Häufigste Probleme mit Heizkreisverteilern

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Der Heizkreisverteiler ist das Herz jedes Heizkreises mit mehreren Zweigen – Fußbodenheizung, Heizkörperkreise mit einem gemeinsamen Wärmeerzeuger, Kombinationen beider Systeme. Obwohl es sich um ein mechanisch einfaches Gerät handelt (im Grunde zwei Rohre mit Abzweigen, Durchflussmengenmessern und Sperrventilen), ist der Heizkreisverteiler in der Praxis gerade der Ort, an dem sich am häufigsten Probleme des gesamten Heizsystems bemerkbar machen – ungleichmäßige Wärme in den Räumen, Lärm in den Rohren, tropfendes Wasser unter der Isolierkappe oder ein Kessel, der ständig Druck nachfüllt. In diesem Artikel gehen wir den häufigsten Defekten von Edelstahl-Heizkreisverteilern nach, wie man sie erkennt, welche Ursachen typisch sind und wann es Sinn macht, auf Ersatzteile oder gar einen neuen Heizkreisverteiler zurückzugreifen.

Der Artikel basiert auf typischen Serviceeingriffen an Verteilern für Fußboden- und Heizkörperheizung und ergänzt diese um konkrete Produkt-Empfehlungen, die wir im E-Shop atria.sk tatsächlich anbieten. Es handelt sich nicht um eine theoretische Übersicht – wir versuchen, das darzustellen, was eine Montagefirma oder ein geschickter Hauseigentümer im ersten, zweiten und fünften Betriebsjahr tatsächlich löst.

Warum haben Verteiler gerade hier und nicht anderswo Probleme

Der Heizkreisverteiler ist der einzige Ort im System, an dem mehrere verschiedene Komponenten aufeinandertreffen: ein metallisches Gehäus (meist Edelstahl oder Messing), Kunststoff- oder Messing-Durchflussmengenmesser, Gumm- oder Teflon-Dichtungen an jedem Gewinde, elektrische oder thermostatische Kopfe mit eigener Elektronik oder Wachskörpern, und schließlich auch Entlüftungs- und Ablasshähnchen. Jeder dieser Bauteile hat seine eigene Lebensdauer und seine eigene Art, auszufallen. Während die Rohre im Boden oder in der Wand sich praktisch nie beschädigen (sofern sie bei der Montage nicht mechanisch beschädigt wurden), ist der Verteiler zugänglich, bedient, eingestellt und hat die meisten Verbindungen mit Gewinden – also auch die meisten Stellen, an denen etwas undicht oder defekt werden kann.

Der zweite Grund ist die Einstellung. Der Verteiler ist der Ort, an dem die Kreise abgeglichen werden, an dem einzelne Räume an- und ausgeschaltet werden, an dem die elektrische Regelung angeschlossen wird. Alles, was bewegliche Teile hat und von außen (manuell oder elektrisch) bedient wird, verschleißt sich mit der Zeit schneller als eine statische Rohrleitung voll Wasser.

Übersicht der häufigsten Defekte

Bevor wir uns die einzelnen Defekte im Detail ansehen, werfen wir zunächst einen Blick darauf, wie sich die Ursachen von Serviceeingriffen an Heizkreisverteilern nach Erfahrung der Montagefirmen typischerweise aufteilen. Die folgenden Prozentzahlen sind keine Ergebnisse einer landesweiten Statistik, sondern Schätzungen, die auf der alltäglichen Servicepraxis bei der Bearbeitung von Reklamationen und Wartungen an Fußboden- und Heizkörperverteilern basieren: Luft im Kreis macht etwa 35 % der Eingriffe aus, ein defekter oder verkeilender Kopf/Antrieb etwa 25 %, eine Leckage an der Gewindeverbindung etwa 20 %, ungleichmäßiger Durchfluss zwischen den Kreisen etwa 12 % und die restlichen 8 % entfallen auf andere Ursachen (defekter Durchflussmengenmesser, Fehler der Steuereinheit, mechanische Beschädigung).

Leckagen und Tropfen an den Verbindungen

Die sichtbarste Fehlfunktion – Wasser sammelt sich in der Kiste unter dem Verteiler, die Isolierung ist feucht oder es bilden sich weiße Ablagerungen von Mineralien an verdunstendem Wasser. Bei Edelstahl-Verteilern hat eine Leckage fast immer eine von drei Ursachen:

1. Nicht ordnungsgemäß angezogene oder schlecht gedichtete Gewindeverbindung

Die meisten Verbindungen am Verteiler (Anschluss der Durchflussmengenmesser, Kopfe, Endverschlüsse, Anschluss an die Rohrleitung vom Kessel) sind Gewindeverbindungen mit flachem oder kegelförmigem Dichtungssystem. Bei der Montage kommt es gelegentlich vor, dass die Verbindung „nur so“ angezogen wird, ohne Drehmomentenschlüssel, die Teflon-Folie in die falsche Richtung gewickelt wird oder die Dichtung beim Anschrauben leicht beschädigt wird. In den ersten Monaten ist das noch nicht sichtbar, doch mit den Temperaturzyklen (das System erwärmt und kühlt sich ab, das Material dehnt und zieht sich zusammen) lockert sich die Verbindung allmählich und beginnt leicht „zu schwitzen“. Die Lösung ist einfach – den Kreis ablassen, die Verbindung auseinandernehmen, das Gewinde reinigen, neu dichten (neue Teflon-Folie oder Hanf mit Paste, je nach Art der Verbindung) und mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen.

2. Verschleißte oder verhärtete Gummidichtung

Flache Gummidichtungen (EPDM) in Schraubverbindungen haben eine Lebensdauer im Bereich mehrerer Jahre, doch bei minderwertigem Material oder bei erhöhter Temperatur des Heizwassers (häufig bei Heizkörperkreisen, bei denen die Temperatur höher ist als bei der Fußbodenheizung) verhärten sie und verlieren schneller ihre Elastizität. Eine verhärtete Dichtung liegt nicht mehr dicht an und es entsteht eine geringe Leckage, die typischerweise erst nach mehreren Betriebsjahren sichtbar wird. Der Austausch der Dichtung ist ein billiger und schneller Eingriff, den ein geschickter Hauseigentümer selbst durchführen kann – wichtig ist es, eine Dichtung zu verwenden, die für Heizwasser geeignet ist (hitzebeständig), nicht eine universelle aus dem Sanitärbereich.

3. Mikrorisse bei falscher Montage oder mechanischer Belastung

Der rostfreie Körper des Heizkreisverteilers ist an sich sehr widerstandsfähig, doch wenn der Verteiler in der Schrankbox befestigt oder montiert wird, sodass Zugkräfte von angeschlossenen Rohren auf ihn wirken (z. B. sind die Rohre nicht abgestützt und ziehen den Anschluss durch ihr Gewicht zur Seite), kann sich im Laufe der Zeit eine mikroskopisch kleine Rissbildung genau an der Anschlussstelle ergeben. Dies ist eine seltene Ursache, aber typisch dort, wo die Montage die empfohlene Befestigung und Entlastung der Rohre vor der Anschlussdurchführung nicht berücksichtigt hat.

Verschmutzung der Kreise – die häufigste „Störung“, die eigentlich keine Störung ist

Wie oben erwähnt, macht die Verschmutzung den größten Anteil an Serviceeinsätzen aus – paradoxerweise ist es aber der einfachste und am wenigsten „störendste“ Fall von allen. Luft gelangt in das System bei jedem Nachfüllen des Wassers, nach Stillstand des Systems, nach Austausch von Komponenten oder einfach durch natürliche Freisetzung gelöster Luft aus dem Wasser bei Erwärmung. Anzeichen einer verschmutzten Schleife:

Blubbern oder Kribbeln, das am Verteiler oder in den Bodenrohren hörbar ist,
der Kreis ist kalt oder nur lauwarm, obwohl die Ventilkappe geöffnet und die Umwälzpumpe läuft,
der Durchflussmesser für diesen Kreis zeigt Null oder einen sehr geringen Durchfluss an, obwohl das Ventil geöffnet ist,
der Kessel meldet wiederholt Druckabfall und Nachfüllbedarf, obwohl es keine große Leckage gibt.

Die Entlüftung erfolgt direkt am Verteiler – jeder Kreis hat seinen eigenen Entlüftungsventil (entweder automatisch oder manuell mit einem kleinen Schlüssel). Der Ablauf ist einfach: Andere Kreise schließen, die Umwälzpumpe laufen lassen, den Entlüftungsventil des betreffenden Kreises langsam öffnen und die Luft entweichen lassen, bis ein kontinuierlicher Wasserstrom ohne Blasen austritt. Bei wiederkehrender Verschmutzung des gleichen Kreises (häufiger Entlüften als einmal alle sechs Monate) handelt es sich bereits um ein Signal dafür, dass im System irgendwo eine Mikroleckage vorliegt, durch die Luft angesaugt wird – es ist also notwendig, die Ursache anderswo zu suchen, nicht nur immer wieder zu entlüften.

Geschädigte oder blockierte elektrothermischen und thermostatischen Ventilkappen

Die elektrothermische Ventilkappe ist ein kleiner Motor mit wachs- oder bimetallischer Einschub, der aufgrund des Signals vom Raumthermostat den Durchfluss durch den konkreten Kreis öffnet oder schließt. Es ist ein Bauteil mit den meisten beweglichen (bzw. thermisch ausdehnenden) Teilen im gesamten Verteiler, und deshalb ist es logischerweise auch die häufigste Quelle von Störungen nach der Verschmutzung.

Typische Anzeichen einer defekten Ventilkappe

Blockierter Stift – die Ventilkappe kann sich nach einer längeren Stillstand (typischerweise im Sommer, wenn die Ventilkappe monatelang in einer Position verblieben ist) nicht in ihre ursprüngliche Position zurückbewegen. Der Stift im Inneren „klebt“ und der Kreis bleibt entweder dauerhaft geöffnet oder dauerhaft geschlossen.
Die Ventilkappe erwärmt sich nicht – bei einer elektrothermischen Ventilkappe mit 230 V oder 24 V sollte man nach Schalten des Thermostats innerhalb weniger Minuten spüren, dass der Körper der Ventilkappe warm wird (die Heizwicklung im Inneren erwärmt das Wachs). Wenn sie kalt bleibt, fehlt entweder die Spannung (Kabel- oder Relaisfehler in der Steuereinheit) oder die eigene Wicklung ist defekt.
Klicken des Relais ohne Reaktion der Ventilkappe – die Steuereinheit schaltet das Relais korrekt (das Klicken ist hörbar), doch der Kreis öffnet oder schließt sich nicht – typischerweise ist der eigene Antrieb defekt, nicht die Elektronik.

Die gute Nachricht ist, dass elektrothermische Ventilkappen standardisiert, günstig und schnell austauschbar sind – es ist nicht notwendig, den gesamten Verteiler oder die Steuereinheit zu ersetzen, es reicht aus, die konkrete defekte Ventilkappe durch eine identische (entsprechend der Spannung 230 V oder 24 V, je nachdem, welche Regelung das System hat) zu ersetzen.

Elektrothermische Ventilkappe 230 V – am häufigsten vorkommender Antrieb für Boden- und Heizkörperkreise mit klassischer 230 V Regelung. Wenn sich an Ihrem Verteiler ein Antrieb verkeilt oder nicht mehr reagiert, handelt es sich um eine direkte Ersatzteillösung ohne Eingriff in die Steuereinheit. Preis ab 16,36 €.

Elektrothermische Ventilkappe 24 V – Variante für Niederspannungsregelung (häufig bei moderneren intelligenten Thermostaten und Systemen mit zentraler Steuereinheit). Vor Bestellung immer die Spannung anhand der Aufschrift auf der ursprünglichen Ventilkappe oder anhand der Steuereinheit prüfen. Preis ab 16,36 €.

Ungleicher Durchfluss zwischen den Kreisen

Wenn ein Raum dauerhaft Heizkörper als die anderen ist, obwohl die Ventilkappen gleich geöffnet sind, liegt das Problem meist in der Durchflussregelung am Verteiler, nicht am Heizkörper oder der Fußbodenheizung selbst. Jeder Kreis hat einen anderen Widerstand (unterschiedliche Rohrlänge, Anzahl der Bögen, Fläche des Raumes), und deshalb muss der Durchfluss an den Durchflussmessern manuell ausgewogen werden – andernfalls werden die „starken“ Kreise (kürzere, mit geringerem Widerstand) den größten Teil des Wassers aufnehmen, und die schwächeren Kreise erhalten nur den Rest.

Als Illustration geben wir ein typisches Praxisbeispiel an einem vierkreisigen Verteiler für die Fußbodenheizung vor und nach dem Ausgleich: Der Wohnraumkreis hatte ursprünglich 3,2 l/min, der Schlafraumkreis nur 0,9 l/min, der Badezimmerkreis 1,8 l/min, der Kinderzimmerkreis 2,5 l/min – also ein Unterschied von fast 3,5-fach zwischen dem stärksten und schwächsten Kreis. Nach dem Ausgleich an den Durchflussmessern (Einschränkung der „starken“ Kreise und Öffnen der „schwachen“) erreichten alle vier Kreise etwa 2,0 bis 2,2 l/min – also ausgewogene und vorhersagbare Leistung in jedem Raum.

Die Einstellung von Durchflussmesser ist keine Einmalaktion „fürs ganze Leben“ – nach Austausch der Bodenbeläge, nach Dämmmaßnahmen, nach Anbauten oder einfach nach langer Zeit lohnt es sich, die Durchflüsse zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, da sich der Wärmeverlust der einzelnen Räume verändert.

Korrosion und Ablagerungen im Gehäuse des Verteilers

Vergleichsweise mit Messing-Verteilern weisen Edelstahl-Verteiler eine deutlich höhere Korrosions- und Ablagerungsbeständigkeit auf – gerade das ist der Hauptgrund dafür, dass sie heute fast ausschließlich in Fußbodenheizungen eingesetzt werden. Trotzdem sind sie nicht vollständig wartungsfrei:

Kalkablagerungen können bei härterem Wasser und besonders in Systemen entstehen, in denen häufig frisches Wasser nachgefüllt wird (typischerweise bei wiederkehrenden Leckagen an anderen Stellen des Systems – ein weiterer Grund, warum Leckagen nicht „einfach so, weil es nur ein bisschen tropft“ ignoriert werden sollten). Ablagerungen sammeln sich vor allem in den Durchflussmessern und können die abgelesene Durchflussmenge verfälschen.
Galvanische Korrosion kann entstehen an Stellen, an denen Edelstahl direkt mit einem anderen Metall (z. B. ein Messing-Durchflussmesser, der direkt in das Edelstahlgehäuse geschraubt ist) ohne korrektes dielektrisches Trennen in Berührung kommt. Es handelt sich um einen langsamen Prozess, der sich erst nach Jahren bemerkbar macht, ist aber einer der Gründe, warum es wichtig ist, komplette, aufeinander abgestimmte Komponenten von einem Hersteller zu kaufen, nicht einfach Teile „was gerade da war“ zusammenzubasteln.
Schlammablagerungen können in Systemen ohne Filter oder Schlammabscheider bis zu den Durchflussmessern gelangen und diese teilweise verstopfen – sich zeigt das durch einen allmählichen, fließenden Durchflussabfall an einem oder mehreren Kreisen über mehrere Monate, im Gegensatz zum plötzlichen Abfall beim Luftzug.

Fehler in der Steuereinheit und elektrischen Komponenten

Bei Systemen mit elektrothermischen Kopfen ist die Steuereinheit Teil des Verteilers (oder ist direkt daneben montiert), die Signale von den Raumthermostaten sammelt und die einzelnen Kopfe schaltet. Typische Fehler auf dieser Ebene:

Ein Kreis reagiert nicht, die übrigen funktionieren

Am häufigsten liegt der Fehler auf der Ebene eines einzelnen Kanals der Steuereinheit (durchgebratenes Relais, gelöster Anschluss) oder im Thermostat im betreffenden Raum – nicht in der gesamten Einheit. Das lässt sich einfach überprüfen: den Kopf des nicht funktionierenden Kreises austauschen (oder nur austauschen) mit einem Kopf aus einem funktionierenden Kreis. Wenn der Fehler „mit dem Kopf mitgeht“, ist der Kopf defekt. Wenn er an der ursprünglichen Stelle bleibt, liegt das Problem im Thermostat oder in der Steuereinheit.

Das gesamte System reagiert nicht, der Kessel schaltet nicht ein

Wenn kein Kreis reagiert, prüfen Sie zunächst die Stromversorgung der Steuereinheit (Sicherung, Adapter) und erst dann die einzelnen Kanäle. Bei Funkthermostaten kommt hinzu die Prüfung der Batterien und der Signalstärke – ein häufiges „stilles“ Ausfallen nach Batteriewechsel im Thermostat, wenn das erneute Paarung mit dem Empfänger vergessen wird.

Wie man Fehler vermeidet – einfacher Wartungsplan

Die meisten oben beschriebenen Fehler lassen sich durch regelmäßige, aber nicht aufwendige Kontrollen vermeiden. Es gibt keinen universellen „Wartungsplan“ vorgeschrieben vom Hersteller für jedes Haus, aber folgender Rhythmus hat sich in der Praxis als vernünftiger Kompromiss zwischen Aufwand und Vorbeugung erwiesen:

Diese einfache Routine beansprucht jährlich nur Minuten, erwischt aber in der Praxis die überwiegende Mehrheit der potenziellen Fehler, bevor sie sich in größeren Schäden bemerkbar machen (überflutete Fußböden, beschädigte Kessel-Elektronik durch wiederholtes Nachfüllen von Wasser, Schimmel unter undichter Schrankbox).

Wann reicht ein Ersatzteil und wann lohnt sich ein neuer Verteiler

In den überwiegenden Fällen, die oben beschrieben wurden, reicht es aus, das konkrete Teil auszutauschen – den Kopf, die Dichtung, den Durchflussmesser. Eine komplette Austausch des gesamten Gehäuses des Verteilers macht nur in einigen Situationen Sinn: das Gehäus ist sichtbar korrosiv beschädigt oder gerissen, der Verteiler ist für die aktuelle Anzahl der Kreise unterdimensioniert (z. B. nach Anbau eines Raumes und der ursprüngliche 2-Wege-Verteiler reicht nicht mehr), oder es handelt sich um einen so alt und abgenutzten Typ, dass Ersatzteile dafür nicht mehr erhältlich sind.

Beim Kauf eines neuen Verteilers lohnt es sich, etwas Reserve einzuplanen – wenn Sie heute genau 3 Kreise benötigen, bietet ein 4-Wege-Variante Raum für zukünftige Erweiterungen (z. B. Anbau, Umwandlung einer Diele, separater Kreis für das Badezimmer) ohne Notwendigkeit, das gesamte Gehäus in ein paar Jahren erneut zu ersetzen.

Edelstahl-Verteiler 2-Wege für Fußbodenheizung – geeignetes Ersatzteil, wenn das ursprüngliche Gehäus beschädigt ist und Sie genau 2 Kreise benötigen, ohne Reserve für die Zukunft, z. B. kleineres Appartement oder separater Anbau. Preis ab 53,68 €.

Edelstahl-Verteiler 3-Wege für Fußbodenheizung – Standardauswahl bei Austausch eines beschädigten Gehäuses in einem normalen Einfamilienhaus mit drei Zonen (z. B. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer) auf einem Stockwerk. Preis ab 69,39 €.

Edelstahl-Verteiler 4-Wege für Fußbodenheizung – gute Wahl, wenn Sie Reserve für die Zukunft planen oder ein größeres Haus mit vier separaten Zonen auf einmal abdecken. Preis ab 85,32 €.

Falls der Fehler nur auf der Mess- oder Anzeigeseite des Durchflusses liegt (typisch bei älteren analogen Durchflussmessern, bei denen der Schwimmer „gefroren“ ist oder die Skala verblichen ist), lohnt es sich, auch nach einfachen Zusatzkomponenten zu schauen, die einzeln nachbestellt werden können und bei denen nur das defekte Teil ersetzt werden muss, ohne den Rest des Verteilers zu berühren.

Avansa 2003 – praktische Zusatzkomponente für die Heizungsanlage, die sich im Alltag und bei Wartungs- und Serviceeinsätzen am Verteiler bewährt hat. Preis ab 20,05 €.

Praktisches Beispiel aus der Realität

Typische Situation, mit der man sich begegnet: Der Hauseigentümer bemerkt, dass es im Kinderzimmer Heizkörper ist als anderswo, obwohl der Raumthermostat anzeigt, dass die Heizung laufen sollte. Der erste Schritt ist immer der gleiche – prüfen, ob die Koppe an diesem Kreis überhaupt erwärmt. Ist sie kalt, liegt das Problem entweder in der elektrischen Komponente (Thermostat sendet keinen Signal, Steuerung schaltet nicht) oder in der Koppe selbst. Ist die Koppe warm und der Kreis trotzdem nicht heizend, liegt das Problem hinter der Koppe – meistens ein Luftansaugen oder ein verstopfter/fehlerhaft eingestellter Durchflussmesser.

In den überwiegenden Fällen (siehe prozentuales Vorkommen oben) handelt es sich tatsächlich um ein Luftansaugen, das sich in wenigen Minuten beheben lässt, ohne dass irgendein Ersatzteil benötigt wird. Erst wenn das Entlüften nichts bringt und der Durchflussmesser nach dem Ausbalancieren weiterhin Null anzeigt, ist eine defekte Koppe oder ein verstopfter Durchflussmesser zu vermuten und ein Austausch des betreffenden Teils notwendig.

Häufige Fragen

Wie oft muss man den Verteiler einer Fußbodenheizung entlüften?

Bei einer dicht arbeitenden Anlage reicht es, einmal am Beginn der Heizperiode (typischerweise im Herbst) und gegebenenfalls einmal im Winter, falls Blubbern oder ein kalter Kreis auffällt, zu entlüften. Wenn das Entlüften häufiger als alle zwei bis drei Monate notwendig ist, handelt es sich bereits um ein Signal einer versteckten Leckage irgendwo im System, nicht um einen normalen Vorgang.

Kann man eine elektrothermische Koppe selbst austauschen?

Ja, der Austausch ist einfach und erfordert kein Entleeren des gesamten Systems – es genügt, den betreffenden Kreis direkt an der Koppe abzusperren (oder kurzfristig den Druck zu reduzieren), die alte Koppe abzuschrauben und eine neue gleicher Art und Spannung anzuschrauben. Die elektrische Komponente wird einfach in die ursprüngliche Steckdose oder den Anschluss eingesteckt. Bei Unsicherheiten in der elektrischen Komponente (vor allem bei 230 V Anschluss) ist es sinnvoll, einen Elektriker oder Service-Techniker hinzuzuziehen.

Warum sinkt der Druck in meinem System ständig, obwohl ich keine Wasserstelle sehe?

Eine kleine Leckage muss nicht unbedingt als sichtbares Tropfen auftreten – das Wasser kann direkt an der Verbindung verdunsten oder in die Isolierung eindringen, die es für eine gewisse Zeit aufnimmt, ohne eine sichtbare Spur zu hinterlassen. Wenn der Druck wiederholt und regelmäßig sinkt und Sie Wasser nachfüllen, empfehlen wir, alle Verbindungen am Verteiler mit einem trockenen Tuch (auch die, die auf den ersten Blick trocken erscheinen) und gegebenenfalls auch andere Verbindungen im System zu prüfen, nicht nur den Verteiler selbst.

Ist ein Edelstahl-Verteiler wirklich weniger fehleranfällig als ein Messing-Verteiler?

Aus Sicht der Korrosion ja – Edelstahl ist robuster gegenüber der langfristigen Wirkung von Wasser und eventuellen chemischen Zusätzen im System. Fehler an Kappen, Durchflussmessern und Dichtungen sind jedoch bei beiden Typen gleich, da es sich um identische Komponenten handelt, die auf das Gehäuse geschraubt sind, unabhängig davon, aus welchem Metall das Gehäuse des Verteilers besteht.

Darf ich die Durchflusswerte an den Kreisen selbst ändern, oder muss das ein Fachmann übernehmen?

Ein grundlegendes Ausbalancieren (mit der Skala direkt an den Durchflussmessern) schafft auch ein geschickter Hauseigentümer mit etwas Geduld – es geht um schrittweises Anziehen und Lockern, bis sich die Werte an den einzelnen Kreisen annähern. Ein präzises berechnetes Ausbalancieren (nach den Wärmeverlusten jedes Raumes) ist jedoch Sache des Planers oder eines erfahrenen Installateurs, besonders bei komplexeren Systemen mit mehr als vier bis fünf Kreisen.

Wie erkenne ich, dass ich nur den Durchflussmesser austauschen muss und nicht den ganzen Verteiler?

Falls das Gehäus des Verteilers (die Edelstahlteile) nicht beschädigt, korrodiert oder gerissen ist und das Problem eindeutig nur auf einen Durchflussmesser beschränkt ist (z. B. bewegt sich der Schwimmer optisch nicht oder die Skala ist nicht mehr lesbar), reicht es, nur dieses Teil auszutauschen. Durchflussmesser sind standardisiert und können ausgetauscht werden, ohne das Gehäus des Verteilers zu berühren.

Haben Sie eine Frage zu diesem Thema?

Können Sie sich mit einer bestimmten Störung an Ihrem Verteiler nicht zurechtfinden oder sind Sie unsicher, welches Teil Sie austauschen müssen? Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.