Wie man ein Set aus Durchlauferhitzer + klassischer Armatur auswählt: worauf Sie achten sollten

Wie wählen Sie ein Set Durchlauferhitzer + klassische Armatur aus: Auf was Sie achten müssen

Die Kombination aus Durchlauferhitzer und klassischer Wasserarmatur gehört zu den einfachsten und gleichzeitig verlässlichsten Lösungen für die Warmwasserbereitung direkt am Entnahmepunkt. Trotz der scheinbaren Einfachheit zeigt die Praxis jedoch, dass eine falsche Setauswahl zahlreiche Probleme verursachen kann – von zu kühler Wasserentnahme bei höherem Durchfluss, über unzureichende elektrische Leistung der Anschlussleitung bis hin zu mechanischer Inkompatibilität der Armatur mit einem bestimmten Waschbecken oder Badewanne. In diesem Artikel betrachten wir alle Schlüsselparameter, die bei der Auswahl berücksichtigt werden müssen, und zwar so, wie wir sie mit einem Kunden direkt im Geschäft besprechen würden – sachlich, mit konkreten Zahlen und Beispielen aus realen Montagen.

Was ist eigentlich ein Set Durchlauferhitzer + klassische Armatur und warum sich das Setkauf lohnt

Ein Durchlauferhitzer (auch PL genannt – Durchfluss, unmittelbar) erwärmt das Wasser direkt beim Durchfluss – er hat keinen Speicher, arbeitet elektrisch und liefert warmes Wasser unmittelbar, solange er ausreichende Leistung hat. Im vorliegenden Kontext bedeutet „klassische Armatur“ eine gewöhnliche Hebel- oder Dreharmatur mit festem Hebelarm und Auslaufrohr, im Gegensatz zu einer thermostatischen oder Duscharmatur.

Wenn Sie den Erhitzer und die Armatur einzeln kaufen, können Sie auf eine ganze Reihe von Fallstricken stoßen: unterschiedliche Gewindegrößen der Anschlussleitungen, ungeeignete Hebelarm-Länge der Armatur für die Tiefe des Waschtisches, zu geringer Durchfluss der Armatur im Vergleich zur Leistung des Erhitzers oder optischer Dissonanz zwischen Armatur und Gehäuse des Erhitzers. Sets wie die in der Kategorie SET Durchlauferhitzer + Wasserarmaturen – PL klassische Armaturen auf Atria.sk sind so konzipiert, dass Erhitzer und Armatur sowohl technisch als auch optisch zueinander passen, die Anschlüsse stimmen überein und es ist nichts anpassen.

Aus Sicht der Praxis: Wir haben Kunden gesehen, die einen günstigen Erhitzer und dazu „eine Armatur aus dem Supermarkt“ gekauft haben. Das Ergebnis war entweder kaltes Wasser (weil der Durchfluss der Armatur zu groß für die Leistung des Erhitzers war) oder Wasserleckagen an den Verbindungen (weil die Dichtungen und Gewinde nicht exakt passten). Ein Set eliminiert diese Risiken von Anfang an.

Leistung des Erhitzers: Der Schlüsselparameter, der alles andere bestimmt

Die Leistung des Durchlauferhitzers ist ein absolut entscheidender Parameter. Sie wird in Watt beziehungsweise Kilowatt (kW) angegeben und beeinflusst direkt, um wie viele Grad das Wasser beim Durchfluss erwärmt wird. Grundlegende Physik: Je höher die Leistung, desto wärmer das Wasser bei gleichem Durchfluss – oder umgekehrt: gleiche Wassertemperatur bei höherem Durchfluss.

Für den alltäglichen Gebrauch gelten diese Orientierungswerte:

• 3,5 kW – ausreichend für eine Küchenarmatur beim Händewaschen, Geschirr- oder Gemüsewaschen. Der Durchfluss ist gering, die Temperatur ausreichend. Typisches Szenario: Küchenspüle, bei der man keinen langen Warmwasseranschluss vom zentralen Speicher ziehen will.
• 4,5 kW – flexiblere Variante, geeignet für die Spüle sowie für eine Dusche mit Badewannenarmatur, bei der der Durchfluss leicht erhöht ist. Ein guter Kompromiss für die meisten Haushalte.
• 5,5 kW – vor allem für eine Badewannen- oder Steharmatur vorgesehen, bei der der Kunde einen ausreichenden Durchfluss für das Befüllen der Wanne oder für ein komfortables Duschen erwartet. Bei geringerer Leistung würde das Wasser aus der Wannenarmatur lauwarm oder kalt kommen.

Weitere Informationen dazu, wie man die erforderliche Leistung für einen bestimmten Armaturtyp und Entnahmepunkt richtig berechnet, finden Sie im separaten Artikel Welche Leistung benötige ich für meine Durchlauferhitzer an der Spüle, Wanne oder Steharmatur in unserem Wissenszentrum.

Typen klassischer Armaturen in Sets: Waschtischarmatur, Wanne, Wandarmatur

Unter einer klassischen Armatur in diesem Sinne versteht man eine Einhandmischerarmatur ohne Thermostatkopf mit einer fest montierten Duschdüse. Sie unterscheiden sich jedoch in der Art der Montage und Verwendung:

Waschtischarmatur

Wird direkt in den Ablauf des Waschtischs oder der Arbeitsplatte eingebaut. Der Arm zeigt über den Waschtisch und hat eine Standardhöhe der Duschdüse, damit unter diese bequem ein Geschirr passt. Der typische Abstand der Anschlüsse beträgt 1/2", der Arm 20–22 cm. In den Sets von HAKL finden Sie beispielsweise HAKL PL SET 3,5 kW mit klassischer Waschtischarmatur, Arm 20 cm IconicLine oder die stärkere Variante HAKL PL SET 4,5 kW mit klassischer Waschtischarmatur, Arm 20 cm IconicLine, was der Kunde schätzt, der beim Waschtisch etwas mehr Durchfluss benötigt.

Wanne Armatur

Wird entweder an den Rand der Wanne (in vorgebohrte Löcher) oder an die Wand montiert. Sie hat einen kürzeren Körper mit einer Duschbrause und einer Handbrause. Der Abstand der Anschlüsse beträgt in der Regel 15 cm (für die Montage an der Wanne) oder 150 mm an der Wand. Die Duschdüse ist drehbar, um sie sowohl über als auch unter die Wanne ausrichten zu können. Dazu eignet sich beispielsweise HAKL PL SET 4,5 kW mit klassischer Wanne Armatur, 18/150 cm IconicLine oder für mehr Komfort HAKL PL SET 5,5 kW mit klassischer Wanne Armatur, 18/150 cm IconicLine.

Wandarmatur

Wird auf einem separaten Ständer montiert, meist bei freistehenden Badezimmerwannen (sogenannten Kugelwannen) oder bei Waschbecken ohne Bohrung, wo die Armatur auf den Boden oder einen separaten Ständer gestellt wird. Der Arm ist meist länger (22 cm und mehr), um über den Rand der Wanne zu reichen. Ein Beispiel ist HAKL PL SET 3,5 kW mit klassischer Wandarmatur, Arm 22 cm IconicLine.

Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen diesen Typen und dazu, welcher Typ in Ihre Badezimmer- oder Küchenausstattung passt, finden Sie im Artikel Waschtischarmatur, Wanne Armatur oder Wandarmatur: Welcher Set-Typ passt zu meiner Badezimmer- oder Küchenausstattung.

Elektrische Anforderungen und Voraussetzungen der Haushaltsinstallation

Dies ist der Punkt, an dem Kunden am häufigsten „brennen“ – buchstäblich und übertragen. Ein Durchlauferhitzer mit 3,5–5,5 kW ist nicht wie ein gewöhnlicher Verbraucher, der in eine Steckdose gesteckt wird. Er benötigt bestimmte Voraussetzungen der elektrischen Installation, andernfalls können Sie mit einem durchgebratenen Sicherungskontakt, einem durchgebratenen Kabel oder – im schlimmsten Fall – einem beschädigten Durchlauferhitzer enden.

Mindestanforderungen für jede Leistung

Leistung des Durchlauferhitzers	Mindestquerschnitte des Kabels (Cu)	Sicherung	Steckdose / direkte Verbindung
3,5 kW / 230 V	2,5 mm²	16 A (B/C)	Direkte Verbindung (kein Verlängerungskabel!)
4,5 kW / 230 V	2,5 mm²	20 A (C)	Direkte Verbindung, eigener Stromkreis
5,5 kW / 230 V	4 mm²	25 A (C)	Direkte Verbindung, eigener Stromkreis, FI-Schutzschalter 30 mA

Wichtig: In der Dusche muss jeder elektrische Verbraucher, der Wasser nahe ist, durch einen FI-Schutzschalter (30 mA) geschützt sein. Dies ist keine Empfehlung, sondern eine gesetzliche Vorgabe gemäß der Norm STN 33 2000-7-701. Wenn Ihre Badezimmerinstallation keinen FI-Schutzschalter hat, muss dieser vor der eigentlichen Montage des Durchlauferhitzers nachgerüstet werden.

Weiteres Praktisches: Der Durchlauferhitzer muss auf einem eigenen elektrischen Stromkreis angeschlossen sein, also auf einem eigenen Sicherungskontakt. Wenn Sie in denselben Stromkreis noch einen Föhn, eine Waschmaschine oder einen anderen Verbraucher anschließen, kann der Stromkreis auslösen. Aus der Praxis wissen wir, dass dies einer der häufigsten Gründe für Reklamationen ist – der Kunde behauptet, dass der Durchlauferhitzer nicht funktioniert, doch in Wirklichkeit hat nur der überlastete Sicherungskontakt ausgelöst.

Eine detailliertere Beschreibung der elektrischen Anforderungen und Voraussetzungen der Installation finden Sie im Artikel Welche elektrischen Anforderungen hat ein Durchlauferhitzer mit 3,5–5,5 kW und was muss die Haushaltsinstallation erfüllen.

Maße, Abstände und mechanische Kompatibilität der Armatur

Eine der häufigsten Fehler bei der Auswahl eines Sets (und bei der Einzelbestellung der Armatur) ist die vernachlässigte mechanische Kompatibilität. Die Armatur muss physisch an die Montagestelle passen – und das ist keine Selbstverständlichkeit.

Was vor dem Kauf gemessen werden muss

• Der Durchmesser des Loches im Waschtisch oder Waschbecken – Der Standardmaß ist 35–38 mm. Die meisten modernen Armaturen haben einen Körper mit einem Durchmesser von 35 mm, was kompatibel ist. Ältere Waschbecken können Löcher von 25–30 mm oder umgekehrt größere haben.
• Die Dicke des Randes des Waschtischs oder der Wanne – Die Montageschraube der Armatur muss lang genug sein, um auch durch eine dicke Kante geschraubt zu werden. In den HAKL IconicLine-Sets sind die Montagesets für übliche Dicken von 20–60 mm dimensioniert.
• Der Abstand bei der Wanne Armatur – Ein Abstand von 15 cm (Mitte-zu-Mitte) ist der europäische Standard für die Montage am Rand der Wanne, 150 mm ist der Standardabstand für die Wandmontage. Vor der Bestellung prüfen Sie bitte, welcher Abstand die Löcher Ihrer Wanne oder Wandhalterung haben.
• Die Länge des Arms der Armatur – Bei Waschtischen ist es wichtig, dass der Arm weit genug in die Tiefe über den Ablauf ragt. Ein Arm von 20 cm ist für die meisten Küchenwaschtische geeignet, 22 cm für die Wandmontage bei tieferen Wannen.
• Die Höhe der Duschdüse – Bei der Waschtischarmatur stellen Sie sicher, dass die Höhe des Austritts ausreichend ist, um unter die Duschdüse ein normales Gefäß zu stellen (mindestens 15 cm über dem Boden des Ablaufs).

Ein detaillierter Abgleich der Maße und Kompatibilität der Armaturen IconicLine mit verschiedenen Waschtisch- und Wannentypen finden Sie im Artikel Klassische Armatur IconicLine: Maße, Schraubböcke und Kompatibilität mit verschiedenen Waschtisch- und Wannentypen.

Wasserdruck im Netz: Warum er bei Durchlauferhitzern wichtig ist

Ein Durchlauferhitzer ist sehr empfindlich gegenüber dem Wasserdruck. Im Gegensatz zum Warmwasserspeicher, der das Wasser in einem Behälter erhitzt und dessen Druck vom Wasseranschluss abhängt, benötigt ein Durchlauferhitzer einen minimalen Durchfluss, um überhaupt in Betrieb zu gehen. Die meisten modernen Durchlauferhitzer (einschließlich HAKL PL) verfügen über eine elektronische Regelung, die den Erhitzer bei einem Durchfluss von ca. 0,5–1 l/min einschaltet – dies ist jedoch auch das Minimum, unter das nicht sinken sollte.

Probleme entstehen in zwei Situationen:

• Zu niedriger Druck – der Erhitzer startet nicht oder startet und schaltet sich ab (sogenannte „kalte-warme-kalte Wasser“-Effekt). Typischerweise tritt dies in Häusern mit alten Leitungen, in Plattenbauten oder bei Versorgung aus eigenem Brunnen mit Niederdruckpumpe auf. Der minimale Betriebsdruck der meisten Durchlauferhitzer beträgt 0,05–0,1 MPa (0,5–1 bar).
• Zu hoher Druck – nicht nur, dass er das Risiko von Leckagen an Verbindungen erhöht, sondern kann auch mechanisch das Gehäuse des Erhitzers belasten. Der maximale Druck beträgt in der Regel 0,6–0,8 MPa (6–8 bar). Bei einem Druck im Netz über dieser Grenze ist ein Druckminderungsventil zwingend erforderlich.

Vor der Installation empfehlen wir, den Wasserdruck im Netz mit einem einfachen Druckmessgerät zu messen, das Sie in jedem Installationsgroßhandel für einige Euro erwerben können. Dies ist eine fünfminütige Arbeit, die Ihnen später Stunden an Problemlösung ersparen kann.

Material und Oberflächenbehandlung der Armatur: Ästhetik und Haltbarkeit

Klassische Armaturen in den Sets HAKL IconicLine sind aus Messing mit satiniertem Chrom oder glänzender Oberfläche gefertigt. Messing ist hinsichtlich Korrosions- und mechanischer Belastbarkeit das ideale Material für Armaturen – viel besser als Zinklegierung (Zamak), die günstigere Armaturen verwenden und die bei langfristigem Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit innen brüchig und korrosiv wird.

Auf was Sie bei der Vergleichung von Armaturen achten sollten:

• Gewicht – eine Messingarmatur ist deutlich schwerer als eine Zinkarmatur. Wenn die Armatur zu leicht erscheint, ist das ein schlechtes Zeichen.
• Oberflächenbehandlung – galvanisches Chrom sollte gleichmäßig sein, ohne sichtbare Kanten, überschüssiges Material oder matte Flecken. Diese Probleme treten bei günstigen Armaturen nach einigen Monaten auf.
• Hebelmechanismus – drehen Sie den Hebel – die Bewegung sollte flüssig sein und nicht zu locker. Die Kartusche (das Herzstück der Armatur) sollte keramisch, nicht plastisch sein. Eine keramische Kartusche hält tausende Drehungen ohne Tropfen aus, eine plastische verschleißt viel schneller.
• Überwurfmutter und Dichtungen – prüfen Sie, ob alle Dichtungselemente und Montagekomponenten im Lieferumfang enthalten sind. Ein gutes Set enthält alle Dichtungen, Überwurfmutter und Montageset komplett.

Auf was bei der Montage selbst achten

Die Montage eines Sets aus Durchlauferhitzer und klassischer Armatur ist keine elektrische oder installateurmäßige Leistung, die unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden muss – aber einige Regeln müssen eingehalten werden. Den detaillierten Montagevorgang einschließlich der Anschlussarbeiten für Wasser und Strom finden Sie im Artikel Montage des Sets Durchlauferhitzer + klassische Armatur: Vorgehensweise, Anschluss von Wasser und Strom. Hier listen wir nur die wichtigsten Hinweise auf:

• Montageablauf – Erst mechanisch die Armatur montieren (Wasserinstallation), dann den Erhitzer an das Wasser anschließen und erst am Ende den Erhitzer an das Stromnetz anschließen. Auf keinen Fall umgekehrt.
• Entlüften – Vor dem Einschalten des Erhitzers muss dieser vollständig mit Wasser gefüllt und entlüftet sein. Vorgehensweise: Armatur öffnen, Wasser laufen lassen und abwarten, bis ein kontinuierlicher Strahl ohne Luftblasen entsteht. Erst dann den Strom einschalten.
• Dichtung der Gewinde – Verwenden Sie Teflonband oder Hanf mit Fett, nicht nur Gummidichtungen. Bei Druckwasserleitungen ist eine Gummidichtung allein langfristig nicht verlässlich.
• Elektrische Anschluss in der Dusche – In der Dusche gelten Schutzgebiete gemäß der Norm STN 33 2000-7-701. Steckdosen dürfen nicht im Schutzbereich von 60 cm vom Rand der Wanne oder Dusche montiert werden. Der Erhitzer muss fest angeschlossen sein (kein Stecker in die Steckdose) und muss mit einem FI-Schutzschalter abgesichert sein.

Lebensdauer des Sets und reguläre Wartung

Ein Durchlauferhitzer mit klassischer Armatur ist relativ wartungsarm. Dennoch gibt es einige präventive Maßnahmen, die die Lebensdauer des gesamten Sets erheblich verlängern können:

Filter am Wassereinlass

Die meisten Durchlauferhitzer haben am Wassereinlass einen feinen Gitterfilter, der Verschmutzungen aus der Leitung auffängt. Diesen Filter sollte man alle 6–12 Monate kontrollieren und reinigen, gegebenenfalls häufiger in Regionen mit harter oder verschmutzter Wasserqualität. Ein verstopfter Filter reduziert den Durchfluss und der Erhitzer kann anfangen, „zu flackern“ (starkes Ein- und Ausschalten).

Entkalkung

In Regionen mit harten Wasser (Härte über 15 °dH) lagert sich Kalk am Heizelement des Erhitzers ab. Kalk wirkt wie ein Isolator, verringert die Heizleistung und verkürzt die Lebensdauer des Heizelements. Empfohlen wird die Verwendung eines Wasserenthärters am Wassereinlass oder eine regelmäßige (alle 2–3 Jahre) professionelle Entkalkung. Ein detaillierter Leitfaden finden Sie im Artikel Wartung und Reinigung des Durchlauferhitzers mit klassischer Armatur: Wie man die Lebensdauer des Sets verlängert.

Kartusche der Armatur

Die keramische Kartusche ist eine mechanische Komponente, die sich im Laufe der Zeit abnutzt. Wenn die Armatur nach Schließen des Hebelarms leckt, ist die Kartusche wahrscheinlich abgenutzt oder mit Kalk verunreinigt. Der Austausch der Kartusche ist eine einfache und günstige Reparatur, die selbst von handwerklich begabten Personen durchgeführt werden kann – und die Lebensdauer der Armatur um weitere Jahre verlängert.

Häufige Probleme und deren Lösung

Aus der Praxis kennen wir mehrere typische Probleme, die Kunden nach der Installation des Sets melden. Eine umfassende Übersicht finden Sie im Artikel Häufige Störungen bei Sets aus Durchlauferhitzer und Armatur: schwacher Druck, kaltes Wasser, Leckage. Hier folgt eine kurze Zusammenfassung:

• Wasser ist nicht warm genug – häufigste Ursachen: Leistung des Erhitzers ist für den Durchfluss zu gering, Durchfluss der Armatur ist zu hoch, Erhitzer ist falsch eingestellt (Temperaturregler), oder die Eintrittstemperatur des Wassers ist zu niedrig (Winter, Brunnenwasser).
• Erhitzer startet nicht – Wasserdruck ist zu niedrig, Filter ist verstopft, elektrischer Kreis hat kein Strom (ausgelöster Sicherungsautomat oder FI-Schutzschalter).
• Tropfen aus der Duschkopf der Armatur – abgenutzte oder verschmutzte Kartusche, lose Überwurmmutter.
• Tropfen an den Verbindungen – ungenügend gedichtete Gewinde, nicht festgezogene Überwurmmutter.
• Lärmerzeugung des Erhitzers – Kalkablagerungen am Heizelement, Luft im System.

Vergleich der HAKL PL Sets nach Leistung: Welcher ist für Ihren Fall am besten geeignet

Die HAKL PL SET IconicLine Serie umfasst drei Leistungsstufen und drei Arten von Armaturen. Die folgende Tabelle fasst zusammen, wann welches Set gewählt werden sollte:

Set	Leistung	Armaturtyp	Typische Anwendung
HAKL PL SET 3,5 kW Ablauf	3,5 kW	Ablaufarmatur, 20 cm	Küchenspüle, Waschplatz in der Werkstatt, Büroküche
HAKL PL SET 4,5 kW Ablauf	4,5 kW	Ablaufarmatur, 20 cm	Küchenspüle mit höherem Durchflussbedarf, Waschbecken im Badezimmer
HAKL PL SET 4,5 kW Wanne	4,5 kW	Wannenarmatur, 18/150 cm	Kleinere Wanne, Dusche mit geringerem Durchfluss, Badezimmer ohne zentrales Warmwasserspeicher
HAKL PL SET 5,5 kW Wanne	5,5 kW	Wannenarmatur, 18/150 cm	Größere Wanne, Dusche mit hohem Durchfluss, belastende Bedingungen
HAKL PL SET 3,5 kW Steharmatur	3,5 kW	Steharmatur, 22 cm	Freistehende Wanne, Waschbecken ohne Loch, Design-Badezimmer

Ein detaillierter Vergleich der Leistungsvarianten hinsichtlich Durchfluss, Energie und Eignung für verschiedene Szenarien finden Sie im Artikel Unterschiede zwischen HAKL PL 3,5 kW, 4,5 kW und 5,5 kW Sets: Wann reicht eine geringere Leistung aus.

Praktische Szenarien aus der Praxis: Wann welches Lösung gewählt werden sollte

Um nicht nur bei der Theorie zu bleiben, werfen wir einen Blick auf einige typische Situationen, mit denen wir uns bei der Auswahl der Sets konfrontiert sehen:

Szenario 1: Küchenspüle in einer Wohnung ohne zentrale Warmwasser-Versorgung

Der Kunde wohnt in einer Wohnung aus den 80er Jahren, in der Warmwasser unregelmäßig oder gar nicht vorhanden ist. Er benötigt eine Lösung für die Küchenspüle – Geschirrwaschen, Gemüsewaschen, Händewaschen. Der Durchfluss ist gering, es gibt keine Wanne in der Küche. Ideale Lösung: HAKL PL SET 3,5 kW mit Ablaufarmatur. Elektrische Installation: Er muss prüfen, ob er in der Küche einen separaten 16 A Stromkreis hat, andernfalls muss er diesen nachrüsten.

Szenario 2: Ferienhaus ohne zentrale Warmwasser-Versorgung

Im Ferienhaus ist nur kaltes Wasser aus dem Brunnen vorhanden, das Badezimmer hat eine Wanne, bei der die Warmwasserspeicher bei der Renovierung abgeschafft wurde. Der Kunde möchte eine schnelle und günstige Lösung für die Dusche und das Befüllen der Wanne. Richtige Wahl: HAKL PL SET 5,5 kW mit Wannenarmatur – die höhere Leistung kompensiert die niedrige Eingangstemperatur des Brunnenwassers (8–12 °C). Wichtig ist, die Kapazität der elektrischen Anschlussleitung im Ferienhaus zu prüfen – viele alte Ferienhäuser haben nur einen 25 A Hauptschutzschalter, was bei einem 5,5 kW Erhitzer mit den anderen Verbrauchern sorgfältig berechnet werden muss.

Szenario 3: Design-Dusche mit freistehender Wanne

Der Kunde renoviert das Badezimmer und plant eine freistehende Wanne. Das Waschbecken hat keinen Ablauf für eine Mischbatterie. Lösung: Eine Wandarmatur mit eigenständigem Ständer neben der Wanne, an einen Durchlauferhitzer angeschlossen. Der HAKL PL SET 3,5 kW mit Wandarmatur ist eine funktionale Lösung, wenn der Kunde die Wanne langsam füllt oder sie primär zum Baden (nicht zum Duschen mit hohem Durchfluss) nutzt.

Szenario 4: Ergänzender Durchlauferhitzer für das Badezimmerwaschbecken

Im Haus gibt es einen zentralen Warmwasserspeicher, doch bis die warme Wasser vom Speicher in das entfernte Waschbecken im Gästebad ankommt, vergehen 2–3 Minuten. Der Kunde möchte das Wasser, das beim Warten verloren geht, eliminieren. Lösung: Ein kleiner Durchlauferhitzer direkt am Waschbecken – 3,5 kW mit einer Ablauf- oder Wannenmischbatterie reichen aus. In diesem Fall fungiert der Durchlauferhitzer wie ein „Booster“ – sobald warmes Wasser vom Speicher kommt, schaltet sich der Erhitzer ab (keine Kosten für unnötigen Heizvorgang), andernfalls stellt er warmes Wasser sofort bereit.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich einen Durchlauferhitzer für die Wanne und die Ablaufarmatur gleichzeitig nutzen (zwei Entnahmestellen)?

Nein, ein Durchlauferhitzer ist für eine Entnahmestelle gleichzeitig vorgesehen. Wenn Sie zwei Mischbatterien gleichzeitig damit versorgen würden, würde sich der Durchfluss aufteilen und die Temperatur würde drastisch sinken. Für zwei Entnahmestellen benötigen Sie entweder zwei separate Erhitzer oder einen Warmwasserspeicher mit ausreichender Kapazität für beide Austrittspunkte.

Muss die Montage des Sets von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden?

Die Wasseraufgaben (Montage der Mischbatterie, Anschluss der Schläuche) kann eine geschickte Person ohne Zertifizierung durchführen. Die elektrische Anschlussarbeiten am Erhitzer (vor allem im Badezimmer) sollten jedoch von einem Elektriker mit Zod

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