Wie man mit einem manuellen Thermostat Heizkosten sparen kann

Optimale Platzierung

Der Thermostat sollte an einer Innenwand der Hauptwohnfläche in einer Höhe von 1,2 bis 1,5 Metern über dem Boden (das ist die Höhe, in der sich die Luft befindet, die wir tatsächlich atmen), außerhalb direkter Sonneneinstrahlung, mindestens 50 cm von jedem Heizkörper entfernt und an einem Ort sein, an dem kein unnötiger Luftzug herrscht.

Falls Ihr Thermostat an einer ungeeigneten Stelle ist und Sie ihn nicht einfach verschieben können (z. B. aufgrund der Verkabelung), erwägen Sie, ihn gegen ein Modell mit separatem Temperatursensor an einem Kabel auszutauschen. Einige einfache manuelle Thermostate bieten diese Variante an, was Ihnen bei der Installation viel mehr Freiheit gibt.

Gewohnheit des manuellen Umschaltens – wie Sie sie in die Praxis umsetzen können

Ein manueller Thermostat erfordert von Ihnen aktive Teilnahme. Das mag auf den ersten Blick wie ein Nachteil klingen, doch aus einer anderen Perspektive: Sie sind es, der die Kontrolle hat, und Sie können auf die tatsächliche Situation reagieren, nicht auf einen vorprogrammierten Zeitplan. Hier sind einige praktische Gewohnheiten, die Sie morgen direkt umsetzen können:

Morgenritual – Start in den Tag

Am Morgen vor dem Verlassen des Hauses drehen Sie den Thermostat auf eine Absenktemperatur (15–16 °C). Manchmal reicht es, um 3–4 °C herabzustufen. Ich schätze, das nimmt Ihnen 5 Sekunden. Bei einer Heizperiode (etwa 180 Tage, davon ca. 130 Arbeitstage) und 8 Stunden Absenkung pro Tag können Sie so 25–35 % der Heizkosten an Arbeitstagen sparen. Bei einem durchschnittlichen monatlichen Gasrechnung von 120 € kann das 30–40 € monatlich ausmachen.

Nachtabsenkung – die einfachste Sache, die Sie tun können

Vor dem Schlafengehen drehen Sie den Thermostat auf 17–18 °C herunter. In den meisten Häusern und Wohnungen wird geschlafen im Schlafzimmer, wo das thermische Klima anders ist als im Wohnzimmer. Wenn Sie unter einer Decke schlafen, können Sie problemlos 16 °C einstellen – Schlaf bei niedrigerer Temperatur ist gesünder und besser. Der Körper gewöhnt sich schnell daran, die meisten Menschen bemerken diesen Unterschied nach einer Woche nicht mehr als unangenehm.

Wochenend- und Feiertagsmodus

Wenn Sie am Wochenende weggehen, drehen Sie den Thermostat auf 10–12 °C herunter. Lassen Sie ihn nicht auf 20 °C „weil Sie am Sonntag nachmittags zurückkommen“ – das Haus erwärmt sich innerhalb von 1–2 Stunden, nicht innerhalb von 48 Stunden. Bei guter Wärmedämmung reicht es sogar aus, auf 12 °C herabzustufen, und das Haus kühlt sich nicht unter die komfortable Temperatur ab, selbst nach 2 Tagen. Bei älteren, schlechter gedämmten Gebäuden stellen Sie mindestens 8–10 °C ein, um vor dem Frost zu schützen.

Hysterese des Thermostats und warum sie bei der Verbrauchskontrolle wichtig ist

Hysterese ist ein Parameter, den die meisten Benutzer manueller Thermostate nicht kennen, obwohl er einen direkten Einfluss auf den Verbrauch hat. Es handelt sich um den Unterschied zwischen der Temperatur, bei der der Kessel ein- und die Temperatur, bei der er ausgeschaltet wird.

Beispiel: Sie stellen 20 °C ein. Ein Thermostat mit einer Hysterese von 1 °C schaltet den Kessel bei 19,5 °C ein und bei 20,5 °C aus. Ein Thermostat mit einer Hysterese von 0,5 °C schaltet bei 19,75 °C ein und bei 20,25 °C aus. Was bedeutet das in der Praxis?

• Größere Hysterese (1–2 °C) – der Kessel läuft länger pro Zyklus, weniger Schaltvorgänge, geringere Verschleißrate des Kessels, aber die Temperatur im Raum schwankt stärker. Für die meisten Häuser ist das akzeptabel und energie-neutral.
• Kleine Hysterese (0,3–0,5 °C) – der Kessel schaltet sehr oft, kurze Zyklen, höhere Verschleißrate des Brenners, aber die Temperatur ist stabiler. Bei Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) ist das ein Problem, da der Kessel sich nicht auf die Arbeits-temperatur erwärmen kann.

Für eine konventionelle Heizkörperheizung ist eine Hysterese von 1 °C optimal. Wenn Sie einen älteren bimetallischen Thermostat besitzen und Ihnen auffällt, dass der Brennwertkessel zu oft schaltet (alle 3–5 Minuten), kann dies an einer zu geringen Hysterese oder an einer falschen Montage liegen. Lesen Sie auch den Artikel Kalibrierung und Einstellung des manuellen Thermostats, in dem dieses Thema detailliert behandelt wird.

Konkrete Modelle manueller Thermostate und deren Einstellung zur Einsparung

Nicht alle manuellen Thermostate sind gleich. Der Unterschied zwischen einem günstigen bimetallischen Gerät für 15 € und einem qualitativ hochwertigeren elektromechanischen Thermostat kann bei der Messgenauigkeit bis zu 2–3 °C betragen, was direkt bestimmt, wann der Brennwertkessel schaltet. Schauen wir uns konkrete Produkte aus der Praxis an.

Für einfache Anwendungen in Wohnungen und kleineren Häusern empfehle ich Ihnen das Avansa TH1 – es handelt sich um einen kompakten manuellen Thermostat mit präziser Regelung. Sein Vorteil ist ein intuitiver Drehknopf mit klarer Skala, so dass das schnelle Wechseln zwischen Tag- und Nachttemperatur weniger als eine Sekunde dauert. Wenn Sie ihn richtig an der Innenwand des Wohnraums montieren und sich die Gewohnheit aneignen, täglich umzustellen, kann er durchaus mit teuren programmierbaren Modellen konkurrieren.

Wenn Sie einen Thermostat mit etwas robusterem Mechanismus und einem größeren Einstellbereich suchen, ist das Avansa 2003 ein bewährter Modell mit einer Hysterese von ca. 1 °C, was für eine Heizkörperheizung die ideale Wert ist. Er eignet sich gut für Einfamilienhäuser, in denen eine zuverlässige langfristige Betrieb ohne Serviceeingriffe erforderlich ist.

Für Kunden, die einen manuellen Thermostat mit etwas höherer Genauigkeit und größerer Stabilität wünschen, ist das Euroster Q1 eine interessante Option. Dieses Modell verfügt über einen elektromechanischen Sensor mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C, was bedeutet, dass der Brennwertkessel genau dann schaltet, wenn er es muss – nicht früher, nicht später. Geringere Abweichungen von der eingestellten Temperatur = geringere Anzahl an „überflüssigen“ Kesselschaltvorgängen.

Für Fußbodenheizung oder Elektroheizkessel empfehle ich Ihnen, sich das SALUS EUROTEMP RT 10 anzusehen, das eine feinere Regelung für langsamere Systeme mit größerer thermischer Trägheit bietet. Bei einer Fußbodenheizung ist die richtige Hysterese entscheidend – Sie möchten nicht, dass der Boden überheizt wird, da das Abkühlen Stunden dauert. Siehe auch Anschluss des manuellen Thermostats an den Brennwertkessel und die Fußbodenheizung, in dem die Schaltpläne detailliert beschrieben werden.

Für anspruchslose Anwendungen in Chalets, Garagen oder saisonalen Objekten ist das Saswell 919 eine zuverlässige und preisgünstige Option. Wichtig bei Chalets: Wenn Sie für längere Zeit verreisen, stellen Sie die Frostschutzfunktion auf 5–8 °C ein, nicht niedriger. Zu niedrige Temperaturen können durch Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Wänden nicht nur Schäden durch Frost verursachen, sondern auch die Rohre beschädigen.

Thermisches Wohlbefinden vs. Verbrauch – wo ist die Grenze

Einsparen macht nur bis zu einem gewissen Punkt Sinn. Ein unterkühltes Haus ist nicht nur unangenehm – es ist ungesund und langfristig teurer. Bei einer dauerhaften Temperatur unter 15 °C in bewohnten Räumen besteht die Gefahr:

• Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Oberflächen und Schimmelbildung (Schimmelbeseitigung kostet mehrfach so viel wie eingesparte Euro für Gas)
• Erhöhte Erkrankungsrate – Erkältungen, Atemprobleme
• Abplatzen von Putz und Bauteilen bei schnellem Aufheizen
• Erhöhter Energiebedarf zum erneuten Aufheizen kalter Wand- und Möbelmassen

Der sogenannte thermische Mass ist ein Schlüsselbegriff: Je massiver das Haus (dicke Mauern, Beton), desto länger dauert es, bis es abkühlt – aber desto länger dauert es auch, bis es erneut aufgeheizt wird. Wenn Sie in einem massiven Haus die Temperatur um 5 °C für das ganze Wochenende senken, kann es 4–6 Stunden dauern, bis das Haus am Montag wieder aufgeheizt ist. Rechnen Sie das in Ihre Einsparungsberechnung ein.

Lüften und Heizen – wie es nicht falsch zu machen ist

Eines der größten Energiefallen, die ich in der Praxis sehe: Menschen lüften durch Öffnen des Fensters für ganze Stunden (sogenannte Schlitzlüftung), und lassen dabei den Thermostat auf 21 °C stehen. Der Brennwertkessel arbeitet dann ununterbrochen, weil die kalte Luft aus dem Fenster die Temperatur ständig unter den eingestellten Wert senkt.

Die richtige Lüftungsmethode bei Heizung

1. Vor dem Öffnen des Fensters den Thermostat auf Minimum reduzieren (oder ihn komplett ausschalten).
2. Fenster VOLLÖFFNEN für 5–8 Minuten – kurzes intensives Lüften ersetzt effizienter Stundenlange Schlitzlüftung.
3. Fenster schließen, Thermostat wieder auf die gewünschte Temperatur einstellen.
4. Das Haus erwärmt sich in 15–20 Minuten, wobei die Wände nicht abgekühlt haben.

Schlitzlüften kühlt Wände, Boden und Möbel ab – und das Aufheizen dieser Massen ist energieintensiver als das Aufheizen der Luft. Luft ist leicht, erwärmt sich schnell. Wände sind schwer, erwärmen sich langsam und verbrauchen Energie.

Kalibrierung – was tun, wenn der Thermostat nicht genau misst

Ein älterer manueller Thermostat kann nach Jahren Betrieb die Messgenauigkeit verlieren. Anzeichen: Auf dem Drehknopf sind 20 °C eingestellt, in der Raum ist die reale Temperatur jedoch nur 17 °C (oder umgekehrt 23 °C). Bimetall-Sensoren können verschoben sein, Kontakte oxidiert haben oder einfach nur alt sein.

Grundablauf der Kalibrierung eines manuellen Thermostats:

1. Setzen Sie einen kalibrierten präzisen Thermometer in dieselbe Höhe und an denselben Ort wie den Thermostat (nicht direkt darauf).
2. Warten Sie 30–45 Minuten, ohne Türen oder Fenster zu öffnen, damit sich die Temperatur stabilisiert.
3. Vergleichen Sie die Temperatur am Thermometer mit dem Wert, bei dem der Thermostat gerade ein- oder ausschaltet.
4. Falls die Abweichung größer als 1 °C ist, suchen Sie am Thermostat nach einer Kalibrier-Schraube (meist eine kleine Schraube an der Unterseite des Geräts oder hinter dem Drehknopf).
5. Drehen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher in kleinen Schritten (max. 0,5 Umdrehungen auf einmal), warten Sie 15 Minuten, wiederholen Sie den Vorgang.

Einen detaillierten Ablauf inklusive Fotos und Schraubenzieher-Typen finden Sie im Artikel Kalibrierung und Einstellung eines manuellen Thermostats. Falls die Abweichung 3–4 °C überschreitet, bringt die Kalibrierung in der Regel nichts – es ist Zeit, den Thermostat zu ersetzen.

Manueller Thermostat und Fußbodenheizung – besondere Regeln

Die Fußbodenheizung verhält sich grundverschieden von der Heizkörperheizung. Die thermische Masse des Bodens ist riesig – je nach Aufbau kann es 2–6 Stunden dauern, bis der kühle Boden auf eine angenehme Temperatur kommt. Dies hat einen grundlegenden Einfluss auf die Bedienung eines manuellen Thermostats.

Für die Fußbodenheizung gelten diese Regeln:

• Keine kurzen Absenkungen – eine nächtliche Absenkung unter 16 °C kann bedeuten, dass Sie morgens 3–4 Stunden auf eine warme Fußbodenheizung warten.
• Arbeiten Sie mit kleineren Temperaturunterschieden – anstelle eines Abfalls von 21 °C auf 15 °C, reduzieren Sie nur auf 18–19 °C. Die Einsparung ist geringer, aber das System bleibt in Ordnung.
• Überschreiten Sie niemals die maximale Bodenfläche-Temperatur – bei Holzböden liegt dies meist bei 27 °C, bei Keramik bei 29 °C. Stellen Sie den manuellen Thermostat so ein, dass die Lufttemperatur nicht den Wert überschreitet, bei dem die Bodentemperatur diese Grenzen überschreiten könnte.
• Kombination mit Thermostatköpfen – wenn Sie eine Fußbodenheizung mit Verteiler und Thermostatköpfen haben, steuert der manuelle Raumthermostat nur das An- und Ausschalten der Pumpe oder des Heizkessels. In diesem Fall ist seine Einstellung noch wichtiger.

Praktische Szenarien aus echten Kundenaufträgen

Szenario 1: Wohnung 3+1, gasbeheizt, Thermostat im Flur

Der Kunde reklamierte, dass er monatlich 180 m³ Gas verbrauche, obwohl er sich nicht als „Verbrauchersünder“ betrachte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Thermostat im Flur, eingestellt auf 23 °C. Der Flur liegt nahe den Eingangstüren und ist fast immer um 3–4 °C Heizkörper als das Wohnzimmer. Ergebnis: Der Heizkessel lief fast ununterbrochen, um den Flur auf 23 °C zu bringen, und das Wohnzimmer war 25–26 °C. Nachdem der Thermostat ins Wohnzimmer verlegt und auf 20 °C eingestellt wurde, sank der Verbrauch um mehr als 20 %, ohne dass irgendeine andere Änderung vorgenommen wurde.

Szenario 2: Einfamilienhaus, Ferienhaus, unnötig heizt am Wochenende

Die Besitzerin des Ferienhauses ließ den Thermostat im Winter dauerhaft auf 18 °C, aus Angst vor Schimmelbildung. Tatsächlich verbrachte sie jedoch nur alle zwei Wochenenden (2 Tage von 14) im Haus. Lösung: Absenkung auf 10 °C (Frostschutz + Schimmelverhinderung) und vor dem Besuch eine Anruf bei der Nachbarin, um vorher auf 20 °C zu erhöhen. Einsparung: mehr als 60 % bei gleichbleibendem Komfort während des Aufenthalts.

Szenario 3: Neubau mit Fußbodenheizung, zu aggressives Umschalten

Der Kunde in einem neuen Neubau mit Fußbodenheizung senkte jede Nacht den Thermostat auf 15 °C und wartete morgens bis zum Mittag auf eine warme Fußbodenheizung. Gleichzeitig stellte er fest, dass der Heizkessel lange auf Volllast arbeitete, was die Verschleißrate erhöhte. Lösung: nur eine nächtliche Absenkung auf 18 °C, sanfte Korrekturen tagsüber. Der Komfort verbesserte sich deutlich und der Verbrauch sank nicht – im Gegenteil, er sank leicht, da der Heizkessel effizienter in längeren Zyklen mit geringerem Leistung arbeitete.

Weitere Maßnahmen, die die Wirkung des manuellen Thermostats vervielfachen

Der Thermostat allein ist nur ein Regelungselement – er arbeitet mit der Wärme, die das System erzeugt. Wenn Sie möchten, dass jede Thermostat-Einstellung möglichst große Wirkung zeigt, sollten Sie auch die umliegenden Bedingungen berücksichtigen:

• Entlüften der Heizkörper – Luft im Heizkörper senkt seine Leistung um 20–40 %. Das Entlüften ist eine 2-Minuten-Aktion und kann die Leistung des gesamten Systems erheblich verbessern. Machen Sie das jedes Herbst vor der Heizperiode.
• Thermostatköpfe an den Heizkörpern – auch bei einem manuellen Raumthermostat können Sie Thermostatköpfe (TRV) an einzelnen Heizkörpern haben. Der Raumthermostat steuert den Heizkessel, die TRV regeln die einzelnen Räume. Dies ist eine sehr effektive Kombination.
• Hydraulische Abstimmung des Systems – wenn einige Räume immer zu warm und andere zu kalt sind, liegt das Problem nicht am Thermostat, sondern an einem unbalancierten System. Eine korrekte Abstimmung sorgt dafür, dass der Thermostat das ganze Haus gleichmäßig regelt.
• Dichtung von Fenstern und Türen – jede Eintrittsöffnung Heizkörper Luft macht den Thermostat zur Sisyphus-Arbeit. Silikon-Dichtungen an Fenstern und Türen kosten nur ein paar Euro und können 10–15 % Heizkosten sparen.
• Reduzierung der Möbel vor den Heizkörpern – ein Sofa oder Schrank vor dem Heizkörper kann dessen Leistung um 30–50 % reduzieren. Der Thermostat kompensiert das durch eine längere Betriebsdauer des Heizkessels.
• Geschlossene Türen zwischen Räumen – bei der Regelung mit einem manuellen Thermostat ist es wichtig, dass der Referenzraum (wo der Thermostat ist) nicht direkt mit nicht beheizten Räumen verbunden ist.

Wann reicht ein manueller Thermostat nicht aus und ein Upgrade in Betracht gezogen werden sollte

Ein manueller Thermostat ist eine ideale Lösung für einfache und stabile Lebensrhythmen – gleiche Weckzeiten, Arbeitszeiten, Schlafzeiten. Wenn Ihre Situation unregelmäßige Zeiten, mehrere beheizte Zonen, wechselnde Homeoffice-Phasen und Abwesenheiten oder Fernbedienung über das Smartphone beinhaltet, kann es Zeit sein, einen digitalen oder programmierbaren Thermostat in Betracht zu ziehen. Ein Vergleich beider Typen finden Sie im Artikel Manueller vs. digitaler Thermostat – welcher sich mehr lohnt. Die Montage und der Austausch eines Thermostats gegen ein neueres Modell werden im Artikel Montage eines manuellen Thermostats Schritt für Schritt beschrieben.

Zugleich: Wenn Sie einen alten bimetallischen Thermostat mit einer Messabweichung von 2–3 °C haben, kann der Austausch gegen einen modernen manuellen Thermostat mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C sich innerhalb einer Heizsaison nur durch präzisere Regelung amortisieren. Investieren Sie nicht in einen Smart-Thermostat, wenn das grundlegende Problem ein ungenauer Sensor ist.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Lohnt es sich, jeden Tag den manuellen Thermostat zwischen Tag- und Nachttemperatur umzustellen?

Ja, eindeutig. Obwohl es sich anfühlt, als wäre es lästig, nimmt es nur 5–10 Sekunden in Anspruch und die Einsparung bei konsequenter Einhaltung kann bis zu 15–25 % der jährlichen Heizkosten betragen. Rechnen Sie sich das aus: Wenn Sie jährlich 1 400 € für Heizung zahlen, sparen Sie 210–350 € pro Jahr für den Preis von zwei Drehungen des Knopfes pro Tag. Wenn Ihnen das „viel“ vorkommt, investieren Sie in einen programmierbaren Thermostat – Sie sparen genauso viel, aber automatisch.

Welche minimale sichere Temperatur im Haus ist bei Abwesenheit empfohlen?

Für bewohnte Häuser empfehle ich mindestens 10–12 °C bei kurzen Abwesenheiten (bis zu 5 Tagen) und 8 °C bei längeren Abwesenheiten. Unter 8 °C besteht bei längerer Kälteperiode das Risiko, dass das Wasser in den Leitungen einfriert, selbst wenn das Haus relativ warm gebaut ist. Für Ferienhäuser und unbelegte Objekte ist eine Frostschutztemperatur von 5–6 °C kritisch – das hängt von der Dämmung und der Lage der Leitungen ab. Wenn die Leitungen durch nicht beheizte Räume (Garage, Dachboden) führen, stellen Sie mindestens 10 °C ein.

Warum läuft der Heizkessel immer noch, obwohl auf dem Thermostat eine ausreichende Temperatur eingestellt ist?

Es gibt mehrere mögliche Ursachen. Häufigste: Der Thermostat ist an einer ungeeigneten Stelle (bei Fenster, in einer kühlen Diele) oder ist nicht präzise kalibriert und schaltet später ein, als er sollte. Eine weitere Möglichkeit: Fehler an den Kontakten des Thermostats oder falsche Verkabelung – der Heizkessel bekommt einen ständigen Heizsignal, anstelle des Signals vom Thermostat. Diese Problematik wird detailliert in den Artikeln Warum der manuelle Thermostat das Heizen nicht einleitet – Ursachen und Lösungen und Häufige Störungen manueller Thermostate und wie man sie behebt behandelt.

Können Sie mit einem manuellen Thermostat auch eine elektrische Heizung (Direktheizung) regeln?

Ja, jedoch müssen Sie prüfen, ob das Thermostat für das direkte Schalten des elektrischen Verbrauchers ausgelegt ist. Die meisten manuellen Thermostate für Heizkessel arbeiten mit 230 V und Lasten bis 6–10 A. Elektrische Heizplatten können eine höhere Leistung aufweisen – prüfen Sie die Leistung der Platten und vergleichen Sie sie mit dem maximalen Strom des Thermostats in der technischen Dokumentation. Bei Direktheizung ist die Genauigkeit und Stabilität des manuellen Thermostats besonders wichtig, da elektrische Energie teurer ist als Gas und jeder zusätzliche Grad sich direkt im Stromverbrauch bemerkbar macht.

Gibt es einen Unterschied im Einsparpotenzial zwischen einem günstigen Bimetallthermostat und einem qualitativ besseren elektromechanischen Modell?

Ja, und er kann größer sein, als Sie erwarten. Ein günstiges Bimetallthermostat kann eine Messungenauigkeit von bis zu 2–3 °C aufweisen, was bedeutet, dass Sie 20 °C einstellen, aber der Kessel schaltet erst bei 22–23 °C aus. Das sind 2–3 °C überflüssiger Überhitzung, was 12–18 % überflüssigen Energieverbrauchs bedeutet. Ein qualitativ hochwertiger elektromechanischer Thermostat mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C eliminiert dieses Problem. Der Preissprung zwischen einem günstigen und einem qualitativ hochwertigen manuellen Thermostat beträgt in der Regel 15–40 €, was bei dieser Genauigkeitsdifferenz bereits innerhalb einer Heizperiode amortisiert ist.

Und wenn ich im Haus mehrere Räume habe, aber nur ein einziges manuelles Thermostat?

Ein zentrales manuelles Thermostat steuert den gesamten Heizungsanlage anhand der Temperatur in einer Referenzzone. Andere Räume regulieren Sie mit Thermostatköpfen (TRV) an den Heizkörpern – Sie stellen diese einmal auf die gewünschte Temperatur für den jeweiligen Raum ein, und sie regulieren den Durchfluss automatisch. Dies ist eine sehr effektive und kostengünstige Kombination. Räume, in denen kein Thermostat installiert ist, können Sie auf 17 °C (Schlafzimmer) einstellen, andere auf 20 °C (Wohnzimmer), ohne die Einstellung des Raumthermostats zu verändern. Beim richtigen Thermostat für mehrere Räume hilft Ihnen der Artikel Wie man einen manuellen Thermostat für die Haushaltsheizung auswählt.

Fazit: Ein manuelles Thermostat ist ein Werkzeug – es hängt davon ab, wer es bedient

Ein manuelles Thermostat ist nicht die veraltete Lösung für diejenigen, die sich keine Smart-Technologie leisten können. Es ist ein robustes, zuverlässiges und langlebiges Gerät, das bei richtiger Anwendung genauso viel sparen kann wie seine programmierbaren Alternativen. Der Unterschied liegt nicht im Gerät – er liegt in der Bedienung.

Falls Sie sich nur drei Dinge aus diesem Artikel merken, dann sollten es diese sein: Installieren Sie das Thermostat richtig (innere Wand, freier Luftstrom, richtige Höhe), bilden Sie sich die Gewohnheit, m

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