Welche Leistung benötige ich für meinen elektrischen Konvektor?

Einfache Berechnung: Orientierungsregel für gewöhnliche Bedingungen

Es gibt mehrere Methoden zur Berechnung, von einfachen Orientierungsregeln bis hin zu vollständigen thermischen Berechnungen gemäß der Norm STN EN 12831. Für den durchschnittlichen Kunden ist es ausreichend, eine vernünftige Orientierungsregel zu verwenden und diese dann nach den konkreten Bedingungen zu korrigieren.

Grundlegende Orientierungsregel:

• Gut gedämmter Neubau: 40–50 W/m²
• Älteres, gedämmtes Haus, Wohnblock mit isoliertem Umfang: 60–80 W/m²
• Älteres, ungeheiztes Haus, Panelbau ohne Dämmung: 90–120 W/m²
• Rekonstruiertes altes Haus mit teilweiser Dämmung: 70–90 W/m²

Beispiel: Sie haben ein Schlafzimmer mit den Maßen 4 × 5 Meter (20 m²) in einem Panelbau ohne Dämmung. Geschätzter erforderlicher Leistung: 20 × 100 W = 2 000 W. Wären wir in einem Neubau, reichten 20 × 45 W = 900 W.

Der Unterschied ist enorm, und genau deshalb ist es so wichtig, keine universelle Regel zu verwenden. In der Praxis habe ich Kunden gesehen, die einen 500-Watt-Konvektor für eine 18-Quadratmeter-Raum in einem ungeheizten Haus gekauft haben und sich dann gewundert haben, warum der Raum unter 15 °C nicht aufgeheizt wurde, selbst nach zwei Stunden ununterbrochener Betriebszeit.

Korrekturfaktoren: Wann ist die Leistung nach oben oder unten anzupassen

Die grundlegende Regel ist nur ein Ausgangspunkt. In der Praxis lohnt es sich fast immer, Korrekturfaktoren gemäß den konkreten Bedingungen anzuwenden.

Faktoren, die die erforderliche Leistung erhöhen (Sie multiplizieren oder addieren)

• Eckenraum (+15 bis +25 %) – zwei Außenwände bedeuten doppelt so viele Wärmeverluste durch die Gebäudehülle
• Raum über Garage oder Keller (+10 bis +20 %) – der Boden ist eine zusätzliche Fläche, durch die Wärme verloren geht
• Dachgeschoss unter dem Dach (+15 bis +30 %) – das Dach ist eine große Wärmeaustauschfläche, besonders wenn es nicht gut gedämmt ist
• Große Fensterflächen (über 20 % der Wandfläche) – jedes Fenster, selbst mit guter Dreifachverglasung, hat viel schlechteren Wärmeschutz als eine gedämmte Wand
• Nordausrichtung (+5 bis +10 %) – keine solare Gewinne, dauerhaft kältere Wand
• Deckenhöhe über 2,8 m – das Volumen der Luft ist größer; bei Deckenhöhen über 3 m berechnen Sie die Leistung pro m³ anstelle von m² (ca. 30–35 W/m³)
• Häuser in bergigen Gebieten oder mit berechneter Temperatur unter -15 °C (+15 bis +20 %)

Faktoren, die die erforderliche Leistung verringern (Sie können gegebenenfalls auf ein kleineres Gerät zurückgreifen)

• Passiver Neubau oder Niedrigenergiehaus – die Wärmeverluste sind tatsächlich sehr gering, 25–35 W/m² können ausreichen
• Raum im Gebäude ohne Außenwand – beispielsweise ein Flur oder ein Badezimmer, das von anderen Räumen umgeben ist
• Südausrichtung mit großen Fenstern – solare Gewinne können an sonnigen Tagen einen Teil des Wärmebedarfs abdecken
• Gut abgedichteter Raum mit minimalem Kaltluftzug

Berechnung an konkreten Beispielen aus der Praxis

Theorie ist eine Sache, aber konkrete Beispiele sagen mehr. Hier sind einige Szenarien, die wir in der Praxis lösen:

Beispiel 1: Schlafzimmer in einer Wohnanlage aus den 90er Jahren

Raum: 3,8 × 4,2 m = ca. 16 m². Deckenhöhe: 2,6 m. Wohnanlage aus den 90er Jahren, teilweise mit einer 8 cm dicken Fassadenverkleidung gedämmt. Eine Außenwand (Südseite), ein Fenster mit Doppelverglasung (1,2 × 1,4 m). Der Raum liegt über einem anderen Wohnraum.

Berechnung: 16 m² × 70 W/m² = 1 120 W. Korrektur aufgrund der teilweisen Dämmung: in Ordnung, wir bleiben bei 70 W/m². Kein Eckeffekt, keine kalte Fußbodenfläche. Ergebnis: ca. 1 100–1 200 W. In diesem Fall greifen wir nach dem Protherm 1000 als Basisvariante, oder wenn der Kunde Reserve und schnelleren Aufheizvorgang wünscht, empfehlen wir den Protherm 1500 mit Einstellung auf geringere Leistung.

Beispiel 2: Eckeinheit in einem alten Ziegelbau ohne Dämmung

Raum: 4 × 5 m = 20 m². Deckenhöhe: 3,1 m. Altes Ziegelgebäude, Mauerwerk 40 cm ohne äußere Dämmung. Zwei Außenwände (Nord- + Westseite), drei Fenster mit einfacher Verkleidung.

Berechnung nach Fläche: 20 m² × 110 W/m² = 2 200 W. Korrektur aufgrund des Eckeinflusses: +20 % → 2 640 W. Korrektur aufgrund der Deckenhöhe über 2,8 m: Umrechnung auf m³: 20 × 3,1 × 35 = 2 170 W, aber das berücksichtigt nicht die Verluste durch die Wände, daher nehmen wir den höheren Wert aus der Flächenberechnung. Korrektur aufgrund der alten Fenster: +10 % → ca. 2 900 W. Ergebnis: erforderlich sind 2 500–3 000 W. Hier empfehlen wir eindeutig den Protherm 2000 plus ein kleinerer zusätzlicher Konvektor, oder in Betracht ziehen Sie eine umfassendere Heizungslösung. Der Protherm 2000 allein wird bei sehr kalten Tagen an seine Kapazitätsgrenze stoßen.

Beispiel 3: Moderner Neubau – Wohnzimmer

Raum: 5 × 6 m = 30 m². Einfamilienhaus aus dem Jahr 2020, Dämmung EPS 15 cm, Dreifachverglasung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Deckenhöhe: 2,7 m. Zwei Außenwände, aber hervorragende thermische Eigenschaften der Gebäudehülle.

Berechnung: 30 m² × 45 W/m² = 1 350 W. Korrektur aufgrund der Eckeinheit: +10 % = 1 485 W. Ergebnis: ausreichend 1 200–1 500 W. Hier überrascht der Kunde oft – in einer qualitativ hochwertigen Neubau ist der Protherm 1500 sogar für eine relativ große Räume ausreichend.

Beispiel 4: Badezimmer

Badezimmer: 2 × 2,5 m = 5 m². Wohnanlage, zwei Innenwände, ein Fenster mit Doppelverglasung, eine Außenwand auf der Nordseite. Dieser Raum hat eine höhere gewünschte Temperatur (22–24°C anstelle von 20°C) und Feuchtigkeit, die berücksichtigt werden muss.

Berechnung: 5 m² × 90 W/m² = 450 W. Korrektur aufgrund der höheren gewünschten Temperatur (+2°C): +10 % = 495 W. Ergebnis: ausreichend 500 W. Für Bäder ist der Protherm 500 eine sehr gängige und funktionale Wahl, sofern der Konvektor eine für feuchte Räume geeignete IP-Beschichtung hat.

Was bedeutet „W/m²“ in der Praxis und warum Fläche nicht gleich Fläche ist

Ein großer Fehler, den Kunden begehen, ist das Vergleichen von Räumen nach Fläche, ohne Rücksicht auf ihre thermischen Eigenschaften. 15 m² in einem Neubau und 15 m² in einem alten Häuschen sind aus Sicht der Heizung völlig unterschiedliche Probleme. Die normativen Wärmeverluste derselben Fläche können je nach Zustand des Gebäudes um das Dreifache variieren.

Weiterer praktischer Detail: Rechnen Sie immer damit, dass die Leistung des Konvektors um mindestens 10–15 % höher sein sollte, als aus der Berechnung hervorgeht. Der Grund ist einfach – der Konvektor muss nicht nur die Zieltemperatur im Raum halten, sondern ihn auch nach dem Abkühlen (z. B. morgens nach der Nachtabsenkung oder nach dem Heimkommen) wieder aufheizen. Für das bloße Halten der Temperatur reicht eine geringere Leistung aus, doch für eine schnelle Aufheizung benötigen Sie Reserve.

Gleichzeitig gilt, dass ein Konvektor mit einer höheren Leistung, als Sie benötigen, nicht automatisch „besser“ ist. Ein zu starkes Heizelement schaltet sich kürzer ein und aus (anschalten und ausschalten), was bei mechanischer Regelung zu größeren Temperaturschwankungen führen kann. Bei elektronischer Regelung ist das weniger problematisch, da der Thermostat die Leistung feiner regulieren kann. Mehr dazu finden Sie im Artikel „Konvektor mit elektronischer vs. mechanischer Regelung: Was ist besser?“ in unserem Wissenszentrum.

Einfluss der Deckenhöhe: Wann man nach Volumen statt Fläche rechnet

Die meisten Orientierungshilfen arbeiten mit der flächenbezogenen Leistung (W/m²), was bequem ist und bei normalen Deckenhöhen von 2,4–2,8 m auch ziemlich genau ist. Probleme entstehen in höheren Räumen – in Dachgeschosszimmern mit schrägen Wänden, in Loftwohnungen, in historischen Gebäuden mit Deckenhöhen von 3,5 m und mehr oder umgekehrt in umgebauten Kellern mit niedrigen Decken.

Wenn die Decke deutlich höher als 2,8 m ist, empfehlen wir, zur Berechnung nach dem Volumen des Raumes überzugehen:

• Volumen = Fläche × Deckenhöhe (in m³)
• Neubau: 28–35 W/m³
• Gewöhnlicher alter Bau: 38–45 W/m³
• Unisoliertes, altes Gebäude: 50–65 W/m³

Beispiel: Dachgeschosszimmer 20 m², durchschnittliche Deckenhöhe (einschließlich Schrägen) 2,4 m → Volumen 48 m³. Altes Einfamilienhaus, teilweise gedämmtes Dach: 48 × 42 = 2 016 W. Hier würden wir zum Protherm 2000 greifen.

Gewünschte Temperatur: Jeder zusätzliche Grad kostet Energie

Standardberechnungen gehen von einer gewünschten Innenlufttemperatur von 20 °C und einer berechneten Außentemperatur von –12 °C bis –15 °C (je nach klimatischer Zone Slowakiens) aus. Wenn Sie eine höhere Temperatur wünschen oder in einer kälteren Region wohnen, benötigen Sie entsprechend mehr Leistung.

Wie das in der Praxis funktioniert: Jeder zusätzliche Grad Celsius an der gewünschten Innenlufttemperatur erhöht die Wärmeverluste und die erforderliche Leistung um ca. 4–6 %. Ein Badezimmer, in dem Sie 24 °C statt 20 °C wünschen, benötigt ca. 20 % mehr Leistung, als Sie aus einer reinen Flächenberechnung erwarten würden.

Andererseits bevorzugen viele Menschen in Schlafzimmern 18 °C oder 19 °C statt 20 °C. Das erlaubt es, ein etwas kleineres Gerät zu wählen und gleichzeitig Energie zu sparen. Ein gesunder Schlaf in leicht kühlerer Umgebung ist außerdem wissenschaftlich bestätigter Vorteil.

Konvektor als Ergänzungs- oder Hauptwärmequelle

Die Berechnung der Leistung hängt auch davon ab, welche Rolle der Konvektor spielt. Wenn es sich um die primäre Heizquelle im Raum handelt, benötigen Sie die volle Leistung, die die maximalen Wärmeverluste abdeckt. Wenn der Konvektor nur eine Ergänzung zur Zentralheizung ist (z. B. zur Aufheizung eines Flurs oder zur vorübergehenden Beheizung eines Gästezimmers), können Sie auf eine geringere Leistung gehen – der Raum wird nie auf die Außentemperatur abkühlen.

Dieser Thematik widmet sich detaillierter der Artikel „Elektroheizkessel als Haupt- vs. Ergänzungsquelle der Heizung“ in unserem Wissenszentrum. Kurz gesagt: Wenn Sie mit dem Konvektor das gesamte Apartment oder Haus beheizen und keine andere Wärmequelle haben, nehmen Sie die Berechnung ernst und gönnen Sie sich lieber etwas Reserve. Wenn der Konvektor nur einen Kessel oder eine Wärmepumpe ergänzt, können Sie etwas lockerer sein.

Wie beeinflusst die Regelung die Wahl der Leistung

Die Leistung des Konvektors und die Art seiner Regelung hängen sehr eng zusammen. Ein Konvektor mit kontinuierlicher elektronischer Regelung kann mit Teilleistung arbeiten – das bedeutet, dass er selbst bei einer Nennleistung von 2 000 W in der Praxis länger mit 800 oder 1 200 W laufen kann, wodurch er eine konstantere Temperatur mit geringerem Verbrauch hält. Solch ein Gerät können Sie sich ruhig etwas stärker wählen, als aus der Berechnung hervorgeht.

Umgekehrt arbeitet ein Konvektor mit mechanischem Thermostat meist nur im Modus „volle Leistung / ausgeschaltet“. Eine zu hohe Leistung ist hier mehr Schade als Nutze – er schaltet schnell ein und aus, der Raum wird übermäßig erhitzt und abgekühlt, die Regelung ist schlechter und der Verbrauch kann paradoxerweise höher sein. Bei mechanischer Regelung sollten Sie also darauf achten, die Leistung nicht um mehr als 20–25 % zu überschätzen.

Leistung, Spannung und Sicherung: Technische Einschränkungen

Beim Kauf eines Konvektors mit hoher Leistung müssen Sie auch die Elektroinstallation berücksichtigen. Eine gewöhnliche Steckdose 230 V / 16 A kann maximal 3 680 W bewältigen. Die meisten gewöhnlichen Elektroheizkörper für Haushalte haben eine Leistung von 500–2 500 W, was in Ordnung ist. Wenn Sie jedoch mehr Leistung benötigen (über 3 kW), wird das in der Regel mit zwei Heizkörpern auf zwei Stromkreisen gelöst, nicht mit einem einzigen überdimensionierten Gerät.

Bei der Installation einer größeren Anzahl von Konvektoren (z. B. ein ganzes Haus mit elektrischer Heizung) ist es unerlässlich, mit einem Elektriker die Gesamtleistung und die Kapazität des Hauptautomaten zu besprechen. Mehr zur Installation erfahren Sie im Artikel Montage eines elektrischen Konvektors an der Wand: Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesem Wissenszentrum.

Mobil vs. fest montierte Konvektoren: Leistung ist gleich, Anwendung ist anders

Die Leistung des Konvektors hängt nicht davon ab, ob er an der Wand montiert oder auf Rädern steht. Die Physik der Wärmeverluste ist identisch. Der Vorteil der mobilen Anwendung liegt jedoch in der Flexibilität – der gleiche Konvektor kann mal im Wohnzimmer, mal im Gästezimmer verwendet werden. Falls Sie sich für eine mobile Lösung entscheiden, vergessen Sie nicht, dass für die meisten Tesy-Konvektoren eine Räder-Set für Tesy erhältlich ist, die die Wandmontageinheit in eine mobile umwandelt. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Artikel Räder für elektrischen Konvektor: Wann sich das lohnt und was Sie wissen müssen.

Was die Leistung angeht, gilt eine wichtige Warnung: Ein mobiler Konvektor wird zwischen Räumen mit unterschiedlichen Wärmeverlusten bewegt. Wenn Sie einen Konvektor für mehrere Räume verwenden, planen Sie die Leistung für den anspruchsvollsten davon (größte Fläche oder schlechteste Isolierung).

Energie und Kosten: Höhere Leistung = höhere Rechnung?

Logisch scheint es, dass ein leistungsstärkerer Konvektor mehr Strom verbraucht. Aber das ist nicht so einfach. Ein Konvektor mit 2 000 W, der nur 30 % der Zeit läuft, verbraucht genauso viel wie ein 1 000 W-Konvektor, der 60 % der Zeit läuft – in beiden Fällen handelt es sich um 600 Wh pro Stunde realer Laufzeit. Entscheidend ist die Wärmeverluste des Gebäudes, nicht die Leistung des Geräts.

Anders ausgedrückt: Die Leistung des Konvektors bestimmt die Geschwindigkeit des Aufheizens und die maximale Temperatur, die Sie erreichen können, aber der monatliche Verbrauch hängt vor allem von der Wärmedämmung des Gebäudes und davon ab, auf welche Temperatur Sie heizen. Deshalb ist die Dämmung und die Dichtheit des Gebäudes eine viel wichtigere Investition hinsichtlich der langfristigen Kosten als die Wahl eines bestimmten Konvektor-Modells.

Häufige Fehler bei der Leistungswahl

Im Laufe der Jahre haben wir die gleichen Fehler wiederholt gesehen. Hier ist eine Übersicht der häufigsten:

• Ein Wert für alle Gebäudearten verwenden – „50 W/m² reichen“ kann für eine Neubau gelten, aber in einem Panelbau ist das tragisch wenig.
• Die Höhe der Decke ignorieren – in einem Dachgeschoss mit Firsthöhe von 4 m und Durchschnitt von 2,4 m ist das Volumen der Luft deutlich größer, als die Fläche vermuten lässt.
• Die Lage des Raums vergessen – eine Eckenwohnung im obersten Stockwerk ohne Dachdämmung ist eine extrem ungünstige Kombination.
• Weil der Preis niedriger ist, das kleinste verfügbare Gerät kaufen – ein unterdimensionierter Konvektor läuft ständig auf Volllast, erwärmt den Raum nicht und verschleißt schneller.
• Empfehlungen auf Herstellerseiten ohne Kontext beachten – diese Empfehlungen gelten meist für ideale Bedingungen.
• Den „Window-Faktor“ ignorieren – große Glasflächen (französische Fenster, Panoramaverglasung) sind thermisch der schwächste Punkt der Gebäudehülle.

Was tun, wenn Sie unsicher sind: Praktischer Ablauf

Falls Sie nach dem Lesen dieses Artikels immer noch unsicher sind, empfehlen wir Ihnen folgenden Ablauf:

1. Berechnen Sie die Grundleistung nach Fläche und Gebäudezustand (wie oben beschrieben).
2. Identifizieren Sie, ob Sie ungünstige Faktoren haben (Eckenwohnung, kalte Bodenfläche, nördliche Ausrichtung, alte Fenster).
3. Fügen Sie für jeden ungünstigen Faktor 10–20 % auf die Grundberechnung hinzu.
4. Runden Sie das Ergebnis auf die nächste verfügbare Modellgröße auf.
5. Falls Sie immer noch zwischen zwei benachbarten Leistungen zögern (z. B. 1 500 W vs. 2 000 W), wählen Sie die höhere – der Konvektor nutzt sie nicht immer voll aus, die Regelung sorgt für Komfort.

Eine detailliertere Anleitung zur Auswahl (nicht nur hinsichtlich der Leistung, sondern auch anderer Kriterien wie Abmessungen, Art der Regelung, Montage) finden Sie im Artikel Wie wählt man einen elektrischen Konvektor aus: Leistung, Regelung und weitere Kriterien in diesem Wissenszentrum.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich einen einzigen leistungsstarken Konvektor anstelle von zwei kleineren für den gleichen Raum verwenden?

Das hängt von der Form des Raums und der Position des Konvektors ab. Ein stärkerer Konvektor, der an einer optimalen Stelle (z. B. unter dem Fenster) montiert ist, kann genauso effektiv sein wie zwei kleinere, außerdem ist die Installation und Regelung einfacher. Probleme entstehen in langen oder unregelmäßigen Räumen – dort können zwei Einheiten an verschiedenen Stellen vorteilhafter sein, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Wenn der Raum beispielsweise L-förmig ist oder länger als 8–9 Meter ist, sind zwei kleinere Konvektoren eine sinnvollere Wahl.

Reicht ein 500 W-Konvektor für ein Kinderzimmer von 12 m²?

Das hängt vom Zustand des Gebäudes ab. In einer Neubau mit guter Dämmung: 12 × 45 = 540 W – also ist 500 W an der Grenze, aber es schafft es (mit etwas langsamerer Aufheizung). In einem alten, nicht gedämmten Gebäude: 12 × 100 = 1 200 W – dort reicht 500 W absolut nicht aus, den Raum auf 20°C im starken Frost zu beheizen. Für ein Kinderzimmer empfehlen wir immer, mit 5–10 % Reserve zu rechnen, wegen der höheren gewünschten Temperatur (22°C) und der Sicherheit.

Warum läuft mein Konvektor ständig, aber der Raum erwärmt sich nicht?

Dies ist ein klassisches Zeichen eines unterdimensionierten Geräts. Der Konvektor läuft ständig auf 100 % und schafft dennoch nicht, die Wärmeverluste zu kompensieren. Lösung: entweder einen größeren Konvektor oder die Wärmedämmung verbessern (Dämmung, Fensteraustausch, Dichtung). Lassen Sie den Konvektor nie dauerhaft auf Maximum laufen – das beschleunigt den Verschleiß und ist teuer. Falls dieser Zustand länger andauert, lesen Sie auch den Artikel Häufige Störungen bei elektrischen Konvektoren und wie man sie behebt.

Kann ich einen 2 000 W-Konvektor in einem Raum von 10 m² installieren?

Technisch ja, sicherheitstechnisch ist es kein Problem – der Konvektor hat einen Thermostat und wird nicht anfangen, den Raum zu „braten“. Aber es ist überflüssig. In einem kleinen Raum wird ein 2 000 W-Konvektor sehr kurz ein- und ausgeschaltet, was bei mechanischer Regelung zu deutlichen Temperaturschwankungen und schlechterem Komfort führt. Bei elektronischer Regelung ist das weniger problematisch. Ideal ist eine Leistung, die dem Raum entspricht – ein überdimensionierter Konvektor ist überflüssig (auch physisch an der Wand).

Unterscheidet sich die Leistungsberechnung für das Badezimmer von der Berechnung für das Wohnzimmer?

Der Berechnungsablauf ist der gleiche, aber Sie müssen zwei Dinge berücksichtigen: Erstens, in Badezimmern möchte man in der Regel eine höhere Temperatur (22–24°C), was die Wärmeverluste erhöht. Zweitens ist die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer höher, was bei bestimmten Konvektor-Typen (nur für trockene Räume) ein Sicherheitsproblem darstellt. Für Badezimmer wählen Sie immer einen Konvektor mit entsprechender Schutzklasse, typischerweise mindestens IP24 oder IP44. Den Grundflächenberechnung passen Sie dann an die höhere gewünschten Temperatur an.

Wie überprüfe ich die Heizleistung nach der Installation?

Der einfachste Weg: bei frostigem Wetter (Außentemperatur in der Nähe des berechneten Wertes für Ihre Region, also bei -10°C bis -15°C) messen Sie, wie viel Prozent der Zeit der Konvektor tatsächlich läuft (Verhältnis ein/aus pro Stunde). Ideal ist, dass er 60–80 % der Zeit läuft. Wenn er 100 % läuft und die Raumtemperatur dennoch sinkt – der Konvektor ist unterdimensioniert. Wenn er nur 20–30 % der Zeit auch bei starker Kälte ein- und ausgeschaltet – er ist vermutlich überdimensioniert, was zwar kein Sicherheitsproblem ist, aber ökonomisch und komforttechnisch ungünstig.

Fazit: Die Leistungsberechnung ist eine Investition, nicht eine Formalität

Die Wahl der richtigen Leistung eines elektrischen Konvektors ist nicht nur eine technische Formalität – es ist eine Entscheidung, die direkt Ihren täglichen Komfort, Ihre monatlichen Stromkosten und die Lebensdauer des Geräts beeinflusst. Fünf Minuten Berechnung vor dem Kauf können Sie vor Jahren kalter Räume oder übermäßig hoher Rechnungen bewahren.

Das grundlegende Prinzip ist: Messen Sie, berücksichtigen Sie den Zustand des Gebäudes, passen Sie die Korrekturen gemäß den spezifischen Bedingungen des Raums an und vergessen Sie nicht die 10–15 % Reserve. Falls Sie immer noch zögern, schauen Sie sich die gesamte Kategorie elektrischer Konvektoren an – bei jedem Modell finden Sie auch Orientierungsempfehlungen für die Raumfläche, die Sie mit Ihrem Berechnungsergebnis vergleichen können. Und bei Unsicherheit – lieber einen Schritt höher als einen Schritt niedriger.

Haben Sie eine Frage zu diesem Thema?

Können Sie sich nicht entscheiden oder haben Sie ein konkretes Problem in Ihrem Zuhause? Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.