Welche Heizleistung benötige ich für das Zimmer (W/m²)

Warum ist die richtige Heizleistung eine Schlüsselgröße

Wenn sich der Kunde für einen Heizkörper entscheidet, trifft er sehr oft die Wahl vor allem anhand der Maße – er braucht etwas, das unter das Fenster, zwischen die Türen oder an eine bestimmte Stelle der Wand passt. Die Maße sind zwar wichtig, doch ohne Kenntnis der tatsächlichen Wärmemenge, die der Raum benötigt, ist die Auswahl nur ein Raten. Ein unterspezifizierter Heizkörper kann an frostigen Tagen den Raum niemals auf die gewünschte Temperatur bringen, selbst wenn er an einen Kessel mit unbeschränkter Leistung angeschlossen wird. Ganz im Gegenteil: Ein stark überspezifizierter Heizkörper verursacht eine unnötige Investition, erschwert die Regelung (arbeitet oft nur zu 20 – 30 % seiner Leistung, was die Regelgenauigkeit des Thermostatkopfes verschlechtert) und führt in einigen Fällen sogar zu unangenehmer Überhitzung des Raumes.

In der Praxis stoße ich immer wieder auf das Problem, dass Leute bei der Renovierung einer alten Wohnung einfach einen Heizkörper „genau wie der vorherige“ kaufen, ohne zu beachten, dass sie in der Zwischenzeit die Fenster gegen Kunststofffenster mit Isolierverglasung ausgetauscht, die Fassade gedämmt haben oder umgekehrt eine Wand abgerissen und dadurch einen größeren offenen Raum geschaffen haben. Die Wärmeverluste des Raumes haben sich dadurch grundlegend geändert und der ursprüngliche Heizkörper entspricht der neuen Situation nicht mehr – er ist entweder überdimensioniert (nach der Dämmung) oder umgekehrt unterdimensioniert (bei der Vergrößerung des Raumes). Deshalb lohnt es sich, die Leistung neu zu berechnen, selbst wenn es „nur“ um den Austausch gegen einen ähnlichen Typ geht.

Umrissrechnung nach m² – schnelle Methode

Die einfachste und schnellste Methode, um eine erste Schätzung vorzunehmen, ist die Verwendung des orientierenden spezifischen Wärmebedarfs in W/m². Dieser Wert variiert vor allem abhängig von der Dämmqualität des Gebäudes und dem Raumtyp. In der Praxis werden am häufigsten folgende orientierende Werte verwendet:

• Neubau mit Dämmung nach aktuellen Normen (Niedrigenergie- oder Passivhausstandard): 40 – 60 W/m²
• gedämmter älterer Bau oder Wohnung (Kontaktdämmung, Kunststofffenster): 60 – 80 W/m²
• ungedämmter Panelbau oder Mauerwerk nach teilweiser Renovierung: 80 – 100 W/m²
• alter ungedämmter Bau, ursprüngliche Holzfenster, Mauerwerk ohne Isolierung: 100 – 130 W/m²
• extrem ungedämmte Objekte, Chalets, Deckenhöhen über 3 m: 130 – 150 W/m² und mehr

Diese Schätzung wird einfach berechnet – die Fläche des Raumes in m² wird mit dem entsprechenden Faktor multipliziert. Für einen Raum mit einer Fläche von 20 m² in einer normal gedämmten Wohnung mit dem Wert 80 W/m² ergibt sich also ein erforderlicher Wärmebedarf von ungefähr 1 600 W. Diese Methode ist schnell, aber nur orientierend – sie berücksichtigt nicht die Deckenhöhe, die Anzahl und Größe der Fenster, die Ausrichtung des Raumes nach Himmelsrichtungen oder die Tatsache, dass es sich um eine Eckenwohnung mit zwei Außenwänden handelt.

Faktoren, die die tatsächlichen Wärmeverluste des Raumes beeinflussen

Ein genauerer Berechnung geht von den Wärmeverlusten durch einzelne Konstruktionen aus – Wänden, Fenstern, Dach, Boden. Jede dieser Flächen hat einen anderen Wärmeübergangskoeffizienten (bezeichnet mit U, Einheit W/m²K) und die Verluste durch sie hängen vom Temperaturunterschied zwischen Innenraum und Außenraum ab. Unten ist ein vereinfachtes Schema zu sehen, in dem man erkennen kann, durch welche Konstruktionen der Raum in einem typischen älteren Gebäude ohne gute Dämmung am meisten Wärme verliert.

Die prozentuale Verteilung der Verluste variiert selbstverständlich von Haus zu Haus, doch in den meisten normalen gemauerten Bauten gilt, dass der größte Anteil auf die Außenwände und Fenster entfällt. Genau deshalb haben hochwertige Fenster mit Isolierverglasung und eine ausreichende Dicke des Fassaden-Dämmungssystems so großen Einfluss auf den Gesamtwärmebedarf – bei Wechsel von alten Holzfenstern auf moderne Kunststofffenster mit Isolierverglasung können die Verluste durch die Fenster um 60 – 70 % sinken.

Deckenhöhe und Raumvolumen

Die Umrissrechnung nach m² geht von einer Standarddeckenhöhe von ca. 2,6 – 2,7 m aus. Bei Räumen mit höheren Decken (ältere Mauerwerksbauten mit 3 – 3,2 m, Dachgeschossräume mit schrägen Decken und einem größeren Luftvolumen) muss der orientierende Wert W/m² erhöht werden oder alternativ direkt nach m³ Volumen umgerechnet werden. Der übliche Faktor für die Volumenberechnung liegt bei ca. 30 – 40 W/m³ bei gedämmten Bauten und 50 – 70 W/m³ bei ungedämmten.

Ausrichtung nach Himmelsrichtungen und angrenzende Räume

Ein Raum, der nach Norden oder Nordost ausgerichtet ist, hat deutlich höhere Wärmeverluste als ein gleich großer Raum, der nach Süden ausgerichtet ist, wo tagsüber auch die Sonneneinstrahlung hilft. Gleiches gilt für eine Eckenwohnung mit zwei Außenwänden, die deutlich mehr Wärme verliert als ein Raum, der von beheizten Räumen auf allen Seiten umgeben ist – beispielsweise hat eine Wohnung im Zentrum eines Wohnhauses gegenüber einer Endwohnung im obersten Stockwerk deutlich geringere Wärmeverluste. In der Praxis wird bei nördlicher Ausrichtung und Eckenräumen zur orientierenden Berechnung eine Sicherheitsreserve von 10 – 15 % hinzugefügt.

Genauere Berechnung der Wärmeverluste des Raumes

Wenn man über den orientierenden Schätzung hinausgehen möchte, kann man die Wärmeverluste genauer nach einer Formel berechnen, die auch von Projektanten bei einfacheren Aufträgen (ohne vollständigen Energieaudit) verwendet wird:

Q = U × A × ΔT

wo Q die Wärmeverluste einer bestimmten Konstruktion in Watt, U der Wärmeübergangskoeffizient dieser Konstruktion (W/m²K), A die Fläche der Konstruktion in m² und ΔT der Unterschied zwischen der inneren Planungstemperatur (meist 20 °C für Wohnräume, 24 °C für Bäder) und der äußeren Planungstemperatur (in der Slowakei wird meist mit -11 °C bis -15 °C nach Region berechnet).

Diese Berechnung erfolgt getrennt für jede Konstruktion, die den Raum begrenzt (Außenwand, Fenster, Dach oder Decke in ein nicht beheiztes Dachgeschoss, Boden über einem nicht beheizten Keller) und die Ergebnisse werden addiert. Dazu kommt noch der Wärmeverlust durch Lüftung, der vom Raumvolumen und der Intensität der Luftwechselrate abhängt.

Vorgehensweise Schritt für Schritt

Die Endwert Q im letzten Schritt stellt die erforderliche Heizleistung des Heizkörpers für den Raum bei den Planungsvoraussetzungen dar. Genau diesen Wert vergleichen Sie anschließend mit der deklarierten Leistung des Heizkörpers in den Katalogparametern.

Schätzwerte nach Raumtyp

Abgesehen von der Dämmqualität spielt auch die Funktion des Raums eine Rolle – ein Badezimmer wird auf eine höhere Temperatur beheizt als ein Schlafzimmer, was ΔT und somit auch die erforderliche Leistung erhöht. Die folgende Tabelle zeigt typische Schätzwerte, mit denen im Praxisteil bei der Vermarktung von Heizkörpern gearbeitet wird:

Raumtyp	Planungstemperatur	Schätzwert Leistung (gedämmte Wohnung)	Schätzwert Leistung (ungedämmtes Haus)
Wohnzimmer	20 °C	65 – 80 W/m²	90 – 110 W/m²
Schlafzimmer	18 – 20 °C	60 – 75 W/m²	85 – 100 W/m²
Kinderzimmer	20 – 22 °C	70 – 85 W/m²	95 – 115 W/m²
Badezimmer	24 °C	90 – 110 W/m²	120 – 140 W/m²
Küche	18 – 20 °C	55 – 70 W/m²	80 – 95 W/m²
Flur, Vestibül	15 – 18 °C	45 – 60 W/m²	70 – 85 W/m²

Diese Werte eignen sich gut für eine schnelle Orientierung bei der Auswahl des Heizkörpers, beispielsweise bei einem Besuch unseres Onlineshops, um abzuschätzen, ob ein bestimmtes Modell mit seiner Leistung den Raum abdeckt. Für eine genauere Planung, insbesondere bei größeren Investitionen oder bei einer Komplettrenovierung der Heizung, empfehle ich, einen thermischen Berechnung von einem Planer erstellen zu lassen.

Einfluss des Temperaturabfalls auf die tatsächliche Leistung des Heizkörpers

Die Leistung, die bei Heizkörpern in Katalogen angegeben wird (z. B. 298 W, 373 W, 447 W usw.), bezieht sich immer auf einen Standardtemperaturabfall, meist 75/65/20 °C – also 75 °C Eintrittstemperatur, 65 °C Austrittstemperatur und 20 °C Raumtemperatur. Wenn das Heizsystem mit einem geringeren Temperaturabfall arbeitet, was immer häufiger bei modernen Brennwertkesseln oder Wärmepumpen der Fall ist (z. B. 55/45 °C oder sogar 45/35 °C), sinkt die tatsächliche Leistung des Heizkörpers – manchmal um bis zu 40 – 50 % gegenüber der Katalogangabe.

Das bedeutet, dass, wenn Sie in Zukunft auf eine Wärmepumpe umsteigen oder bereits einen Kessel mit niedrigtemperierter Betriebsweise betreiben, bei der Auswahl des Heizkörpers mit einer größeren Fläche gerechnet werden muss, als der Katalogwert bei 75/65/20 °C entspricht. In der Praxis wird entweder ein größerer Heizkörper (höhere oder breitere Variante) gewählt oder ein Typ mit mehr Abschnitten/Platten (z. B. Typ 21K oder 22K anstelle von 10K), da diese bei gleicher Größe aufgrund von Platten und Lamellen eine deutlich größere Wärmeübertragungsfläche haben.

Wie wählt man einen konkreten Heizkörper anhand der berechneten Leistung aus?

Wenn Sie bereits die berechnete oder zumindest eine grobe Schätzung der erforderlichen Wärmeverluste des Raums in Watt haben, ist der nächste Schritt, einen Heizkörper zu finden, dessen deklarierte Leistung diesen Wert abdeckt – idealerweise mit einer geringen Reserve von 5 – 10 %, nicht unbedingt mehr, da eine zu große Reserve zu schlechterer Regelung und höheren Kosten führt.

Beispiel für einen kleineren Raum oder ein Badezimmer mit einem Bedarf von ca. 300 – 400 W ist ein kompakter Heizkörper 21K 300 x 400 Leistung 298W oder etwas leistungsfähigerer Heizkörper 21K 300 x 500 Leistung 373W geeignet. Bei einem höheren Bedarf, z. B. in einem Schlafzimmer oder kleinerem Wohnzimmer, bei dem die Berechnung ca. 450 – 600 W ergibt, lohnt es sich, auf Heizkörper 21K 300 x 600 Leistung 447W oder Heizkörper 21K 300 x 700 Leistung 552W zurückzugreifen. Wenn Sie eine Leistung nahe 600 W abdecken müssen und die Dimensionierung eine niedrigere, dafür breitere Konstruktion zulässt, ist eine gute Wahl Heizkörper 21K 300 x 800 Leistung 596W.

Bei größeren Räumen, in denen ein Heizkörper der entsprechenden Größe nicht ausreicht, ist es üblich, entweder einen höheren Typ zu wählen (z. B. von einer Höhe von 300 mm auf 500 oder 600 mm) oder zwei Heizkörper in den Raum zu setzen – typischerweise in größeren Wohnzimmern mit mehreren Fenstern, bei denen es vorteilhafter ist, die Wärme gleichmäßiger entlang der Raumumrandung zu verteilen, als sich auf ein großes Gerät an einer Stelle zu verlassen.

Praktische Beispiele aus der alltäglichen Praxis

Beispiel 1 – Schlafzimmer in einem gedämmten Panelbau, 14 m²

Wohnung nach einer Komplettrenovierung, gedämmtes Kern, Kunststofffenster mit Isolierverglasung, eine Außenwand. Schätzung: 14 m² × 70 W/m² = 980 W. In der Praxis reicht hier oft eine Kombination aus einem kleineren Heizkörper unter dem Fenster mit ergänzender Beheizung oder ein einziges Modell mit einer Leistung über 900 W aus. Wenn es sich um einen Eckraum mit zwei Außenwänden handelt, würde ich eine Reserve von ca. 15 % hinzurechnen, also würde das Ziel auf ca. 1 130 W ansteigen.

Beispiel 2 – Badezimmer 5 m² in einem älteren Wohnhaus

Kleines Badezimmer ohne Fenster, aber mit einer höheren gewünschten Temperatur von 24 °C und erhöhten Anforderungen an die Lüftung (Feuchtigkeit). Hier wird nicht nur nach der Bodenfläche, sondern vor allem nach einem hohen ΔT und intensiver Lüftung gerechnet. Schätzung bei 100 W/m² ergibt nur 500 W, was in der Praxis oft unzureichend ist – in Badezimmern wird daher in der Regel ein Badheizkörper mit einer höheren Reserve oder eine Kombination mit Fußbodenheizung geplant. Wenn ein klassischer Paneelheizkörper verwendet wird, empfehle ich, lieber mit dem oberen Bereich des Bereichs oder etwas darüber zu rechnen, also ca. 550 – 650 W.

Beispiel 3 – Wohnzimmer 24 m² in einem ungeheizten Einfamilienhaus aus den 70er Jahren

Haus ohne Fassadenverkleidung, ursprüngliche Holzfenster (teilweise ersetzt), Deckenhöhe 2,8 m. Hier bewegen wir uns am oberen Rand des Schätzungsbereichs, also 24 m² × 110 W/m² = 2 640 W. In solchen Fällen wird in der Praxis fast immer empfohlen, zuerst die Dämmung und Fenstererwechsel vorzunehmen – eine Investition in eine leistungsfähigere Heizung ohne Verbesserung der Gebäudehülle lohnt sich langfristig nicht, da die Heizkosten hoch bleiben, selbst mit einem neuen Heizkörper. Wenn die Dämmung noch nicht geplant ist, muss man mit mehreren Heizkörpern oder größeren Abmessungen rechnen, oder alternativ mit einem höheren Typ (22K, 33K) anstelle von einfachen Typen.

Beispiel 4 – Kinderzimmer 16 m² in einem Neubau mit Niedrigenergiestandard

Neubau, Dämmungsdicke über 20 cm, Dreifachverglasung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Schätzung: 16 m² × 45 W/m² = 720 W. Hier stoße ich oft auf den Fall, dass Kunden trotzdem einen überdimensionierten Heizkörper „für die Sicherheit“ kaufen, was in einem Niedrigenergiehaus nicht nötig ist und der Regelung schadet – der Heizkörper arbeitet in der Heizperiode meist auf sehr niedriger Leistung und der Thermostatkopf hat einen geringeren Regelbereich.

Folgen einer falschen Berechnung – Unterverlegung vs. Überdimensionierung

Ein unterdimensionierter Heizkörper macht sich vor allem bei den niedrigsten Außentemperaturen bemerkbar – an mildereren Tagen kann das Problem überhaupt nicht auffallen, doch wenn der Thermometer unter -10 °C fällt, gelingt es dem Raum einfach nicht, ausreichend aufzuheizen, selbst wenn der Thermostatkopf auf Maximum eingestellt ist. Dies ist ein typischer Fall, den wir bei Kunden beheben, die den Heizkörper „auf Augenhöhe“ oder lediglich nach den ursprünglichen Maßen ausgewählt haben.

Ein überdimensionierter Heizkörper hingegen ist hinsichtlich des Komforts nicht schädlich (der Raum wird immer beheizt), führt aber zu unnötig hohen Investitionskosten und einer schlechteren Regelung – der Heizkörper arbeitet dauerhaft mit geringer Leistung, der Thermostatkopf bewegt sich nur in einem engen Bereich der Öffnung und reagiert weniger präzise auf Temperaturschwankungen. Bei starker Überdimensionierung (z. B. mehr als 50 % über dem Bedarf) kann sich sogar eine leichte Überhitzung des Raumes und ein erhöhter Verbrauch bei falscher Systemeinstellung zeigen.

Wie sich die Thematik der Leistung auf die Wahl des Typs und der Größe des Heizkörpers überträgt

Die Leistung des Heizkörpers ist kein isoliertes Thema – sie hängt eng mit der Wahl des Paneeltyps (10K, 11K, 21K, 22K, 33K) und der Größe (Höhe, Breite) zusammen, die Sie wählen. Ein höherer Typ mit mehr Paneelen und Lamellen erreicht bei gleicher Grundfläche eine deutlich höhere Leistung als ein einfacher Einzelpaneeltyp – der Unterschied zwischen 10K und 22K bei gleicher Breite und Höhe kann über 80 % betragen. Wenn Sie sich genau ansehen, wie sich diese Typen unterscheiden und wann es sich lohnt, auf welchen zurückzugreifen, behandeln wir das detailliert im Artikel über die Bezeichnungen 21K, 22K und 11K sowie den Unterschieden zwischen Paneelheizkörpern, sowie in einem separaten Vergleich des Typs 21K gegenüber 10K, 11K, 22K und 33K.

Ebenso wichtig ist die Frage der Größe – bei beengtem Platz unter dem Fenster lohnt es sich, einen Überblick über die Heizkörpergrößen mit einer Höhe von 300 mm zu erhalten und herauszufinden, welche Breite für den Raum geeignet ist, um die gewünschte Leistung auch bei geringerer Bauhöhe des Körpers zu erreichen. Wenn Sie auch die Anschlussart an die Leitungen betrachten, kann Ihnen der Artikel, der die seitliche und mittige Anschlussart des Heizkörpers vergleicht und Empfehlungen gibt, wann welche verwendet werden sollte, ebenfalls nützlich sein.

Sicherheitsreserve und praktische Rundung

In der Praxis empfiehlt es sich, zu der berechneten oder geschätzten Wärmeverluste eine Reserve von ca. 10–15 % hinzuzurechnen. Diese Reserve deckt mehrere Unsicherheiten ab – Ungenauigkeiten bei der Berechnung, mögliche Verschlechterung der Fensterdichtigkeit im Laufe der Zeit, kältere Winter als der Planungswert oder kurzfristig erhöhte Anforderungen (z. B. Lüften bei Krankheit im Haushalt, Wäsche im Badezimmer trocknen usw.). Gleichzeitig empfehle ich jedoch nicht, die Reserve über 20 % hinaus zu steigern, ohne rationalen Grund – in diesem Fall verlieren Sie den Vorteil einer präzisen Planung und der Heizkörper arbeitet dauerhaft weit unter seiner maximalen Leistung.

Beim Auswahl eines konkreten Modells aus dem Katalog empfehle ich, immer auf die nächste verfügbare Leistungsstufe aufzurunden, nicht abzurunden. Wenn Sie eine Leistung von 560 W benötigen, wählen Sie lieber ein Modell mit 596 W als eines mit 552 W – der Preisunterschied ist vernachlässigbar, doch die Reserve kann Ihnen an frostigen Tagen erheblich helfen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Reicht ein grober Berechnung nach m², oder muss ich mir einen präzisen Plan erstellen lassen?

Für eine gewöhnliche Heizkörperwechsel in einem Raum, in dem sich die Bedingungen nicht grundlegend ändern (keine Dämmung, keine neuen Fenster), reicht eine grobe Berechnung nach m² mit angemessener Reserve aus. Bei einer kompletten Sanierung der Heizung eines ganzen Hauses, insbesondere wenn Sie auf eine Wärmepumpe oder ein Niedertemperatursystem umsteigen planen, lohnt sich eine Investition in eine genauere Berechnung durch einen Planer – denn die Unterschiede im Entwurf beeinflussen die Wahl des Heizkessels, der Leitungen und aller Heizkörper auf einmal.

Warum erwärmt mich der Heizkörper mit der deklarierten Leistung von 600 W nicht so, wie ich es erwarte?

Die häufigste Ursache ist ein Ungleichgewicht zwischen dem katalogmäßigen Temperaturabfall (meist 75/65/20 °C) und dem tatsächlichen Betriebsabfall in Ihrem System. Wenn der Heizkessel oder die Wärmepumpe mit einer niedrigeren Heizwasser-Temperatur arbeitet, kann die tatsächliche Leistung des Heizkörpers um 30–50 % niedriger sein als die katalogmäßige Angabe. Eine weitere häufige Ursache ist die Verstopfung des Heizkörpers mit Luft (Notwendigkeit des Entlüftens) oder eine falsch eingestellte Durchflussmenge am Ventil.

Kann ich den gleichen Wärmebedarf pro m² für das gesamte Apartment verwenden, oder variiert er von Raum zu Raum?

Er variiert. Der Badezimmer benötigt eine höhere spezifische Leistung aufgrund der höheren gewünschten Temperatur (24 °C) und intensiverer Lüftung, während der Flur oder die Diele geringere Anforderungen hat (oft reichen 15–18 °C). Ebenso haben Eckenräume mit zwei Außenwänden höhere Verluste als innere Räume, die von beheizten Räumen umgeben sind.

Ist es besser, einen großen Heizkörper oder zwei kleinere für den gleichen Raum zu wählen?

Bei größeren Räumen mit mehreren Fenstern (typischerweise Wohnzimmer über 25 m²) ist es oft vorteilhafter, die erforderliche Leistung auf zwei Heizkörper zu verteilen, die jeweils unter den einzelnen Fenstern platziert sind. So erreichen Sie eine gleichmäßigere Wärmeverteilung und weniger ausgeprägte Temperaturunterschiede in verschiedenen Bereichen des Raumes, als wenn Sie sich auf ein großes Gerät an einer Seite verlassen würden.

Wie erhalte ich den Wärmedurchgangskoeffizienten U für meine Wände und Fenster, wenn ich keine Planungsunterlagen habe?

Bei Fenstern ist der Wert U meist anhand des Glas- und Rahmentyps zu ermitteln (beim Hersteller oder im technischen Blatt, wenn die Fenster in den letzten zehn Jahren ersetzt wurden). Bei Wänden ohne Dokumentation kann man sich an tabellarischen Werten für typische Konstruktionen der jeweiligen Bauperiode orientieren – diese sind in technischen Handbüchern öffentlich zugänglich. Für die Praxis beim Heizkörperauswahl reicht jedoch eine grobe Berechnung nach m², wie oben erwähnt, aus; eine präzise Berechnung der U-Werte lohnt sich erst bei einem umfassenden Energiereferenzplan.

Ändert sich der erforderliche Heizkörperleistung, wenn ich eine Fußbodenheizung als zusätzliche Quelle habe?

Ja. Wenn der Raum teilweise durch eine Fußbodenheizung beheizt wird, wird der gesamte Wärmeverlust auf beide Quellen aufgeteilt und der Heizkörper kann eine geringere dimensionierte Leistung aufweisen, als der gesamte Verlust des Raumes entsprechen würde. In der Praxis wird dieses kombinierte Konzept oft in Badezimmern angewandt, wo die Fußbodenheizung den Grundkomfort (warmen Boden) löst und der Badheizkörper die Handtuchtrocknung und zusätzliche Leistung an den kältesten Tagen ergänzt.

Zusammenfassung

Die richtige Heizkörperleistung ist nicht nur eine Zahl aus einer Tabelle – sie ist das Ergebnis der Kombination aus der Fläche des Raumes, der Qualität der Dämmung, dem Typ des Raumes, der Ausrichtung nach Himmelsrichtungen und dem Temperaturabfall des Heizsystems. Eine grobe Berechnung nach W/m² ist für die alltägliche Praxis vollständig ausreichend, solange man den tatsächlichen Zustand des Gebäudes berücksichtigt und eine angemessene Reserve von 10–15 % einplant. Beim Auswahl eines konkreten Modells reicht es dann, die berechnete Notwendigkeit mit dem Katalogwert bei Ihrem Betriebsabfall zu vergleichen und die Größe zu wählen, die diese Leistung abdeckt, ohne überdimensioniert zu sein. Wenn Sie sich unsicher sind, welche konkrete Größe oder welcher Typ die richtige ist, helfen wir Ihnen gerne bei der Auswahl eines Modells, der den tatsächlichen Anforderungen Ihres Raumes entspricht, im Angebot an Heizkörpern mit seitlicher Anschlussart.

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