Montage der Verteilerbox

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Montage des Gehäuses für den Verteiler – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Das Gehäus für den Verteiler sieht auf den ersten Blick aus wie eine einfache Wandbox, doch die Montage entscheidet darüber, ob die Fußboden- oder Heizkörperheizung weitere zwanzig Jahre problemlos funktioniert oder ob nach ein paar Monaten Leckagen, Kondensation, Lärm in den Leitungen oder Serviceprobleme auftreten. Dieser Artikel beschreibt den gesamten Montageprozess Schritt für Schritt – von der Wahl des Standorts über die Befestigung an der Wand, die Anschlussverlegung des Verteilers, die Lösung des Lüftungs- und Leitungsübergangs, bis hin zur Dichtheitskontrolle und der endgültigen Montage der Türen. Wir orientieren uns an der alltäglichen Praxis von Montagefirmen sowie an den Fragen, die uns Kunden am häufigsten stellen, wenn sie ein Gehäus für den Verteiler auswählen und installieren.

Falls Sie noch den konkreten Typ oder die Größe des Gehäuses auswählen, empfehlen wir Ihnen, zuerst den Artikel Wie wählt man ein Gehäus für den Verteiler aus durchzulesen – dieser Text baut darauf auf und behandelt bereits die physische Montage des ausgewählten Gehäuses.

Warum die Montage des Gehäuses nicht unterschätzt werden sollte

Ein Gehäus für den Verteiler ist nicht nur ein ästhetischer Schutz. In der Praxis erfüllt es drei Funktionen gleichzeitig: Es hält den Verteiler in der exakten Position, sodass die Anschlüsse so wenig wie möglich beansprucht werden, ermöglicht den sicheren Zugang zu den Schließventilen und Entlüftungsklappen bei Wartungsarbeiten und schützt den gesamten Knoten vor mechanischen Beschädigungen sowie vor dem Auge im Wohnraum. Wenn das Gehäus falsch ausgerichtet, falsch befestigt oder der Verteiler mit Zug auf den Leitungen angeschlossen wird, wird sich das früher oder später bemerkbar machen – entweder durch eine Mikroriss an der Verbindung oder durch Bruch des Materials bei thermischer Ausdehnung, oder auch dadurch, dass die Türen einfach nicht schließen, weil sich innen „etwas drückt“.

Ein weiterer Punkt, den Monteur oft unterschätzen, ist die Belüftung. Der Verteiler gibt trotz guter Isolierung leicht Wärme ab und die Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert an der kühleren Oberfläche der Leitungen. Ohne ausreichende Luftzirkulation im Gehäus kann sich im Laufe der Jahre Feuchtigkeit bilden, im schlimmsten Fall sogar Korrosion an den Metallteilen. Deshalb ist bei einer ordnungsgemäßen Montage nicht nur die Befestigung des Gehäuses erforderlich, sondern auch die Kontrolle, dass die Lüftungsgitter oder Ritzen im Rahmen nicht durch Farbe, Fliesen oder Möbel verdeckt sind.

Vorbereitung vor der Montage

Bevor das Gehäus auch nur an die Wand gelegt wird, lohnt es sich, fünfzehn Minuten auf die Vorbereitung zu verwenden. Das spart später Stunden an Reparaturen.

Überprüfung der Abmessungen und des Verteiler-Typs

Messen Sie zunächst die tatsächliche Breite und Höhe des Verteilers einschließlich der Armaturen (Kugelhähne, Durchflussmesser, Servomotoren, falls diese bereits montiert sind oder später ergänzt werden sollen). Das Gehäus muss auf jeder Seite mindestens 3–5 cm Spielraum lassen, damit man bequem mit dem Schlüssel und der Hand beim Entlüften arbeiten kann. Falls Sie später einen weiteren Kreis hinzufügen möchten, berücksichtigen Sie das bereits jetzt – eine Gehäuswechselung auf ein größeres nach den Estrichen ist deutlich teurer und aufwendiger als eine richtige Planung im Voraus.

Auswahl des Typs – auf Estrich oder in Estrich

Ein auf Estrich montiertes Gehäus wird an der Oberfläche der Wand befestigt und ist besonders in Neubauten vor der endgültigen Estrichverlegung, in gemauerten Zwischenwänden oder dort, wo man nicht tiefer in die Wandkonstruktion eingreifen möchte, geeignet. Ein in Estrich montiertes Gehäus wird in die Wand eingepasst, sodass der Rahmen fast in einer Ebene mit dem Estrich oder der Fliese bleibt. Die Unterschiede zwischen beiden Typen einschließlich Vorteilen und Nachteilen werden im Artikel In Estrich vs. auf Estrich montiertes Gehäus detailliert behandelt. In diesem Artikel konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Montage des auf Estrich montierten Typs, da dieser in der Praxis bei Renovierungen und Anbauten häufiger vorkommt, wobei wir bei der in Estrich montierten Variante auf die wesentlichen Unterschiede hinweisen.

Werkzeuge und Hilfsmittel, die Sie benötigen

Vor der eigentlichen Montage bereiten Sie bitte folgende Utensilien vor:

- Wasserwaage (am besten eine längere, mindestens 60 cm, für die Genauigkeit)
- Bohrmaschine mit Schlagfunktion und Bohrern für Mauerwerk entsprechend dem Durchmesser der Dübel
- Bleistift oder Markierstift zur Kennzeichnung der Befestigungspunkte
- Maßband oder Lasermessgerät
- Satz an Schraubenschlüsseln (meist 24 und 30 für die Anschlüsse des Verteilers)
- Teflonband oder Hanf-Dichtung für Gewindeverbindungen
- Schraubenzieher, ggf. auch einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung
- passende Dübel entsprechend dem Wandmaterial (Mauerwerk, Zwischenwand, Gipskarton benötigen spezielle Befestigungselemente)
- Handtuch und Behälter zur Aufnahme eventueller Wasserreste beim Abkuppeln der alten Leitungen

Falls Sie das Gehäus als Teil eines neuen Fußbodenheizungsrohrnetzes montieren, benötigen Sie außerdem auch das Rohr und die Verbindungen, mit denen der Verteiler an die einzelnen Kreise angeschlossen wird – dieser Themenkreis wird in weiteren Artikeln unten separat behandelt.

Auswahl der Gehäusgröße gemäß dem Verteiler

Die Größe des Gehäuses hängt vor allem von der Höhe und der Anzahl der Kreise am Verteiler ab – je mehr Kreise, desto höher der Verteiler und desto höher das erforderliche Gehäus. In unserem Sortiment finden Sie drei gängige Höhen für auf Estrich montierte Gehäuser – 385 mm, 485 mm und 615 mm –, die die meisten Wohnungs- und Einfamilienhausinstallationen abdecken. Ein detaillierter Leitfaden, wie man die Anzahl der Kreise auf eine konkrete Gehäusgröße übertragen kann, finden Sie im Artikel Welche Gehäusgröße bei welcher Anzahl von Kreisen. Hier listen wir nur die praktisch erprobten Maße und die zugehörigen Produkte aus unserem Sortiment auf.

Gehäus für Verteiler 385 mm - auf Estrich montiert – die niedrigste der angebotenen Höhen, geeignet für kleinere Verteiler mit drei bis vier Kreisen, typischerweise in kleineren Wohnungen oder Bädern mit Fußbodenheizung. Preis ab 63,10 EUR.

Gehäus für Verteiler 485 mm - auf Estrich montiert – die mittlere, universellste Höhe, mit der wir in normalen Einfamilienhäusern am häufigsten konfrontiert werden – bequem für Verteiler mit fünf bis sechs Kreisen und ausreichend Platz für Servomotoren. Preis ab 67,53 EUR.

Gehäus für Verteiler 615 mm - auf Estrich montiert – die höchste Version für größere Häuser mit Verteiler für sieben oder mehr Kreise, oder dort, wo im Gehäus auch zusätzliche Elemente wie eine Pumpe oder ein Mischventil untergebracht werden müssen. Preis ab 75,15 EUR.

Der Unterschied zwischen den einzelnen Höhen ist auch grafisch gut erkennbar – das folgende Diagramm vergleicht die tatsächlichen Höhen der drei erwähnten Gehäuser:

Und genauso lässt sich auch der Preisniveauunterschied der einzelnen Größen vergleichen – der Unterschied zwischen der kleinsten und größten Box in unserem Sortiment ist bei normaler Montage vernachlässigbar im Verhältnis zu den Gesamtkosten für Material und Arbeit, weshalb es sich lohnt, lieber eine Nummer größere Box zu wählen, als später mit einem engen Raum zu kämpfen:

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage des Verteilergehäuses

Die Montage des Verteilergehäuses lässt sich auf sechs Hauptschritte zusammenfassen. Das folgende Diagramm zeigt die Reihenfolge, die wir anschließend im Detail erläutern.

1. Vorbereitung und Messung der Position

Das Gehäus wird meist so montiert, dass seine untere Kante in einer Höhe von etwa 30–50 cm über dem Boden liegt – das entspricht der üblichen Höhe unter dem Fensterbrett oder in der Technikzone und ermöglicht gleichzeitig einen bequemen Zugang in der Hockstellung oder in der Kniestellung bei Wartungsarbeiten. Markieren Sie auf der Wand die genaue Position, einschließlich der Achse der Zuführungs- und Rücklaufleitungen, die von unten oder seitlich in das Gehäus führen – je nachdem, wie die Leitungen im Boden oder in der Wand verlegt sind.

2. Markierung der Befestigungspunkte

Legen Sie das Gehäus (oder nur seinen Rahmen, falls die Konstruktion abnehmbar ist) an die markierte Stelle und prüfen Sie mit dem Wasserwaage die horizontale und vertikale Ebene. Durch die Montagebohrungen in der Rückwand oder im Rahmen markieren Sie mit einem Bleistift die Position der einzelnen Befestigungspunkte. Bei einem Aufputzgehäus wird üblicherweise an den vier Ecken befestigt, bei höheren Modellen (485 und 615 mm) wird empfohlen, auch eine zentrale Befestigung hinzuzufügen, um bei höherer Belastung durch Armaturen ein Durchbiegen der Rückwand zu verhindern.

3. Bohrung und Einsetzen der Dübel

Bohren Sie die Löcher exakt im Durchmesser entsprechend den ausgewählten Dübeln. In massiven Mauern reichen normale Expansionsdübel aus, in hohlen Wänden oder Gipskartonplatten müssen Klapp- oder Schraubdübel für hohle Materialien verwendet werden – eine normale Expansionsdübel kann sich in einer hohlen Wand nicht ausdehnen und das Gehäus würde nach einiger Zeit mit Inhalt herausrutschen. Die Löcher sorgfältig von Staub befreien, damit der Dübel gut hält.

4. Befestigung des Gehäuses an der Wand

Legen Sie das Gehäus an die Stelle, ziehen Sie Schrauben durch die Löcher in die Dübel und ziehen Sie sie schrittweise, kreuzweise (ähnlich wie beim Anziehen eines Autoreifens) an, damit sich der Rahmen nicht durch ungleichmäßige Belastung verformt. Nach der Befestigung prüfen Sie erneut mit der Wasserwaage die Horizontalität und Vertikalität – eine kleine Abweichung am Anfang zeigt sich bei einem größeren Gehäus deutlich in einem schiefen Türrahmen.

5. Anschluss des Verteilers und Leitungen

Der Verteiler wird im Gehäus in der Regel auf eigene Halterungen oder Aufhänger montiert, die Teil der Lieferung des Verteilers sind oder separat erworben werden können. Beim Anschluss der Zuführungs- und Rücklaufleitungen darauf achten, dass die Verbindungen nicht unter Zug stehen – die Leitungen sollten einen leichten Durchbieg oder einen Kompensationsbogen haben, nicht aber durch Gewalt in eine gerade Linie gezwungen werden. Alle Gewindeverbindungen mit Teflonband oder Hanf-Dichtung entsprechend den üblichen Vorgaben des Montageunternehmens versehen. Falls im Gehäus auch Servomotoren für die einzelnen Kreise montiert werden, genügend Platz für das Kabeln in Richtung der Regelung oder des Raumthermostats lassen.

6. Dichtheitsprüfung und Einsetzen der Türen

Vor dem Schließen des Gehäuses mit Türen ist eine Druckprüfung des gesamten Systems unerlässlich – die Kreise mit Wasser füllen, entlüften und unter Druck lassen, bis etwaige Leckagen sich durch Druckabfall oder sichtbare Tropfen an den Verbindungen zeigen. Erst nach erfolgreicher Prüfung werden die Türen und Rahmen montiert. Die Türen sollten sich ohne Widerstand schließen lassen und nicht „angedrückt“ werden müssen – falls sie irgendwo hängen bleiben, deutet das meist auf ein Problem im Inneren (häufig zu lang verlegte Leitungen oder falsch gebogene Servomotoren), die in den Türenraum eingreifen.

Montage der Unterputz-Box - was ist anders

Die Unterputz-Box wird in einer früheren Bauphase montiert, noch vor der endgültigen Putz- oder Fliesenarbeiten, da ihr Rahmen exakt in die Ebene der Wandoberfläche passen muss. Der Ablauf ist grundsätzlich der gleiche wie bei der Überputz-Variante (Messung, Befestigung, Anschluss, Druckprobe), doch kommt ein entscheidender zusätzlicher Schritt hinzu: das Ausfräsen einer Nische in der Wand mit einem Überstand für die Dicke des zukünftigen Putzes oder der Fliesen. Ist die Nische zu flach, ragt der Rahmen nach der Oberflächenbearbeitung hervor und die Türen lassen sich nicht mit der Wand ebenersten. Ist sie hingegen zu tief, sinken die Türen nach dem Schließen ins Innere und wirken optisch störend.

Beim Unterputzbau ist es außerdem umso wichtiger, im Vorfeld die Verlegung der elektrischen Kabel zu den Servomotoren und ggf. angeschlossenen Geräten zu planen - nach dem Verputzen und Verfliesen lässt sich eine Nachverlegung nur durch Ausfräsen beheben, was aufwendig und risikoreich für die umliegenden Leitungen ist. Ein vollständiger Vergleich der Vorteile und Nachteile beider Typen finden Sie im Artikel Unterputz-Box vs. Überputz-Box.

Platzierung der Box in der Wohnung und im Haus

Die Wahl des Ortes im Grundriss der Wohnung oder des Hauses beeinflusst nicht nur die Länge der Rohrleitungen (und damit auch die Kosten für Material und Wärmeverluste), sondern auch, wie bequem sich das System später bedienen lässt. Am häufigsten wird die Box in einem Technikraum, im Kleiderschrank, im Flur oder im Badezimmer untergebracht - also dort, wo der Weg zu den einzelnen Kreisen kurz ist und gleichzeitig ausreichend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist. Eine detaillierte Anleitung zur Wahl des geeigneten Ortes unter Berücksichtigung der Grundrisse der Wohnung oder des Hauses finden Sie im separaten Artikel Platzierung der Box in der Wohnung und im Haus.

Bei der Montage gilt eine einfache Regel - die Box sollte niemals durch Möbel, Vorhänge oder Fliesenplatten ohne Wartungstüren verdeckt werden. Ebenso wichtig ist es, vor der Box mindestens 40-50 cm freien Arbeitsraum zu lassen, damit die Türen vollständig geöffnet werden können und es bequem mit dem Schlüssel und bei der Entlüftung der einzelnen Kreise arbeiten lässt.

Anschluss des Verteilers, Lüftung und Durchführungen

Abgesehen vom Anschluss der Rohrleitung ist bei der Montage auch an zwei Details zu denken, die in der Praxis oft unterschätzt werden - die Lüftung des Raums innerhalb der Box und die richtige Dichtheit der Durchführungen der Rohrleitungen durch die Wand oder die Decke.

Lüftung der Box

Die meisten Boxen für Verteiler haben im Rahmen oder in den Türen Lüftungsschlitze oder Gitter, die eine natürliche Luftzirkulation gewährleisten. Beim Einbau ist zu prüfen, dass diese Öffnungen frei bleiben - nicht durch Farbe, Tapete oder Aufkleber verdecken, und bei Einbau in eine Nische darauf achten, dass die Luft auch von den Seiten zirkulieren kann. Ohne Lüftung kann sich im Laufe der Heizperiode Feuchtigkeit in der Box ansammeln, besonders wenn der Temperaturunterschied zwischen Heizwasser und Raumluft groß ist.

Durchführungen

Der Ort, an dem die Rohrleitung in die Box eintritt (meist von unten, aus dem Boden, oder seitlich aus der Wand), muss so abgedichtet werden, dass kein Staub eindringt, aber die Dichtung darf nicht so stramm sein, dass sie der thermischen Ausdehnung der Rohrleitung im Weg steht. Bei Durchführungen durch tragende Konstruktionen oder Brandschutzabschlüsse gelten außerdem Anforderungen an die Brandschutzsicherheit - in solchen Fällen ist die Durchführung mit dem Planer oder Wartungstechniker abzusprechen, hier ist Improvisation nicht angebracht.

Das folgende Schema zeigt vereinfacht das typische Aufbau der Box - Anschluss von Vor- und Rücklauf, der Verteiler selbst und die Anschlüsse an die einzelnen Kreise, einschließlich des Lüftungsortes:

Entlüftung und Druckprobe nach der Montage

Nach dem Anschluss des Verteilers muss das System mit Wasser gefüllt und sorgfältig entlüftet werden - Luft in den Kreisen verursacht Blasen, Lärm in den Rohren und ungleichmäßige Heizung der einzelnen Schleifen. Die Entlüftung erfolgt nacheinander, Kreis für Kreis, über die Entlüftungsventile direkt am Verteiler, wobei beobachtet wird, bis aus dem Ventil ein kontinuierlicher Wasserstrom ohne Blasen austritt. Erst nach der Entlüftung folgt die eigentliche Druckprobe, bei der das System unter erhöhtem Druck (Wert und Dauer werden vom Projekt oder der Montagefirma je nach Rohrleitungstyp festgelegt) belassen wird und visuell sowie am Manometer kontrolliert wird, ob der Druck nicht sinkt, was eine Undichtigkeit signalisieren würde.

Gerade dieser Schritt ist der Grund, warum die Türen der Box erst ganz zum Schluss montiert werden - sollte nach dem Verdecken eine Undichtigkeit auftreten, wäre der Zugang zu den Verbindungen schwieriger und eventuelle Schäden an den umliegenden Konstruktionen durch Feuchtigkeit würden erst spät erkannt.

Montage der Türen und Oberflächenbearbeitung

Nach erfolgreicher Druckprobe werden die Türen und der Rahmen der Box montiert. Bei der Überputz-Variante wird der Rahmen meist zusätzlich an die Wand oder an den Boxkörper geschraubt, bei der Unterputz-Variante wird auch die Verbindung zur umliegenden Putz- oder Fliesentischplatte so justiert, dass die Fuge zwischen Rahmen und Wand gleichmäßig um den gesamten Umfang herum ist. Wenn Sie die Box zusätzlich mit einem dekorativen Paneel verdecken oder sie farblich mit der Wand abstimmen möchten, denken Sie immer daran, dass ein einfacher Zugang bei zukünftigen Wartungsarbeiten erhalten bleiben muss - die ideale Lösung ist eine Variante mit Wartungstüren, nicht ein festgeklebter Deckel. Dem Thema Zubehör (Ersatztüren, Rahmen, dekorative Deckel) widmen wir uns im Artikel Zubehör - Türen und Rahmen.

Häufige Fehler bei der Montage der Box für den Verteiler

Aus der Praxis der Montagefirmen wiederholt sich mehrfach eine Handvoll gleicher Fehler, die sich leicht vermeiden lassen, wenn man sie vorher kennt.

Unterschätzte Größe der Box. Der häufigste Fehler ist, die Box „gerade so“ für die aktuelle Anzahl der Kreise ohne Reserve zu wählen. Bei jeder zukünftigen Änderung (Hinzufügen eines Kreises, Austausch des Verteilers gegen ein Modell mit größeren Armaturen) zeigt sich, dass die Box einfach nicht mehr passt. Die Lösung ist immer, eine um eine Nummer größere Box zu wählen, als aktuell notwendig ist.

Falsch ausgerichtete Position der Anschlüsse. Wenn die Position der Vor- und Rücklaufrohre nicht exakt nach der tatsächlichen Position des Verteilers in der Box ausgerichtet wird, muss das Rohr zusätzlich gebogen oder gestreckt werden, was zu Zugkräften an den Verbindungen führt.

Unzureichende Befestigung. Besonders bei höheren Boxen (485 und 615 mm) voller Armaturen darf die Anzahl und Art der Befestigungspunkte nicht unterschätzt werden - zwei Dübel in den oberen Ecken reichen nicht aus, wenn das Gesamtgewicht des Verteilers mit Armaturen höher ist.

Verstopfte Lüftung. Beim Streichen oder Kacheln um die Schrankumgebung herum werden manchmal die Lüftungsschlitze mit Farbe überpinselt oder mit Klebeband abgeklebt und am Ende vergisst man, sie wieder freizugeben.

Vergessener Drucktest vor dem Schließen der Türen. Eile mit der ästhetischen Abwicklung vor der Dichtheitsprüfung kann sich genau dort rächen, wo das Auffinden eines Problems am schwierigsten ist – unter bereits montierten Türen oder hinter einer fertig verputzten Wand.

Fehlender Wartungsraum vor der Schrankfront. Eine Schrankbox, die direkt hinter der Tür, hinter einer Möbelgruppe oder in der Ecke ohne freien Platz montiert wird, ist in der Praxis sehr schwer zu bedienen und der Service-Techniker hat eingeschränkten Zugang.

Ein vollständiger Überblick über weitere typische Fehler bei der Auswahl und Montage finden Sie im Artikel Häufige Fehler bei der Auswahl der Schrankbox.

Erreichbarkeit der Schrankbox für zukünftige Wartung

Sogar eine korrekt montierte Schrankbox verliert an Wert, wenn danach nicht bequem an sie herankommt. Beim Übergabe des Hauses oder der Wohnung ist es eine gute Sitte, vor dem Schließen der Türen Fotos vom Inneren der Schrankbox anzufertigen – bei zukünftigen Reparaturen oder Wartungen spart diese Dokumentation Zeit und Geld, da der Techniker genau sieht, wie die Kreise gekennzeichnet sind und in welche Richtung die Rohre verlaufen. Mehr dazu, warum die langfristige Erreichbarkeit der Schrankbox wichtig ist und wie sie auch nach Jahren der Nutzung sichergestellt werden kann, finden Sie im Artikel Schrankbox und ihre Erreichbarkeit für den Service.

Material und Oberflächenbehandlung der Schrankbox

Die Qualität des Blechs, die Dicke der Lackierung und die Art der Kantenbearbeitung beeinflussen direkt die Lebensdauer der Schrankbox, insbesondere in feuchten Räumen (Bäder, Technikräume). Beim Montieren lohnt es sich, darauf zu achten, dass beim Bohren und Verankern die Oberflächenbeschichtung nicht beschädigt wird – eventuelle Kratzer sollten mit einer Retusche lackiert werden, die auch separat erworben werden kann. Weitere Informationen zu Materialien und Oberflächenbehandlungen der verschiedenen Schrankbox-Typen finden Sie im Artikel Materialien und Oberflächenbehandlung von Schrankboxen.

Zusammenfassung

Die Montage einer Schrankbox für einen Heizkreisverteiler erscheint auf den ersten Blick einfach, beinhaltet aber mehrere Schritte, die sich gegenseitig beeinflussen – korrekte Maßnahme und Größenwahl, präzise Verankerung, sicheres Anschluss der Rohre ohne Verzugsrisiko, Sicherstellung der Lüftung, gründliche Druckprüfung vor dem Schließen und schließlich ausreichender Wartungsraum für zukünftige Wartung. Wenn Sie diesen Ablauf einhalten und nicht der Versuchung widerstehen, die Dichtheitsprüfung zu überspringen oder bei der Schrankgrößenwahl zu sparen, wird das System Ihnen viele Jahre lang zuverlässig dienen, ohne weitere Eingriffe.

Häufige Fragen

In welcher Höhe über dem Boden sollte die Schrankbox montiert werden?

Üblicherweise wird die untere Kante der Schrankbox in einer Höhe von etwa 30–50 cm über dem Boden montiert, was bei der Wartung einen bequemen Zugang gewährleistet. Die endgültige Höhe passt sich auch der Raumaufteilung an – beispielsweise, wenn über der Schrankbox ein Fensterbalken oder ein anderer Bauteil Platz einengt.

Kann die Schrankbox auch in eine Gipskarton-Wand montiert werden?

Ja, jedoch müssen spezielle Befestigungselemente für hohle Materialien (Klapp- oder Schraubdübel) verwendet werden, nicht normale Aussteifdübel für massiven Mauerwerk. Bei größeren und schwereren Verteilern wird zudem empfohlen, die Wand vor der Montage zu verstärken oder eine erweiterte Montageplatte zu verwenden.

Muss vor dem Schließen der Türen ein Drucktest durchgeführt werden?

Ja, der Drucktest sollte immer vor der endgültigen Montage der Türen durchgeführt werden. Wenn nach dem Schließen der Schrankbox oder nach Fertigstellung der Verputzarbeiten eine Undichtigkeit auftritt, ist die Reparatur deutlich aufwendiger und kostspieliger, als wenn die Verbindung frei zugänglich ist.

Wie kann ich wissen, dass ich eine ausreichend große Schrankbox gewählt habe?

Nach dem Einbau des Verteilers sollte in der Schrankbox mindestens ein freier Platz von 3–5 cm auf jeder Seite um die Armaturen bleiben, ausreichend Platz für die Handhabung mit dem Schraubenschlüssel beim Entlüften und Platz für eventuelle Servomotoren und deren Kabel. Wenn sich die Türen nach dem Einbau des Verteilers mit Widerstand schließen, ist die Schrankbox unterdimensioniert.

Was tun, wenn die Lüftungsöffnungen in der Schrankbox durch Fliesen oder Farbe verstopft werden?

Vor dem Streichen oder Kacheln müssen die Lüftungsschlitze oder Gitter mit Schutzfolie oder Klebeband abgedeckt werden und nach Abschluss der Arbeiten wieder freigegeben werden. Wenn das Verstopfen erst nachträglich festgestellt wird, müssen die Öffnungen mechanisch wieder zugänglich gemacht oder zusätzliche Lüftungsgitter montiert werden.

Ist bei der Montage ein Unterschied, wenn der Verteiler auch eine Pumpe oder Mischgruppe hat?

Ja, in diesem Fall ist eine höhere Schrankbox (meist 615 mm) mit ausreichend Platz für zusätzliche Komponenten und deren elektrischen Anschlüssen erforderlich. Wir empfehlen in diesem Fall, die genauen Maße vor der Bestellung der Schrankbox mit dem Heizungsplaner abzustimmen.

Haben Sie eine Frage zu diesem Thema?

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