Beton oder Anhydrit. Das Prinzip ist einfach: Die Anlage wird mit Wasser befüllt, entlüftet und anschließend auf einen deutlich höheren Druck als der normale Betriebsdruck erhöht, und es wird überprüft, ob der Druck während der festgelegten Zeit fällt.

In der Praxis verfährt man meist so: Der Betriebsdruck für das Fußbodenheizungssystem in Wohnungen und Einfamilienhäusern liegt typischerweise bei etwa 1,5 – 2,5 bar. Der Prüfdruck wird auf etwa das Doppelte dieser Höhe eingestellt, also bei etwa 4 – 6 bar (immer innerhalb der maximalen Betriebsdruckgrenzen der Rohre und des Heizkreisverteilers gemäß dem technischen Datenblatt des Herstellers). Der Druck wird mindestens 30 Minuten lang für eine kurze Orientierungsprüfung gehalten, doch vor dem endgültigen Estrichguss wird eine längere Prüfung – 24 Stunden – empfohlen, damit ein eventueller Leck bei kleineren Undichtigkeiten, die sich während der ersten halben Stunde noch nicht durch einen Druckabfall bemerkbar machen, erkannt wird.

Der folgende Überblick fasst beide Prüfarten nebeneinander zusammen:

Während der gesamten Prüfung (vor allem der langen, 24-stündigen) empfehlen wir, den Druck und die Lufttemperatur im Raum zu dokumentieren – ein Druckabfall, der nur aufgrund von Temperaturschwankungen (Abkühlung des Wassers in den Rohren) entsteht, lässt sich von einem echten Leck unterscheiden, indem man die Temperatur vergleicht. Wenn der Druck sich deutlich schneller verringert, als es der Temperaturabnahme entspricht, muss man systematisch alle Verbindungen prüfen – zuerst an dem Heizkreisverteiler selbst (Schellenverbindungen, Gewinde der Schieberventile), dann die Durchführungen durch den Estrich, schließlich die Verbindungen an der Wärmequelle.

Erst nach erfolgreicher Druckprüfung (und ihrer Dokumentation – eine Fotografie des Manometers mit Datum ist in der Praxis eine gängige und günstige Beweismethode für den Fall einer späteren Reklamation) ist es sinnvoll, mit dem Estrichguss der Leitungen fortzufahren. Das System bleibt während des Estrichgusses und des Trocknens unter leichtem Druck (nicht zwingend unter vollem Prüfdruck), damit ein eventuelles mechanisches Rohrdefekt beim Estrichguss sich sofort durch einen Druckabfall bemerkbar macht, nicht erst nach Jahren.

Inbetriebnahme und Einstellung der Kreise

Nach dem Aushärten des Estrichs und dem ersten Heizbetrieb folgt die Einstellung der Durchflüsse in den einzelnen Kreisen – ohne diese kann eine Räume überheizt und eine andere unterheizt sein, obwohl Verteiler und Kopfsteuerungen korrekt montiert wurden. Die Einstellung erfolgt über Durchflussmesser direkt am Verteiler (häufig integriert in das Gehäuse des Verteilers an einer der Leisten) – anhand der projektierten Länge und Leistung der einzelnen Kreise wird ein ungefährer Durchfluss in Litern pro Minute für jeden Kreis einzeln eingestellt.

In der Praxis ist es üblich, dass auch nach der ersten Einstellung nach Plan die Durchflüsse empirisch nachjustiert werden müssen – also anhand des tatsächlichen Wärmefühls in den einzelnen Räumen während der ersten Heizperiode. Räume mit größeren Fensterflächen oder nördlicher Ausrichtung benötigen in der Regel etwas mehr Durchfluss, Bäder mit kurzen Kreisen hingegen weniger, um nicht übermäßig aufzuheizen. Dieser Prozess kann eine bis zwei Heizperioden dauern, bis die ideale Einstellung für das jeweilige Haus gefunden ist.

Falls die Regelung um Raumthermostate und elektrothermische Kopfsteuerungen erweitert ist, sollte auch überprüft werden, dass jeder Thermostat tatsächlich die Kopfsteuerung am richtigen Kreis steuert – der einfachste Test besteht darin, nacheinander die Spannung an den einzelnen Kopfsteuerungen abzuschalten und wieder anzuschalten und zu beobachten, welcher Durchflussmesser am Verteiler reagiert. Dieser Schritt lohnt sich unmittelbar nach der Inbetriebnahme, solange der Zugang zum Verteiler noch bequem ist und ein etwaiger Fehler noch ohne größere Eingriffe behoben werden kann.

Für eine komplexere Regelung mehrerer Zonen gleichzeitig lohnt es sich, auch einen zentralen Steuerpanel oder einen einfachen Schaltmodul in Betracht zu ziehen – beispielsweise:

Avansa 2003 - geeignete Ergänzung bei erweiterten Regelungen mehrerer Zonen der Fußbodenheizung zusammen mit dem Verteiler. Preis ab 20.05 EUR.

Regelmäßige Kontrolle nach der Montage

Auch ein korrekt montierter Verteiler erfordert eine minimale regelmäßige Pflege – einmal jährlich (typischerweise vor Beginn der Heizperiode) sollten Sie prüfen, ob die Schließventile frei funktionieren (nicht verstopft), ob die Entlüftungsventile nicht undicht sind und ob der Filter für mechanische Verschmutzungen nicht verstopft ist. Ein detaillierter Wartungsplan und was alles überprüft werden sollte, finden Sie im Artikel Wartung von Edelstahl-Verteiler. Bei der Wahl einer geeigneten Schrank mit ausreichend Platz für diese regelmäßigen Kontrollen empfehlen wir auch einen Blick in den Artikel Schrank für Verteiler – welche Größe.

Häufig gestellte Fragen

Muss der Verteiler immer in waagerechter Position montiert werden?

Ja, Edelstahl-Verteiler für Fußbodenheizung sind für die waagerechte Montage konzipiert – eine senkrechte oder schräge Position kann die Genauigkeit der Entlüftung und die Funktion der Durchflussmesser beeinflussen, die auf die Schwerkraft zur Ausrichtung von eventuellen Blasen nach oben vertrauen.

Kann der Verteiler nachträglich montiert werden, wenn der Estrich bereits fertig ist?

Der Verteiler selbst ja, sofern er in einer Schrank oder an der Wand außerhalb des Estrichs zugänglich ist – Probleme entstehen erst, wenn ein vollständig neuer Kreis im Estrich verlegt werden muss, was ohne Renovierung der Oberfläche nicht möglich ist. Wenn es nur um den Austausch oder die Erweiterung an bestehenden Anschlüssen geht, handelt es sich um eine übliche Serviceaktion.

Wie viele Kreise kann ich an einen 4-Wege-Verteiler anschließen?

Genau vier separate Kreise – die Anzahl der Wege im Namen des Verteilers entspricht der Anzahl der angeschlossenen Rohrleitungen. Wenn Sie mehr Kreise planen, müssen Sie entweder einen Verteiler mit einer höheren Anzahl von Wegen wählen oder einen zweiten Verteiler neben dem ersten ergänzen.

Ist es notwendig, Teflonband zu verwenden oder reicht es, die Gewinde einfach anzuziehen?

Es wird immer empfohlen, Teflonband oder Hanf-Dichtung auf Gewindeverbindungen (z. B. zwischen Schließventil und Rohrleitung) zu verwenden – eine reine Metall-Metall-Verbindung ohne Dichtung kann bei Temperaturzyklen nach einiger Zeit undichten. Schraub- oder Klemmverbindungen an den Rohren zu den Kreisen haben ihre eigenen Dichtungen (O-Ring) und Teflonband wird dort nicht verwendet.

Wie lange kann der Verteiler unter Druck bleiben, bevor er in den Estrich eingebettet wird?

Die empfohlene Druckprüfung dauert mindestens 24 Stunden, es ist jedoch üblich, den Systemdruck auch während des Estrichgießens und des Trocknens (meist mehrere Tage bis Wochen) beizubehalten – so können eventuelle mechanische Schäden sofort erkannt werden, nicht erst nach dem Estrichabtrag.

Können 230 V und 24 V Kopfsteuerungen an einem Verteiler kombiniert werden?

Mechanisch ja, da sie sich auf jeden Ventil des Verteilers gleich anbringen lassen, elektrisch jedoch nicht – jede Kopfsteuerung muss von einem entsprechenden Ausgang ihrer Steuereinheit mit der richtigen Spannung versorgt werden. In der Praxis bedeutet das, dass Sie an einem Verteiler beide Arten nur haben können, wenn Sie auch zwei separate Steuereinheiten mit der entsprechenden Spannung besitzen, was in der normalen Installation selten und nicht empfohlen ist, um die Wartung zu vereinfachen.

Was tun, wenn nach dem Befüllen ein Kreis überhaupt kein Wasser durchlässt?

Zuerst prüfen Sie, ob das zugehörige Schließ- oder Thermostatventil für diesen Kreis vollständig geöffnet ist und die Kopfsteuerung (sofern montiert) Strom erhält. Wenn alles geöffnet ist und der Durchfluss dennoch fehlt, könnte es sich um eine Luftblase in diesem Kreis handeln – eine gründlichere Entlüftung dieser Leitung unter leicht erhöhtem Druck kann helfen.

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