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Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Was ist der Unterschied

Beim Kauf eines Brennwertkessels stößt jeder Kunde früher oder später auf eine Frage, die auf den ersten Blick wie ein Detail wirkt, die in der Praxis aber den Wohnkomfort stark beeinflusst: Soll die Erwärmung der Warmwasserbereitung (TÚV) durch einen Durchlauferhitzer oder mit einem Warmwasserspeicher erfolgen? Beide Prinzipien haben ihre Berechtigung und keiner ist universell „besser“ – entscheidend sind die Größe der Haushaltsgröße, die Anzahl der gleichzeitig genutzten Entnahmestellen und die Erwartungen an den Komfort des Warmwassers. In diesem Artikel erklären wir den technischen Hintergrund beider Lösungen und was sich daraus in der Praxis ergibt.

Funktionsweise des Durchlauferhitzers (Kombi-Heizung)

Beim Durchlauferhitzer erwärmt der Kessel das Wasser nicht im Voraus in einer Vorratsflasche, sondern erst im Moment, in dem Sie den Hahn öffnen. Kaltwasser aus dem Leitungsnetz fließt durch einen Plattenwärmetauscher direkt im Kessel, der ihm Wärme von der Heizungs- (Primär-)wasser überträgt, das durch den Brenner erhitzt wird. Beim Entzug von Warmwasser schaltet der Kessel automatisch auf die Warmwasserbereitung um, steigert die Leistung des Brenners und liefert nach ein paar Sekunden bereits erwärmtes Wasser in das Rohr. Der gesamte Prozess erfolgt „on the fly“ – es wird nirgendwo Wasser gespeichert, der Kessel arbeitet wie ein sehr schneller und leistungsstarker Durchlauferhitzer.

Vorteil dieses Prinzips ist, dass Sie theoretisch unbegrenzt viel Warmwasser haben – begrenzt wird nur die momentane Leistung des Kessels, nicht das Volumen der Vorratsflasche. Ein Nachteil ist jedoch, dass die Leistung des Kessels im jeweiligen Moment die gesamte Verbrauch abdecken muss, was direkt Auswirkungen darauf hat, wie viele Entnahmestellen gleichzeitig genutzt werden können.

Funktionsweise des Warmwasserspeichers

Die Warmwasserbereitung mit Speicher funktioniert nach dem entgegengesetzten Prinzip – Akkumulation. Der Kessel erwärmt das Wasser kontinuierlich in einem separaten Behälter (Speicher, Boiler), der entweder eingebaut ist oder extern an den Gas- oder Elektroheizkessel angeschlossen ist. Das Wasser im Speicher wird auf einer eingestellten Temperatur (typischerweise ca. 55–60 °C) gehalten und wenn Sie Warmwasser entnehmen, fließt einfach bereits erwärmtes Wasser aus dem Speicher – der Kessel erwärmt inzwischen ruhig die Vorratsflasche nach. Dadurch steht sofort eine große Menge an Warmwasser zur Verfügung, unabhängig davon, welche Leistung der Brenner gerade hat.

Falls Sie den Kessel mit einem Speicher verbinden müssen (z. B. bei einer Sanierung, wenn Sie den Komfort erhöhen möchten, ohne das gesamte System zu ersetzen), finden Sie auf atria.sk Kessel mit der Möglichkeit, einen Speicher anzuschließen sowie fertige Kombinationen aus Kessel und Speicher, bei denen die Kombination bereits vom Hersteller abgestimmt und getestet wurde.

Maximale Durchflussmenge – was bedeutet das in Litern pro Minute

Ein entscheidender Parameter bei der Durchflussheizung ist die maximale Durchflussmenge an Warmwasser bei einem bestimmten Temperaturunterschied (Δt). Δt beschreibt die Differenz zwischen der Temperatur des Kaltwassers am Einlass und der Temperatur des Warmwassers am Auslass – üblicherweise wird Δt 30 K angegeben, was etwa einer Erwärmung von 10 °C auf 40 °C entspricht, also einer angenehmen Temperatur zum Duschen oder Händewaschen.

Konkretes Beispiel: Der Kessel Protherm Gepard Condens 18/25 MKV erreicht bei Δt 30 K eine maximale Durchflussmenge von 12,1 l/min. Was bedeutet das in der Praxis? Eine gewöhnliche Dusche verbraucht etwa 6–10 l/min, ein Waschbecken oder eine Spüle etwas weniger (meist 4–6 l/min). Ein Durchfluss von 12,1 l/min deckt also zuverlässig eine Dusche plus gleichzeitige Nutzung des Waschbeckens ab, aber wenn Sie gleichzeitig in zwei Bädern duschen und außerdem noch das Bad füllen möchten, kann die Leistung des Kessels begrenzend wirken – entweder reicht das Wasser, ist aber spürbar Heizkörper, oder der Durchfluss wird praktisch dem ersten Entnahmepunkt zugeordnet und die anderen Stellen erhalten weniger. Genau deshalb ist bei der Durchflussheizung wichtig, sich im Voraus zu überlegen, wie viele Entnahmestellen in Ihrem Haushalt tatsächlich gleichzeitig funktionieren.

„Kaltwasser-Sandwich“-Effekt

Bei der Durchflussheizung stoßen Sie gelegentlich auf den sogenannten Kaltwasser-Sandwich-Effekt. Er tritt ein, wenn Sie kurz hintereinander zweimal das Warmwasser öffnen und schließen – beispielsweise unterbringen Sie die Dusche für einige Sekunden. Zwischen dem ersten und zweiten Entzug bleibt im Rohr zwischen Kessel und Ablauf ein „abgekühlter“ Abschnitt Wasser, der sich nicht mit dem neu erwärmten Wasser gemischt hat. Wenn Sie den Hahn dann erneut öffnen, fließt zuerst genau dieser abgekühlte Abschnitt heraus – Sie spüren einen kurzen, manchmal sogar unangenehmen kalten Stoß, bis der Kessel wieder auf volle Leistung arbeitet und das Warmwasser ankommt. Bei der Warmwasserbereitung mit Speicher tritt dieser Effekt nicht auf, da im Speicher immer eine homogene Vorratsflasche erwärmten Wassers bereitsteht.

Zeit bis zum Erreichen der Warmwasserbereitschaft und Entfernung der Entnahmestellen

Bei der Durchflussheizung vergeht immer eine gewisse Zeit, bis das Wasser im Kessel erwärmt und durch das Rohr zum Ablauf gelangt – bei weiter entfernten Bädern oder Küchen kann es daher zu einer längeren Wartezeit auf Warmwasser kommen, selbst bei kurzen Entzügen. Bei der Warmwasserbereitung mit Speicher ist das Warmwasser im Speicher ständig bereit, weshalb es beim Öffnen des Hahns schneller zum Verbraucher gelangt – begrenzend ist hier nur die Länge und Isolierung der Leitungen, nicht die Zeit, die zum Erwärmen benötigt wird.

Platzbedarf

Der Durchlauferhitzer (Kombi-Heizung) ist in Bezug auf den Platzbedarf eindeutig das sparsamere Lösung – die gesamte Einheit passt an die Wand in einem kleinen Technikraum, an der Küchenzeile oder sogar in einer Wohnung, und Sie benötigen keinen zusätzlichen Platz. Die Warmwasserbereitung mit Speicher hingegen benötigt zusätzlichen Platz für den Speicher selbst – dieser kann ein Volumen von ca. 50 Litern (kleinere eingebaute Lösungen) bis zu 200 Litern oder mehr bei externen Speichern für größere Haushalte haben, was bereits einen echten Platzbedarf im Heizraum darstellt.

Für welche Haushaltsgröße ist welches System geeignet

Die Durchflussheizung ist die natürliche Wahl für kleine Wohnungen oder Häuser mit einem Badezimmer, in denen die Entnahmestellen praktisch nie gleichzeitig in großem Umfang genutzt werden. Bei Haushalten mit mehreren Bädern, Wanne oder mehreren Personen, bei denen es regelmäßig vorkommt, dass jemand duscht, während ein anderer Geschirr spült oder die Wanne füllt, ist eine Warmwasserbereitung mit Speicher oder eine Kombination aus Kessel und Speicher besser geeignet – der Vorrat an Warmwasser kann so auch kurzfristige Verbrauchsspitzen abdecken, die die momentane Leistung des Durchlauferhitzers nicht schaffen würde.

Investitions- und Betriebskosten

Aus Sicht des Anschaffungs- und Montagepreises ist die Durchflussheizung in der Regel günstiger – der Preis des Speichers, seine Installation, Anschluss und der zusätzliche Platz entfallen. Die Warmwasserbereitung mit Speicher ist eine höhere Anfangsinvestition (Speicher, ggf. auch eine Anpassung der Heizung), die sich jedoch in Form eines höheren Komforts bei größerem oder Stoßverbrauch amortisiert. Beide Systeme haben ihre eigenen Betriebsmerkmale – siehe den Wirkungsgrad weiter unten.

Energieeffizienz und Wärmeverluste

Die Warmwasserbereitung mit Speicher hat eine notwendige Nachteil: Das Wasser im Speicher verliert im „Stand-by“-Zustand allmählich Wärme an die Umgebung, selbst wenn der Speicher gut isoliert ist – es handelt sich um sogenannte Stand-by-Verluste. Der Kessel muss die Vorratsflasche daher kontinuierlich nachheizen, auch wenn Warmwasser gerade nicht entnommen wird. Die Durchflussheizung hat diesen Verlusttyp nicht – die Wärme wird genau im Moment des Verbrauchs erzeugt und wird nirgendwo gespeichert. Andererseits erfordert die Durchflussheizung, dass der Kessel ausreichend Leistung hat, um innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde auf volle Leistung zu kommen, was höhere Anforderungen an die Dimensionierung des Brenners und des Wärmetauschers stellt.

Zusammenfassung: Für wen ist welcher Typ geeignet

Die Durchflussheizung ist geeignet, wenn:

• Sie in einer Wohnung oder einem kleineren Haus mit einem Badezimmer wohnen
• Entnahmestellen bei Ihnen praktisch nie gleichzeitig in großem Umfang genutzt werden
• Sie eine möglichst kompakte Lösung ohne zusätzlichen Platzbedarf bevorzugen
• Sie einen niedrigeren Anschaffungs- und Montagepreis wünschen
• Sie schätzen, dass Sie theoretisch unbegrenzt viel Warmwasser haben, wobei die momentane Leistung begrenzt ist

Die Warmwasserbereitung mit Speicher ist besser geeignet, wenn:

• Sie ein Haus mit mehreren Bädern oder einer Wanne haben
• Im Haushalt mehrere Personen wohnen und der Warmwasserentzug sich regelmäßig überschneidet (gleichzeitiges Duschen, Geschirrspülen usw.)
• Sie eine schnelle Verfügbarkeit von Warmwasser ohne Wartezeit auf den Kesselstart wünschen
• Ihnen der Kaltwasser-Sandwich-Effekt auf die Nerven geht und Sie eine gleichmäßige Wassertemperatur bei jedem Hahnoffen bevorzugen
• Sie im Heizraum genügend Platz haben und bereit sind, mehr am Anfang zu investieren, um dafür einen höheren Komfort zu erhalten

Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Heiztyp für Ihre Haushaltsbedingungen optimal ist, lohnt es sich, die gesamte Palette an Brennwertkesseln anzusehen, wo Sie Modelle mit Durchlauferhitzer für Warmwasser sowie Modelle mit integriertem Warmwasserspeicher finden – das Vergleichen der konkreten Leistungsparameter hilft Ihnen dabei, eine Lösung genau auf Ihre Verbrauchsbedingungen abzustimmen.

Protherm Gepard Condens vs. Viessmann Vitodens 100-W: Vergleich

Wenn Sie einen Brennwert-Gasheizkessel für eine Wohnung oder ein kleineres Einfamilienhaus mit einem Badezimmer auswählen, gelangen Sie sehr wahrscheinlich zu zwei Markennamen, die zu den am häufigsten verkauften auf dem slowakischen Markt gehören: Protherm Gepard Condens 18/25 MKV und Viessmann Vitodens 100-W 25 kW. Beide Modelle sind Wandheizgeräte mit sogenanntem Durchlauferhitzer für Warmwasser (TÜV) – also ohne integrierten Warmwasserspeicher, bei dem das Wasser beim Entzug kontinuierlich erhitzt wird. Genau deshalb sind sie natürliche Konkurrenten: Zielgruppe, Art der Warmwasserbereitung und typische Anwendung sind fast identisch. Der Unterschied liegt darin, was „unter der Haube“ verborgen ist – im Material des Wärmewechslers, im Umfang der Leistungsmodulation und in der übergeordneten Herstellerphilosophie. In diesem Artikel stellen wir beide Kessel nebeneinander und erklären, was die einzelnen technischen Parameter in der Praxis bedeuten.

Protherm Gepard Condens 18/25 MKV vs. Viessmann Vitodens 100-W – Vergleich in der Tabelle

Parameter	Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	Viessmann Vitodens 100-W, 25 kW
Typ des Kessels	Wandmontierter Gas-Brennwertkessel mit Durchlauferhitzer für Warmwasser	Wandmontierter Gas-Brennwertkombikessel (Durchlauferhitzer)
Nennwärmleistung	18/25 kW (je nach Modellreihe)	3,2 – 25 kW (breiterer Modulationsbereich nach unten)
Material des Wärmewechslers	Aluminiumlegierung (neue Konstruktion)	Inox-Radial – korrosionsbeständiger Edelstahl (rostfreier Stahl)
Brenner	–	MatriX-Brenner
Max. Durchfluss für Warmwasser (bei Δt 30 K)	12,1 l/min	–
Regelung	Möglichkeit der witterungsgeführten Regelung (nach Außentemperatur)	–
Gewicht	33,4 kg	–
Abmessungen des Verpackung	480 × 895 × 360 mm	–
Typische Montage	Kompakte Abmessungen, wenig Platzbedarf bei Wartung	Kompakt, geeignet für Ecke im Badezimmer, Schrank, über Waschmaschine/Trockner
Eignung	Wohnung/Haus mit einem Badezimmer, Austausch eines älteren Nicht-Brennwertkessels	Wohnungen und Einfamilienhäuser mit einem Badezimmer

Die Striche in der Tabelle bedeuten, dass der genannte Parameter beim konkreten Modell in den Herstellerangaben nicht angegeben ist, nicht dass der Kessel diese Eigenschaft nicht hätte – beide Kessel sind vollwertige Brennwertgeräte mit Durchlauferhitzer für Warmwasser und modulierender Leistung.

Unterschied im Wärmewechsler – Aluminium vs. Edelstahl Inox-Radial

Der Wärmewechsler ist das Herz jedes Brennwertkessels – genau dort wird die Wärme aus den Abgasen an das Heizwasser übertragen, einschließlich der versteckten Wärme, die durch die Kondensation des Wasserdampfs aus den Abgasen entsteht (daher der Name „Brennwertkessel“). Der bei diesem Prozess entstehende Kondensat ist leicht sauer, weshalb das Material des Wärmewechslers langfristig korrosions- und Ablagerungsbeständigkeit aufweisen muss.

Der Protherm Gepard Condens 18/25 MKV verwendet einen Wärmewechsler aus Aluminiumlegierung in einer neuen Konstruktion. Aluminium-Wärmewechsler sind bewährte, kostengünstige Lösungen, die in Brennwertkesseln seit Jahren eingesetzt werden – bei normaler Betriebsweise und regelmäßiger Wartung liefern sie zuverlässige Leistung für die gesamte erwartete Lebensdauer des Kessels. Die neue Konstruktion dieses Modells bringt Verbesserungen gegenüber älteren Aluminium-Wärmewechslern, grundsätzlich handelt es sich jedoch weiterhin um Aluminium als Material.

Der Viessmann Vitodens 100-W setzt auf einen Inox-Radial-Wärmewechsler aus korrosionsbeständigem Edelstahl (rostfreier Stahl). Edelstahl ist gegen die korrosive Wirkung des Kondensats und eventuelle Verschmutzungen in den Abgasen robuster als Aluminium, was sich in der Praxis in einer höheren Beständigkeit und längerer erwarteter Lebensdauer des Wärmewechslers niederschlägt. Dieser Typ der Konstruktion ist zudem der Grund dafür, dass die Marke Viessmann langfristig als Wahl für Kunden wahrgenommen wird, die Qualität des Materials der niedrigeren Anschaffungskosten vorziehen.

Einfach ausgedrückt: Aluminium ist eine bewährte und kostengünstigere Lösung, Edelstahl ist eine Investition in höhere Beständigkeit und Lebensdauer. Beide Herangehensweisen haben ihren Platz – es hängt davon ab, was für den konkreten Kunden Priorität hat.

Modulationsbereich der Leistung – warum auch die untere Grenze wichtig ist

Leistungsmodulation bedeutet die Fähigkeit des Kessels, seine Leistung kontinuierlich nach Bedarf zu erhöhen oder zu verringern, anstatt nur auf 100 % zu laufen und sich dann komplett auszuschalten. Je breiter der Modulationsbereich – also je niedriger die Kessel seine Leistung „einstellen“ kann – desto genauer kann er sich an den tatsächlichen Bedarf des Haushalts anpassen, besonders in Übergangszeiten (Frühling, Herbst, milde Wintertage), wenn nur ein Bruchteil der maximalen Leistung ausreicht.

Der Viessmann Vitodens 100-W bietet einen Bereich von 3,2 bis 25 kW, also einen deutlich breiteren Modulationsbereich nach unten im Vergleich zu anderen Brennwertkesseln dieser Leistungsklasse. Das bedeutet in der Praxis eine gleichmäßigere Temperaturregelung und weniger sogenanntes „Schalten“ – also wiederholtes Einschalten und Ausschalten des Brenners in kurzen Abständen. Weniger Schalten ist aus zwei Gründen vorteilhaft: Es reduziert den Verschleiss der Komponenten (Zündung, Lüfter, Pumpe) und führt zu einem stabileren Wärmegefühl im Raum ohne Schwankungen.

Der Protherm Gepard Condens 18/25 MKV arbeitet in der Leistungsklasse 18/25 kW mit einem schmäleren Modulationsbereich. Das bedeutet nicht, dass der Kessel schlecht funktionieren würde – bei normaler Betriebsweise in einer kleineren Wohnung oder einem Haus mit einem Badezimmer ist diese Leistungsreserve vollständig ausreichend und der Kessel kommt mit saisonalen Schwankungen im Wärmebedarf ohne Probleme zurecht. Der Unterschied zeigt sich eher in der Feinheit der Regelung bei sehr niedrigen Wärmebedarf, wo der breitere Modulationsbereich beim Viessmann etwas gleichmäßigeren Betrieb bietet.

Für wen ist welches Modell geeignet

Beide Kessel sind für den gleichen Typ der Anwendung konzipiert – für Haushalte mit einem Badezimmer, bei denen ein Durchlauferhitzer für Warmwasser ohne Speicher ausreicht. Die Entscheidung zwischen ihnen ist daher eher eine Frage der Prioritäten als der technischen Eignung.

Der Protherm Gepard Condens 18/25 MKV ist eine typische Wahl dort, wo vor allem eine einfache und kostengünstige Austauschung eines älteren Nicht-Brennwertkessels durch ein modernes Brennwertsystem erfolgen soll. Dank seiner kompakten Abmessungen (480 × 895 × 360 mm) und dem Gewicht von 33,4 kg passt er gut auch dort, wo zuvor ein älteres und weniger effizientes Heizgerät montiert war, und erfordert keine großen Eingriffe in das bestehende System. Die Möglichkeit der witterungsgeführten Regelung nach Außentemperatur ist eine willkommene Zugabe für diejenigen, die die Heizung automatisch dem Wetter anpassen möchten, ohne in die Einstellungen eingreifen zu müssen.

Der Viessmann Vitodens 100-W 25 kW spricht eher anspruchsvollere Kunden an, die Wert auf die Qualität des Materials und die längere erwartete Lebensdauer des Wärmewechslers legen, oder auf gleichmäßigere Regelung durch den breiteren Modulationsbereich. Seine kompakte Bauweise erlaubt ihm zudem eine Montage auch in engen Räumen – in die Ecke des Badezimmers, in einen Schrank, oder beispielsweise über eine Waschmaschine mit Trockner – was besonders in kleineren Wohnungen geschätzt wird, wo jeder Zentimeter Platz wichtig ist.

Zusammenfassung und Empfehlung

Wenn Sie eine zuverlässige und kostengünstigere Alternative für einen alten Kessel in einer Wohnung oder einem Haus mit einem Badezimmer suchen, ist der Protherm Gepard Condens 18/25 MKV eine bewährte Wahl mit gutem Verhältnis von Eigenschaften und Einfachheit bei der Austauschung. Wenn Sie hingegen einen robusteren Edelstahl-Wärmewechsler Inox-Radial, einen breiteren Modulationsbereich der Leistung bevorzugen und für diese Eigenschaften etwas mehr investieren möchten, ist der Viessmann Vitodens 100-W 25 kW die natürliche Wahl.

Beide Modelle finden Sie in unserem Sortiment unter: Protherm Gepard Condens 18/25 MKV und Viessmann Vitodens 100-W, 25 kW, TÜV. Wenn Sie sich unsicher sind, welcher Leistungstyp oder Wärmetauscher exakt Ihrem Warmwasserbedarf und Ihrem Wärmeverlust in Ihrem Haushalt entspricht, zögern Sie nicht, unsere Beratung unter atria.sk zu kontaktieren – wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Kessels für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Montage eines Brennwertkessels mit Durchlauferhitzer für TÜV

Der Kauf eines Brennwertkessels mit Durchlauferhitzer für TÜV ist nur der erste Schritt. Die eigentliche Montage muss von einer fachlich qualifizierten Firma mit Berechtigung zur Montage und zum Service von Gasgeräten durchgeführt werden – es handelt sich nicht nur um eine Formalität, sondern um eine gesetzliche Voraussetzung und auch um Ihre Sicherheit. Ein Gasgerät arbeitet mit der Verbrennung brennbarer Medien unter Druck und ist an einen Schornsteinsystem oder eine Fassadenabgasführung angeschlossen. Fehler bei der Montage können zu Gasaustritten, Rückzug der Abgase in den Raum oder Störungen führen, die sich erst nach Monaten Betrieb bemerkbar machen. Deshalb fordern Sie bei der Übergabe der fertigen Arbeit immer den Prüfbericht und das Betriebsbereitschaftszeugnis an – ohne diese Dokumente wird es Ihnen im Falle einer Versicherungsschadenmeldung oder Reklamation schwerfallen, nachzuweisen, dass alles ordnungsgemäß erledigt wurde.

Dieser Artikel soll Ihnen einen Überblick über die technischen Aspekte der Montage eines Brennwertkessels mit Durchlauferhitzer für TÜV geben – so wissen Sie, worum Sie sich vorab bei der Montagefirma erkundigen und was Sie von ihr erwarten können.

Kondensatabführung

Ein Brennwertkessel funktioniert so, dass er auch die Wärme nutzt, die sonst in Form von Wasserdampf durch den Schornstein verlorenginge. Dieser Dampf kondensiert beim Abkühlen direkt im Wärmetauscher des Kessels zurück zu Wasser – und genau diese Eigenschaft verleiht Brennwertkesseln ihre hohe Effizienz. Nebenprodukt ist jedoch Kondensat, eine saure Flüssigkeit mit einem pH-Wert von etwa 3 bis 5 (ähnlich wie Essig oder saurem Regen), die irgendwo abgeleitet werden muss.

• Bei normalen Leistungen (typisch für ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung) reicht eine Ableitung in den nächsten Abfluss – Waschbecken, Wanne oder direkt in den Siphon unter dem Kessel. Die Menge des Kondensats beträgt im Bereich von einigen Litern pro Tag, wodurch eine gewöhnliche häusliche Kanalisation das problemlos bewältigt.
• Bei höheren Leistungen (typisch für größere Wohnblocks, Gewerbeimmobilien oder bei Kaskadenanordnung mehrerer Kessel) ist eine Neutralisierungseinheit erforderlich – ein Behälter mit neutralisierender Füllung, der die Säure des Kondensats vor der Einleitung in die Kanalisation reduziert. Die konkrete Leistungsgrenze, ab der die Neutralisierung verpflichtend ist, legt der Projektentwurf und der lokale Kanalbetreiber fest, die Montagefirma sollte Ihnen das bestätigen können.

Ein wichtiger Detail, nach dem sich lohnt zu fragen: Welche Materialien werden für die Kondensatabführung zum Abfluss verwendet? Eine Kunststoffabwasserleitung (z. B. aus PVC oder PP) hält der sauren Kondensation über einen langen Zeitraum stand. Wenn das Kondensat jedoch durch eine ältere metallische oder eisenhaltige Abwasserleitung oder Kanalisation fließt, besteht die Gefahr, dass es diese im Laufe der Jahre allmählich korrodieren wird – Korrosion muss sich nicht sofort bemerkbar machen, aber bei langfristiger Nutzung verkürzt sie die Lebensdauer der Leitung. Lösung ist entweder, die Route so zu legen, dass sie nur durch Kunststoffmaterial führt, oder zumindest beim Eintritt in die metallische Leitung das Kondensat durch Mischung mit anderem Abwasser (z. B. durch Anschluss hinter dem Siphon des Waschbeckens) ausreichend verdünnen.

Abgasabführung (Abgasrohr)

Das zweite entscheidende Entscheidungskriterium bei der Montage ist die Art der Abgasabführung. Bei Durchlauferhitzern, die oft in Wohnungen und kleineren Räumen installiert werden, begegnen Sie in der Praxis meist zwei Lösungen.

Konzentrische Abführung durch die Fassade

Es handelt sich um ein zweischaliges Rohr – durch das innere Rohr werden die Abgase nach außen geleitet, durch das äußere Schaltpaket wird hingegen Verbrennungsluft direkt aus dem Außenbereich angesaugt. Es mündet in einen kurzen Durchgang durch die Außenwand, ohne Anschluss an den Schornstein. Diese Lösung ist heute bei Durchlauferhitzern in Wohnungen am häufigsten, weil:

• kein Anschluss an die Verbrennungsluft aus dem Raum erforderlich ist – gut geeignet für heutige dichte, gut isolierte oder sanierte Wohnungen mit Kunststofffenstern, wo andernfalls ein Mangel an Verbrennungsluft drohen könnte,
• kein funktionierender Schornstein oder dessen Anpassung erforderlich ist,
• die Montage schneller und günstiger ist, da es sich lediglich um einen kurzen Durchgang durch die Fassade handelt.

Es ist jedoch darauf zu achten, dass die vorgeschriebenen Mindestabstände zwischen dem Austritt und Fenstern, Türen, Lüftungsschlitzen und Grundstücksgrenzen des Nachbarn eingehalten werden – dazu mehr im Abschnitt zu häufigen Fehlern weiter unten.

Abführung über den bestehenden Schornstein

Falls das Haus oder der Wohnblock einen funktionierenden Schornstein hat (z. B. von einem alten Festbrennstoffkessel oder einem älteren atmosphärischen Gasheizkessel), kann dieser ebenfalls genutzt werden – in der Regel wird eine Kunststoff- oder Edelstahlrohrverkleidung mit entsprechendem Durchmesser eingefügt, die für die Brennwertbetriebsweise geeignet ist (feuchtigkeits- und leicht säurebeständig, da auch im Schornstein Kondensat entsteht). Diese Lösung wird vor allem dort gewählt, wo eine Abführung durch die Fassade nicht möglich oder nicht wünschenswert ist, beispielsweise aus ästhetischen oder baulichen Gründen. Sie erfordert jedoch eine fachmännische Beurteilung des Zustands und des Durchmessers des Schornsteins vor der Montage. Konkrete Komponenten für beide Arten der Abgasabführung finden Sie in der Kategorie Abgasrohre, Schornsteinsysteme.

Gasanschluss und Druck

Vor dem eigentlichen Anschluss des Kessels muss das Gasrohr im Haus oder der Wohnung in Ordnung sein – das bedeutet eine gültige Prüfung des Gasgeräts und eine durchgeführte Druckprüfung der Leitung. Falls die Route des Rohres geändert oder erweitert wird (z. B. bei Umstellung des Kessels an einen anderen Ort), ist eine neue Druckprüfung erforderlich.

Ebenso wichtig ist die richtige Dimensionierung des Durchmessers des Gasrohres entsprechend der Leistung des Kessels. Brennwertkessel mit Durchlauferhitzer haben in der Regel eine höhere Spitzenleistung als reine Heizkessel ohne TÜV-Vorbereitung – sie müssen nämlich kurzfristig deutlich mehr Wärme liefern, um das durchfließende Wasser auf die gewünschte Temperatur in Echtzeit zu erwärmen. Ist das Zuleitungsrohr unterdimensioniert, kann der Kessel bei Volllast nicht genügend Gasdurchfluss erhalten, was sich in Schwankungen der Warmwassertemperatur oder in einer unzureichenden Leistung bei höherem Verbrauch (z. B. bei gleichzeitiger Nutzung zweier Ausflüsse) bemerkbar machen. Die richtige Dimensionierung des Rohres ist Teil der Projektunterlagen, die die Montagefirma vor der Installation prüfen sollte.

Installationsort und Raumansprüche

Eine der Vorteile von Kesseln mit Durchlauferhitzer ist ihre Kompaktheit – der aufwendige Warmwasserspeicher entfällt, weshalb sie sich auch dort platzieren lassen, wo ein klassischer Kessel mit Speicher keine Chance hätte: in der Badezimmer, Nasszelle, Flur oder in der Küchenzeile. Auch hier gelten jedoch einige Regeln, die beachtet werden müssen:

• Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Holzmöbel, Verkleidungen oder Vorhänge in unmittelbarer Nähe des Kessels können eine Brandschutzisolation oder einen größeren Abstand erfordern, die genauen Werte legt der Hersteller in der Montageanleitung fest.
• Raum für zukünftigen Service – Der Kessel wird regelmäßig (in der Regel jährlich) gewartet und einige Komponenten (Wärmetauscher, Pumpe) können im Laufe der Lebensdauer ausgetauscht werden. Ist der Kessel in eine Schrank ohne freien Zugang von den Seiten und von unten eingebaut, kommt der Servicetechniker nicht an ihn heran – planen Sie daher im Voraus mit dem Monteur, ob genügend Platz um den Kessel herum bleibt, auch in ein paar Jahren.
• Zugang zur Abgasabführung und Kondensatabführung – Der Installationsort muss auch eine kurze, direkte Route zur Fassade oder zum Schornstein sowie eine abfallende Kondensatabführung zum Abfluss ermöglichen (siehe unten).

Elektrische Verbindung und Sicherungen

Der Kessel benötigt eine normale Steckdose mit 230 V und ordnungsgemäß angeschlossenem Erdungskontakt – ohne Erdung kann die Schutzfunktion gegen Fehlerströme nicht funktionieren und einige Sicherheitsfunktionen des Kessels. Es wird empfohlen, dass der entsprechende Stromkreis auch mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) gesichert ist, der im Falle einer Isolationsstörung die Stromversorgung vor einem Stromschlag abschaltet. Ist die Steckdose am Kessel alt, unterdimensioniert oder ohne Erdungskontakt, ist es besser, sie vor der Montage austauschen zu lassen – eine Nachrüstung nach dem Anbringen des Kessels ist unpraktisch und verlängert die Montagezeit.

Inbetriebnahme und erste Inbetriebnahme

Die eigentliche Anschlussarbeiten sind nur die Hälfte der Arbeit – die andere Hälfte ist die korrekte Inbetriebnahme. Der Montagebetrieb sollte:

• Das gesamte Heizsystem entlüften – Luft in den Heizkörpern oder Leitungen verursacht Blasenbildung, ungleichmäßige Heizung und belastet die Umwälzpumpe.
• Den Druck des Heizwassers einstellen – normalerweise schwankt er zwischen 1 und 2 bar (abhängig von der Höhe und Anordnung des Systems), der Kessel sollte einen eingebauten Druckmesser haben, an dem Sie diesen Wert später immer wieder kontrollieren können.
• Die Betriebsparameter des Kessels entsprechend dem Heizsystemtyp einstellen (Heizkörper gegen Fußbodenheizung), die witterungsgeführte Regelungskurve, falls angeschlossen, oder alternativ den Kessel mit einem Raumthermostat oder Regelung verbinden – passende Zubehörteile finden Sie in der Kategorie Regelungen für Kessel.
• Ihnen die grundlegenden Bedienungsmöglichkeiten erklären – wie Sie den Wasserdruck auffüllen, was die Fehlercodes auf dem Display bedeuten und wann es Zeit für den Service ist.

Häufige Montagefehler, vor denen man sich schützen sollte

Die meisten Probleme, mit denen sich Besitzer von Brennwertkesseln später konfrontiert sehen, haben nichts mit einem Defekt des Kessels selbst zu tun, sondern mit einer falschen Installation. Zu den häufigsten zählen:

• Unterdimensionierte Gasleitung – wie oben erwähnt, führt dies zu Schwankungen der Leistung und der Warmwassertemperatur bei hohem Verbrauch.
• Falsch geneigte Kondensatabführung – die Kondensatsammlung muss einen dauerhaften Gefälle in Richtung Abfluss haben, mindestens einige Prozent. Wird sie waagerecht oder sogar mit Gegengefälle geführt, sammelt sich Kondensat darin an, kann sich durch Ablagerungen verstopfen und bei frostigen Temperaturen (besonders wenn ein Teil der Leitung im Freien verläuft) gefrieren – gefrorenes Kondensat führt dann dazu, dass der Kessel aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wird.
• Falsch platzierte Abluftgitter – das konzentrische Abgasrohr muss weit genug von Fenstern, Türen, Balkonen und der Grenze zum Nachbargrundstück entfernt sein. Ist es zu nahe an einem Fenster (eigener oder Nachbarns) installiert, können Abgase beim Lüften in das Innere gelangen – das ist nicht nur unangenehm, sondern auch potenziell gefährlich. Die genauen Mindestabstände legt die technische Norm und der Hersteller in seinem Montagehandbuch fest, deren Einhaltung ist eine der Dinge, die der Monteur vor der Installation bereits vor dem Bohren in die Fassade berücksichtigen sollte.

Für Kessel mit Durchlauferhitzer finden Sie einen Überblick über verfügbare Modelle in der Kategorie Kessel mit Durchlauferhitzer TÜV, eine umfassendere Auswahl an Brennwertkesseln inklusive Varianten mit Warmwasserspeicher dann in der Kategorie Brennwertkessel.

Fazit

Die Montage eines Brennwertkessels mit Durchlauferhitzer TÜV ist eine fachmännische Arbeit, die aus mehreren aufeinanderfolgenden Schritten besteht – von der Ableitung des Kondensats über die Wahl und Realisierung der Abgasführung, die Prüfung der Gasversorgung bis hin zur elektrischen Anschluss- und abschließenden Einstellungen nach dem Start. Bevor Sie die Montage bestellen, lassen Sie sich ein konkretes Angebot ausstellen, das auch diese Details berücksichtigt (Typ der Abgasleitung, Länge der Leitungen, eventuelle Neutralisation des Kondensats) – so vermeiden Sie unangenehme Überraschungen nach Vertragsunterzeichnung. Und immer prüfen, dass das von Ihnen ausgewählte Unternehmen eine gültige Berechtigung zur Montage und zum Service von Gasgeräten besitzt. Nur so können Sie sicher sein, dass Ihre neue Heizung sicher, zuverlässig und viele Jahre lang gut funktioniert.

Lösung häufiger Probleme mit dem Durchlauferhitzer

Der Durchlauferhitzer für Warmwasser (TÜV) ist heute in der überwiegenden Mehrheit der Brennwert- und konventionellen Kessel Standard – das Wasser wird nicht in einen Speicher, sondern direkt im Durchgang über eine Plattenwärmetauscher im Moment erhitzt, in dem Sie den Hahn öffnen. Diese Technologie spart Platz und Energie, hat aber auch ihre Besonderheiten, die der durchschnittliche Nutzer oft als Störung wahrnimmt, obwohl es sich um physikalische Grenzen des Systems handelt. In diesem Artikel gehe ich auf die am häufigsten gemeldeten Probleme ein, wie wir sie im Service lösen – immer im Schema Problem → Ursache → Lösung.

1. „Kalter Sandwich“ – Warum kommt nach dem Wiederöffnen des Hahns für einen Moment kaltes Wasser

Ein Phänomen, das die englische Terminologie treffend als cold water sandwich bezeichnet, kennt fast jeder Nutzer eines Kessels mit Durchlauferhitzer TÜV. Die typische Situation ist folgende: Sie duschen, stoppen das Wasser für ein paar Sekunden (z. B. um sich die Haare einzuseifen), und als Sie den Hahn erneut öffnen, überrascht Sie für einen Moment kaltes Wasser, bis die Temperatur sich wieder stabilisiert.

Ursache

Es handelt sich um eine Kombination aus zwei physikalischen Phänomenen:

• Verbleibendes kaltes Wasser in den Leitungen – solange der Hahn geschlossen war, befindet sich in dem Abschnitt der Leitung zwischen dem Wärmetauscher des Kessels und dem Entnahmepunkt (Armatur, Duschdüse) Wasser, das bereits auf die Raumtemperatur des umliegenden Leitungsnetzes abgekühlt ist. Dieses Wasser muss erst „durchfließen“, bis wieder wirklich heißes Wasser aus dem Kessel kommt.
• Trägheit des Brenners und der Regelung – der Kessel benötigt beim Öffnen des Durchflusswächters eine kurze Zeit, um den Brenner zu starten und die Ausgangstemperatur auf den gewünschten Wert zu stabilisieren. Solange der Brenner auf volle Leistung kommt und die Regelung „aufschwimmt“, kann für einen Moment Wasser mit geringerer als erwarteter Temperatur fließen.

Lösung

• Moderne Brennwertkessel haben eine Funktion namens Vorwärmung (Mikroakku) – ein kleiner Wasservolumen im Wärmetauscher oder im Mikrospeicher bleibt auch außerhalb des Entnahmes auch warm, so dass beim erneuten Öffnen des Hahns die Verzögerung kürzer ist. Wenn der Kessel diese Funktion unterstützt, lohnt es sich, sie eingeschaltet zu lassen (zum Preis einer geringfügig höheren Standby-Verbrauch).
• Wir empfehlen den Nutzern eine einfache Gewohnheit: bei kurzfristigem Entnahmestopp (z. B. beim Duschen) den Hahn nicht komplett zu schließen, sondern nur den Durchfluss auf Minimum zu reduzieren – so bleibt der Brenner in Betrieb und es kommt zum „Sandwich“ nicht.
• Wenn das Phänomen extrem ausgeprägt ist (kaltes Wasser länger als 5–10 Sekunden), ist das Problem nicht mehr nur physikalisch – wir empfehlen eine Servicekontrolle der Vorwärmung und Reaktionszeit des Brenners.

2. Temperaturschwankungen beim gleichzeitigen Gebrauch mehrerer Entnahmestellen

Klassische Situation: Jemand duscht, und gleichzeitig wird in der Küche warmes Wasser in die Spüle gelassen – die Temperatur in der Dusche sinkt sofort oder der Druck fällt deutlich ab.

Ursache

Jeder Durchlauferhitzer hat einen definierten maximalen TÜV-Durchfluss, bei dem er noch in der Lage ist, das Wasser auf die eingestellte Temperatur zu erwärmen (meist in Litern pro Minute bei einem bestimmten Temperaturabstand angegeben). Wenn die Summe des Verbrauchs an allen geöffneten Stellen diese Kapazität überschreitet, kann der Kessel nicht genügend Wärme liefern, um das gesamte durchfließende Wasser zu erwärmen – das Ergebnis ist entweder ein Temperaturabfall oder (bei einigen Regelungen) ein Druck- oder Durchflussabfall, um die Temperatur zu halten.

Lösung

• Die einfachste Lösung ist organisatorisch – vermeiden Sie gleichzeitigen Verbrauch an zwei oder mehreren Stellen, besonders wenn es sich um Dusche und Küchenspüle handelt.
• Wenn die Haushaltsfamilie regelmäßig gleichzeitigen Warmwasserbedarf in mehreren Bädern hat (typisch bei größeren Einfamilienhäusern oder bei Mehrgenerationenwohnen), reicht der Durchlauferhitzer möglicherweise nicht mehr aus, und es lohnt sich, einen Kombisystem mit Speicher in Betracht zu ziehen, der den plötzlichen hohen Verbrauch aus dem akkumulierten Volumen warmen Wassers abdecken kann.
• Beim Kauf eines neuen Kessels mit Durchlauferhitzer lohnt es sich, sich nach der tatsächlichen Bedarf der Haushaltsfamilie zu richten, nicht nur nach dem billigsten Modell – eine Übersicht über passende Typen finden Sie in der Kategorie Kessel mit Durchlauferhitzer TÜV.

3. Unzureichender Warmwasser-Durchfluss (schwacher Strahl aus der Dusche oder der Armatur)

Wenn warmes Wasser offensichtlich schwächer fließt als kaltes aus derselben Armatur, liegt die Ursache fast immer in einer eingeschränkten Durchlässigkeit eines Teils des Systems – nicht in der Leistung des Kessels selbst.

Häufigste Ursachen

• Verstopfter Kaltwasserfilter am Kesselanschluss – mechanische Verunreinigungen (Sand, Rost aus Leitungen, Ablagerungen) sammeln sich im Laufe der Zeit auf dem Sieb des Filters an und beschränken nach und nach den Durchfluss.
• Kalkablagerungen im Wärmetauscher – insbesondere in Regionen mit härterem Wasser lagert sich auf den inneren Wänden des Plattenwärmetauschers allmählich eine kalkige Schicht ab, die die Durchgangskanäle verengt.
• Falsch eingestellte maximale Leistung am Bedienpanel des Kessels – einige Modelle erlauben es, die Heizleistung für TÜV einzuschränken, was sich in der Praxis als dauerhaft schwacher Durchfluss warmen Wassers zeigt, unabhängig davon, wie viele Wasserhähne geöffnet sind.

Lösung

• Der Kaltwasserfilter lässt sich einfach selbst reinigen (nach Absperren des Wasservorrats) – wir empfehlen, dies mindestens einmal jährlich zu überprüfen, in Regionen mit schlechter Wasserqualität sogar häufiger.
• Entkalkung des Wärmetauschers ist eine fachmännischere Maßnahme (chemische Spülung des Kreislaufs mit geeignetem Entkalkungsmittel) und sollte von einem Service-Techniker bei der regelmäßigen jährlichen Wartung durchgeführt werden, insbesondere wenn die Wasserhärte in der Region höher ist.
• Die Einstellung der maximalen Leistung am Panel kann der Nutzer gemäß der Bedienungsanleitung für das jeweilige Modell selbst prüfen, alternativ überprüft dies bei einem Besuch der Service-Techniker.

4. Der Kessel schaltet sich beim Entzug von Warmwasser ständig ein und aus (Schwingbetrieb)

Statt eines gleichmäßigen Heizens „hüpft“ der Brenner – schaltet ein und aus, die Wassertemperatur schwankt in kurzen Abständen auf und ab.

Ursache

Jeder Kessel hat einen definierten Mindestdurchfluss, bei dem der Durchflussmesser überhaupt einen Entzug registriert und den Brenner zulässt. Wenn der Hahn nur minimal geöffnet ist (z. B. beim Auffüllen eines Topfes), kann der tatsächliche Durchfluss sich direkt an dieser Grenze bewegen – der Sensor erkennt abwechselnd „ausreichenden“ und „nicht ausreichenden“ Entzug, wodurch der Brenner ein- und sofort wieder ausgeschaltet wird. Derselbe Effekt tritt auch auf, wenn der Durchflussmesser selbst defekt oder verschmutzt ist und den tatsächlichen Durchfluss falsch bewertet.

Lösung

• Wenn der Schwingbetrieb nur bei sehr langsamer Entnahme (z. B. bei leicht geöffnetem Hahn) auftritt, handelt es sich eher um ein normales Verhalten an der Grenze des Mindestdurchflusses – es genügt, den Hahn weiter zu öffnen.
• Wenn der Schwingbetrieb auch bei normaler, vollständiger Öffnung des Hahns auftritt, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Defekt oder eine Verschmutzung des Durchflussmessers – eine Service-Inspektion und ggf. Reinigung oder Austausch des Sensors sind erforderlich.
• In einigen Fällen kann auch eine Servicenumstellung der Empfindlichkeit/Hysterese der Regelung helfen, sofern dies das betreffende Kesselmodell zulässt – dies gehört jedoch allein in die Hände eines qualifizierten Technikers, nicht in die Selbsthilfe.

5. Hoher Wasserverbrauch und Gasverbrauch beim Heizen von TÜV

Manchmal bemerken Nutzer, dass, bis warmes Wasser am Hahn erscheint, eine überraschend große Menge kaltes Wasser „überflüssig“ abfließt – was sich auch in einem höheren Wasserverbrauch und Gasverbrauch widerspiegelt, der zur erneuten Erwärmung erforderlich ist.

Ursache

Es handelt sich um eine direkte Folge des Volumens des Wassers im Zuleitungsrohr zwischen Kessel und Entnahmestelle. Je länger dieses Rohr ist (typischerweise bei einem Kessel, der weit von der Dusche entfernt ist, z. B. im Keller oder in einer Technikzone auf der anderen Seite des Hauses), desto mehr bereits abgekühltes Wasser muss bei jedem neuen Entzug zunächst „ausgestoßen“ werden, bis warmes Wasser aus dem Kessel fließt. Dieser Effekt verstärkt sich bei jedem einzelnen Entzug am Tag.

Lösung

• Bei Neubauten oder größeren Renovierungen ist die effektivste Lösung ein Umlaufrohr mit einer Umwälzpumpe – warmes Wasser zirkuliert so stets in unmittelbarer Nähe der Entnahmestellen und erreicht den Hahn praktisch sofort, ohne Verluste auf der langen Strecke. Eine Zirkulation lohnt sich vor allem in größeren Häusern mit mehreren Bädern oder langen Leitungen.
• Wo eine Zirkulation nicht realisierbar ist, hilft zumindest die Platzierung des Kessels so nah wie möglich an der am häufigsten genutzten Entnahmestelle (meist das Hauptbad), wodurch das Volumen der „toten“ kalten Wasser im Rohr minimiert wird.
• Bei der Wahl einer geeigneten Regelung, die auch die Umlaufpumpe nach Zeitplan oder Nachfrage steuern kann, empfehlen wir die Kategorie Regelungen für Kessel anzusehen.

6. Geruch oder Farbveränderung des Wassers aus dem Kessel

Nach längerer Abwesenheit (Urlaub, Ferienhaus im Winter) kann sich beim ersten Entzug manchmal wasser mit Geruch oder leicht verfärbtem Wasser zeigen.

Ursache

Wasser, das länger in Ruhe im Wärmetauscher und in der Zuleitung ohne Durchfluss steht, kann:

• typisch muffigen Geruch aufgrund der langen Stagnation ohne Durchfluss annehmen,
• kleine Ablagerungen oder Korrosionsrückstände von den inneren Oberflächen der Leitungen und des Wärmetauschers freisetzen, was sich in einer leichten Trübung oder einem leicht rötlichen Schimmer zeigt.

Lösung

• Nach jeder längeren Stillstandzeit empfehlen wir, Wasser an allen Entnahmestellen einige Minuten lang frei abfließen zu lassen, bevor Sie es für die persönliche Hygiene oder zum Kochen nutzen – Geruch und eventuelle Trübung verschwinden in den meisten Fällen rasch.
• Falls sich das Problem auch außerhalb längerer Stillstandzeiten wiederholt oder der Geruch/Färbung nach längerem Abfließen immer noch anhält, handelt es sich bereits um ein Signal für eine Service-Inspektion des Wärmetauschers und der inneren Leitungen, nicht um einen normalen Betriebszustand.
• Die regelmäßige jährliche Wartung einschließlich der Prüfung des Wärmetauschers verringert erheblich das Risiko, dass Ablagerungen in so großem Umfang anfallen, dass sie sichtbare Probleme mit der Wasserqualität verursachen.

Wann reicht es mit der eigenen Hand und wann ist der Service nötig

Die meisten der oben beschriebenen kleineren Vorkommnisse – kurzfristiger „kalter Sandwich“, geringer Druckverlust bei gleichzeitigem Entzug, der Bedarf an Abflusswasser nach Stillstand – kann der Nutzer allein lösen oder zumindest mildern, indem er seine Gewohnheiten leicht anpasst oder einen leicht zugänglichen Filter reinigt. Ganz im Gegenteil, jeder Eingriff in den Brenner, den Durchflussmesser, den Wärmetauscher oder die Einstellungen der Regelung gehört allein in die Hände eines qualifizierten Service-Technikers – ein falscher Eingriff kann hier nicht nur den Komfort, sondern auch die Betriebssicherheit des Kessels beeinflussen.

Die beste Vorbeugung gegen die meisten oben genannten Probleme bleibt eine regelmäßige jährliche Service-Inspektion, bei der der Techniker Filter, Wärmetauscher und Durchflussmesser prüft und bei Bedarf reinigt, noch bevor sich kleine Ablagerungen oder Verschmutzungen als sichtbare Störung zeigen. Bei der Wahl eines neuen Kessels mit qualitativ hochwertiger Durchflussheizung, der widerstandsfähiger gegen die meisten dieser Phänomene ist, empfehlen wir auch einen Blick auf die umfassendere Auswahl in der Kategorie Brennwertkessel.

Welche Leistung und Durchfluss benötigen Sie je nach Anzahl der Bäder

Beim Kauf eines Brennwertkessels mit Durchflussheizung für Warmwasser (TÜV) schauen sich die meisten Kunden fast ausschließlich nach einem Wert um – der Heizleistung in Kilowatt (kW). Das ist verständlich, schließlich ist diese Zahl am Produktname und in Katalogen am auffälligsten. Doch bei der Durchflussheizung löst ein anderer Parameter eine ganz andere Aufgabe: der maximale TÜV-Durchfluss in Litern pro Minute (l/min) bei einem bestimmten Temperaturunterschied Δt. Und genau dieser Parameter entscheidet, ob Sie morgens eine warme Dusche genießen oder unter kaltem Wasser stehen, während jemand anderes in der Familie Geschirr spült.

Leistung (kW) und Durchfluss (l/min) – das ist nicht dasselbe

Die Heizleistung des Kessels bestimmt, wie schnell und effizient er die Luft in Ihren Räumen über Heizkörpern oder Fußbodenheizung erwärmen kann. Dieser Wert wird anhand der Wärmeverluste des Gebäudes berechnet – seiner Fläche, der Dämmung, der Anzahl und Größe der Fenster und der klimatischen Zone.

Im Gegensatz dazu sagt der TÜV-Durchfluss etwas ganz anderes aus: wie viele Liter Wasser der Kessel in einer Minute auf die gewünschte Temperatur erwärmen kann, wenn sie durch seinen Wärmetauscher fließen. Dieser Wert wird immer bei einem konkreten Temperaturunterschied Δt angegeben (z. B. Δt 30 K bedeutet, dass Wasser z. B. von 10 °C auf 40 °C erwärmt wird). Je höher der gewünschte Temperaturanstieg ist, desto geringer ist der tatsächlich erreichbare Durchfluss – und umgekehrt.

Der Durchlauferhitzer TÜV des Kessels hat keinen Warmwasserspeicher, wodurch das Wasser „on demand“ – also im Moment, in dem Sie den Hahn öffnen – erhitzt wird. Dies ist ein Vorteil hinsichtlich der Platz- und Ersparnis (das Wasser wird nicht unnötig im Voraus erhitzt und im Speicher abkühlen), bedeutet aber auch eine Grenze: Wenn Sie zum gleichen Zeitpunkt Warmwasser an zwei Stellen gleichzeitig benötigen (z. B. Dusche und Küchenspüle), muss der Kessel seinen maximalen Durchfluss auf beide Abnahmen aufteilen. Genau deshalb ist bei der Wahl eines Kessels mit Durchlauferhitzer entscheidend, die reale Bedarf Ihrer Haushalts in Litern pro Minute zu kennen, nicht nur die Heizleistung in kW.

Schätzung des Durchflusses nach Anzahl der Bäder

Untenstehend finden Sie eine grobe Übersicht, wie viel Warmwasser in Litern pro Minute Ihr Kessel realistisch leisten sollte, abhängig von der Ausstattung Ihres Haushalts:

• 1 Badezimmer (Dusche oder Wanne) – ein Durchfluss von ungefähr 10 – 12 l/min bei normaler Δt reicht aus. Dies deckt eine komfortable Dusche und das Befüllen der Wanne ohne langen Wartezeit ab.
• 1 Badezimmer + Küche (gleichzeitige Abnahme) – wenn in Ihrem Haushalt regelmäßig jemand duscht und gleichzeitig in der Küche Geschirr gespült oder Wasser eingeschäumt wird, ist es sinnvoll, mit einem höheren Durchflussreserven zu rechnen. Ideal ist ein Kessel mit Leistungsbereich in der oberen Bereich der Angebot (z. B. 24 – 25 kW Variante), damit ein Druck- oder Temperaturabfall bei gleichzeitiger Abnahme nicht spürbar ist.
• 2 Bäder, die gleichzeitig genutzt werden – hier reicht der Durchlauferhitzer allein meist nicht aus, um Komfort ohne Kompromisse (Temperatur- oder Druckabfall) zu gewährleisten. In diesem Fall ist es sinnvoller, den Übergang zu einem Speichersystem in Betracht zu ziehen, bei dem der Kessel den Speicher mit einem größeren Wasservolumen kontinuierlich aufheizt und dieser auch kurzfristige Spitzenabnahmen an mehreren Stellen gleichzeitig abdecken kann. Eine Übersicht über passende Lösungen finden Sie in der Kategorie Kessel und Speicher.

Falls Sie unsicher sind, in welche Kategorie Ihr Haushalt fällt, ist es am sichersten, vor dem Kauf direkt mit einem Techniker zu sprechen – erwarten Sie jedoch, dass die oben genannten Schätzwerte aus der alltäglichen Praxis stammen und nicht aus einem präzisen Berechnung für Ihren konkreten Haushalt.

Vergleich von fünf Brennwertkesseln mit Durchlauferhitzer TÜV

In den Vergleich haben wir fünf beliebte Modelle aus der Auswahl an Brennwertkesseln aufgenommen, genauer aus der Reihe Brennwertkesseln mit Durchlauferhitzer TÜV. Jedes Modell hat etwas andere Stärken, weshalb es sich lohnt, sie nebeneinander zu betrachten.

Modell	Leistung	Kernmerkmale	Eignung für
Protherm Gepard Condens 18/25 MKV	18/25 kW	Max. TÜV-Durchfluss 12,1 l/min bei Δt 30 K, Aluminiumwärmetauscher, Gewicht nur 33,4 kg	1 Badezimmer, Wohnungen und kleinere Haushalte
Viessmann Vitodens 100-W, 3,2-25 kW TÜV	3,2 – 25 kW	Edelstahlwärmetauscher Inox-Radial, MatriX-Brenner, sehr breiter Modulationsbereich	Wohnungen und Einfamilienhäuser, Haushalte mit variierendem Wärmebedarf
ATTACK CONDENSING 20 Premium	4,5 – 20 kW	Höher angegebener Wirkungsgrad von 98,5 – 109,5 %	Haushalte, die auf Betriebswirtschaftlichkeit Wert legen
Buderus Logamax plus GB072-24K	24 kW	Erprobte Brennwerttechnologie mit Durchlauferhitzer TÜV	1 Badezimmer + Küche, zuverlässige Nutzung das ganze Jahr
Baxi Luna Duo-tec+ 24	24 kW	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Bedienung und Diagnose	1 Badezimmer + Küche, Haushalte mit Fokus auf einfache Bedienung

Unterschied im Wärmetauscher-Typ – Aluminium vs. Edelstahl Inox-Radial

Der Wärmetauscher ist das Herzstück jedes Brennwertkessels und beeinflusst direkt die Beständigkeit und Lebensdauer des Geräts. Der Protherm Gepard Condens 18/25 MKV verwendet einen Aluminiumwärmetauscher – eine bewährte, leichte (Gesamtgewicht des Kessels nur 33,4 kg) und preisgünstige Lösung, die bei richtiger Betriebsweise und Wartung viele Jahre zuverlässig dienen kann.

Der Viessmann Vitodens 100-W hingegen setzt auf einen Edelstahlwärmetauscher Inox-Radial. Edelstahl ist generell beständiger gegen Korrosion durch Kondensat (das bei Brennwerttechnologie leicht sauer ist) und gegen thermische Belastung bei häufigem Wechsel der Temperaturen. In Kombination mit dem MatriX-Brenner handelt es sich um eine Konstruktion, die auf langfristige Leistungsstabilität auch bei intensiver Nutzung abzielt.

Keiner der beiden Ansätze ist universell „besser“ – die Wahl sollte von Ihren Vorlieben abhängen: Günstiger Anschaffungspreis und Einfachheit (Aluminiumwärmetauscher) oder langfristige Materialbeständigkeit (Edelstahlwärmetauscher).

Unterschied im Modulationsbereich der Leistung

Modulation der Leistung bedeutet, inwieweit der Kessel seine Leistung kontinuierlich nach unten reduzieren kann, wenn der tatsächliche Wärmebedarf sinkt – beispielsweise an Frühjahrs- oder Herbsttagen, an denen nur eine leichte Nachheizung ausreicht. Je breiter der Modulationsbereich, desto genauer kann der Kessel sich an den aktuellen Bedarf anpassen, ohne unnötige Einschaltvorgänge (sog. Zyklusbetrieb), was sowohl den Brenner als auch das Brennstoff spart.

Der Viessmann Vitodens 100-W bietet einen Bereich von 3,2 – 25 kW, was zu den breitesten Bereichen in diesem Vergleich zählt – er kann also auch bei sehr niedriger Leistung in Übergangszeiten arbeiten. Der ATTACK CONDENSING 20 Premium mit einem Bereich von 4,5 – 20 kW geht in ähnliche Richtung, allerdings mit einem geringeren Leistungsobergrenze. Gegenüber Modellen mit fixer Leistung (z. B. 24 kW ohne angegebenen unteren Bereich) können diese genauso zuverlässig in der Heizsaison arbeiten, nutzen sich aber bei sehr milden Wetterbedingungen stärker auf kurze Einschaltzyklen statt auf kontinuierliche „Leistungsdrosselung“ nach unten.

Praktische Schlussfolgerung

Die oben genannten Schätzwerte des Durchflusses nach Anzahl der Bäder sowie der Vergleich der Modelle helfen Ihnen, Ihre Wahl einzugrenzen, ersetzen aber nicht den präzisen Wärmeverlustberechnung. Der tatsächliche Leistungsbedarf hängt von den Wärmeverlusten Ihres konkreten Gebäudes, der Anzahl und Gleichzeitigkeit der Warmwasserabnahmen sowie vom Typ der Heizungsanlage (Heizkörper vs. Fußbodenheizung) ab. Deshalb empfehlen wir vor einer verbindlichen Kaufentscheidung, die genaue Leistung und den Anschlussart (Durchlauferhitzer vs. Speichersystem) durch einen Techniker oder über eine Wärmeverlustberechnung bestätigen zu lassen – besonders wenn Ihr Haushalt zwei Bäder gleichzeitig nutzt, bei denen es sich lohnt, auch Kessel und Speicher anstelle einer reinen Durchlauferhitzer-Lösung in Betracht zu ziehen.