Wartung und Service der Solarpumpenstation

Jeder dieser Komponenten hat einen anderen Verschleißzyklus und eine andere Kontrollmethode. So hält beispielsweise eine ECM-Pumpe der Klasse mit Permanentmagneten bei korrekter Betriebsweise 20+ Jahre, während ein Filter innerhalb einer einzigen Saison vollständig verstopfen kann, wenn bei der Installation Schmutz in die Rohre gelassen wurde.

Jährlicher Serviceplan – was und wann kontrollieren

Die Praxis zeigt, dass Solarsysteme am häufigsten nicht aufgrund von Fertigungsfehlern, sondern aufgrund vernachlässigter Wartung ausfallen. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Arbeiten relativ einfach sind und kein spezielles Werkzeug erfordern. Ich empfehle, einen zweiteiligen jährlichen Service einzuführen: eine Frühjahrsinspektion vor der Saison (April) und eine Herbstkontrolle nach der Saison (Oktober).

Frühjahrsinspektion (vor der Solar-Saison)

1. Visuelle Kontrolle der gesamten Einheit und der Rohre – Prüfen Sie, ob an Verbindungen, Dichtungen und Armaturen Spuren von Flüssigkeitsleckagen (weißer oder gelblicher Belag, rostige Flecken) zu erkennen sind. Verhärtete Dichtungen an den Manometern und Absperrhähnen sind der erste Hinweis auf eine drohende Störung. Prüfen Sie auch die Wärmedämmung – nach Jahren im Betrieb bei hohen Temperaturen bricht sie und blättert ab, was zu erhöhten Wärmeverlusten führt.

2. Druckkontrolle im System – Der Primärkreis des Solarsystems sollte einen Betriebsdruck von 1,5 – 2,5 bar haben (kalt, also vor dem Erwärmen). Ist der Druck unter 1 bar, war das System wahrscheinlich entlüftet oder das Medium ist ausgelaufen. Ist der Druck über 3 bar im kalten Zustand, kann es zu Problemen mit dem Ausdehnungsgefäß gekommen sein. Lesen Sie den Druck am Manometer der Einheit ab – dieser Vorgang dauert gerade mal 30 Sekunden.

3. Kontrolle des Ausdehnungsgefäßes – Das Ausdehnungsgefäß befindet sich außerhalb der Pumpeinheit, ist jedoch eng damit verbunden. Schalten Sie das System ab und prüfen Sie durch Druckabfall nach dem Entleeren, ob der Gasballon im Gefäß funktioniert. Die Vorfüllung mit Stickstoff sollte 0,5 bar unter dem Betriebsdruck liegen – beispielsweise, wenn Sie auf 1,5 bar auffüllen, sollte die Vorfüllung des Gefäßes 1,0 bar betragen.

4. Visuelle Kontrolle und Reinigung des Filters – Schließen Sie die Kugelhähne auf beiden Seiten der Pumpeinheit, lösen Sie langsam den Filterverschluss und reinigen Sie das Sieb unter fließendem Wasser. Wenn das Sieb durch Korrosion braun oder schwarz aussieht, ist es an der Zeit, eine Laboranalyse der Flüssigkeit durchzuführen (siehe unten).

5. Prüfung des Solarfluids – Test des pH-Werts mit Indikatorstreifen oder Refraktometer auf Glykolgehalt. Der korrekte pH-Wert des Solarfluids liegt bei 7–8. Unter 6,5 ist das Fluid degradiert und korrosiv – es muss ausgetauscht werden. Den Glykolgehalt misst man mit dem Refraktometer: Für Schutz bis –28 °C benötigt man ca. 40 % Glykol, bis –35 °C ca. 50 %. In der Praxis habe ich Systeme gesehen, bei denen der Eigentümer destilliertes Wasser nachgefüllt hat und das Fluid nach ein paar Jahren nur noch Schutz bis –10 °C bot.

6. Funktionstest der Regelung – Starten Sie das System und prüfen Sie, ob die Regelung auf die Temperaturdifferenz korrekt reagiert: Bei einer Differenz von 5–8 °C zwischen Kollektor und unterem Temperatursensor im Pufferspeicher muss die Pumpe starten, bei einem Abfall unter 2–4 °C muss sie stoppen. Diese Schwellwerte prüfen Sie im Menü der Regelung. Für Systeme mit Solare Pumpeinheit ZPS 18e - 01 ECO finden Sie die Einstellungen im Hauptmenü unter dem Punkt „Delta T".

Herbstliche Wartung (nach der Saison)

Die Herbstprüfung ist kürzer, aber nicht weniger wichtig. Die Saison hinterlässt Spuren: Höhere Temperaturen beschleunigen die Degradation des Fluids, in den Kollektoren kann sich bei langfristigem Stillstand bei maximalen Temperaturen eine Ablagerung bilden und die Pumpe hat mehrere hundert Betriebsstunden hinter sich.

• Wiederholen Sie den pH-Test des Fluids – der Sommer ist für das Fluid viel anspruchsvoller als der Winter
• Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsventil keine Spuren von Leckagen aufweist (ein Tropfen Fluid oder eine Ablagerung unter dem Ventil signalisiert, dass es aktiv war)
• Prüfen Sie, ob der elektronische Durchflussmesser Werte im Bereich angibt, der der Pumpeinstellung entspricht – bei Systemen mit Elektronischer Durchflussmesser für GH 26 notieren Sie sich den gemessenen Wert und vergleichen Sie ihn mit dem Frühjahreswert; ein Durchflussabfall von mehr als 20 % deutet auf teilweise Verstopfungen oder ein Problem mit der Pumpe hin
• Überprüfen Sie die Kabel der Temperatursensoren – herbstliche Nagetiere sind in Heizräumen eine gängige Belastung
• Prüfen Sie die Einstellung der Frostschutzfunktion der Regelung

Wechsel des Solarfluids – wann und wie

Solarfluid (Propylenglykol oder Ethylenglykol mit Korrosionsinhibitoren) hält nicht ewig. Die Inhibitoren verbrauchen sich im Laufe der Jahre, der Glykol oxidiert und das Ergebnis ist eine saure Flüssigkeit, die Kupfer, Aluminium und Stahl angreift. Der Wechsel des Fluids ist die wichtigste und am häufigsten unterschätzte Wartungsmaßnahme.

Intervall des Wechsels: Die Hersteller der meisten Solarflüssigkeiten garantieren eine Haltbarkeit von 5–7 Jahren bei Betriebstemperaturen bis 120 °C. In der Praxis – wenn das System korrekt reguliert ist und nicht überhitzt wird (was auch von der Regelung abhängt) – hält das Fluid eher an der oberen Grenze. Systeme, bei denen die Regelung ausfiel und das Fluid wiederholt kochte, müssen jährlich geprüft werden.

Wie man das Fluid wechselt:

1. Kühlen Sie das System mindestens auf 40 °C ab – niemals in ein heißes System unter Druck eingreifen
2. Schließen Sie den Primärkreis vom Speicher ab, anschließen Sie die Ablaufleitung an den Hahn an der Einheit
3. Leeren Sie das alte Fluid in eine geeignete Behälter – es handelt sich um chemischen Abfall, nicht in die Kanalisation leiten
4. Spülen Sie den Kreislauf mit destilliertem Wasser (2–3 Spülgänge)
5. Füllen Sie das neue Fluid mit einer Füllpumpe – immer aus dem Behälter des neuen Fluids ansaugen, nicht aus der Leitung
6. Entlüften Sie das System – bei Einheiten mit Schraubentlüftern beginnen Sie am höchsten Punkt des Systems und arbeiten Sie nach unten
7. Stellen Sie den Betriebsdruck ein (meist 1,5–2,0 bar in der kalten Position)
8. Starten Sie das System und prüfen Sie die Dichtungen und den Durchfluss

Praktischer Tipp: Füllen Sie niemals Fluid mit destilliertem Wasser nach, ohne den Glykolgehalt zu messen. Ich habe Systeme gesehen, bei denen der Eigentümer fünf Jahre lang „diese blaue Flüssigkeit" nachgefüllt hat – am Ende hatte er im Kreislauf nur 15 % Glykol und die Frostschutzfunktion war fast null. Ein Refraktometer kostet weniger als 15 € und ist eine Grundausstattung jedes Technikers.

Entlüften des Solarkreislaufs – warum das kritisch ist

Luft im Primärkreislauf ist ein stiller Feind. Sie verursacht Kavitation der Pumpe, Lärm, verringert den Durchfluss und in Extremfällen kann sie die Zirkulation komplett stoppen (Luftblase). Solarsysteme sind anfällig für Luft, weil bei Stillstandtemperaturen (wenn der Speicher die maximale Temperatur erreicht und die Pumpe stoppt) das Fluid im Kollektor kochen und Gase freisetzen kann.

Das Entlüften sollte Teil jeder Frühjahrsinspektion sein. Der Ablauf ist einfach:

• Lassen Sie das System bei niedrigen Drehzahlen laufen (1. Stufe der Pumpe oder minimale Drehzahl bei ECM-Pumpe)
• Öffnen Sie langsam den Entlüftungsstutzen an der Einheit oder am automatischen Entlüftungsventil
• Horchen und beobachten – das Austritt von Luft ist als Pfeifen oder Blubbern hörbar
• Schließen Sie den Hahn sofort, sobald Flüssigkeit ohne Luftblasen austritt
• Füllen Sie gegebenenfalls den Druckabfall nach

Automatische Entlüftungsventile an der Einheit sind praktisch, haben jedoch einen Nachteil: Bei höheren Temperaturen können sie Dampf und Dampfblasen abgeben, was langfristig zu ihrer Verschmutzung führt. Jeder zweiten Jahr die Einheit demontieren, reinigen und die Funktion des Schwebekörpermechanismus prüfen.

Service und Austausch der Pumpe in der Pumpeinheit

Die Umwälzpumpe ist eine mechanische Komponente mit beweglichen Teilen – also die einzige, bei der Verschleiß unvermeidlich ist. Moderne Nassläuferpumpen der ECM-Klasse (z. B. in ZP2-12 ECO) haben eine deutlich längere Lebensdauer als die alten Nassläuferpumpen mit konstanten Drehzahlen, doch auch diese sind nicht ewig haltbar.

Anzeichen für einen verschlissenen Pumpe:

• Erhöhter Lärm – Brummen, Klappern, Vibrationen
• Abfall des Durchflusses bei gleicher Drehzahl-Einstellung
• Erhöhter Stromverbrauch (gemessen an der Pumpe)
• Die Pumpe blockiert sporadisch nach einer Stillstandsphase
• Übermäßige Erwärmung des Pumpenkörpers

Was der Heimwerker bewältigen kann: Wenn die Pumpe nach einer Stillstandsphase im Sommer (ein normaler Vorgang bei Lagerpumpen) nicht startet, reicht es aus, den Entlüftungsverschluss an der Seite des Motors zu finden, ihn abzuschrauben und mit einem flachen Schraubenzieher vorsichtig die Pumpenwelle zu drehen. Das befreit die Pumpe in den meisten Fällen von der Blockade, ohne dass eine Demontage erforderlich ist.

Pumpenwechsel: Beim Austausch der gesamten Pumpe ist es entscheidend, den gleichen hydraulischen Widerstand (Druckhöhe Hv in Metern und Durchfluss Q in m³/h) einzuhalten. Ein Austausch durch einen anderen Typ ohne Vergleich der Kennlinien kann zu Unterkühlung der Kollektoren führen oder umgekehrt zu einem unnötig hohen Durchfluss und Druckverlusten. Bei modernen ECM-Pumpen mit Leistungsregelung ist der Austausch in der Regel einfach – man verbindet den gleichen hydraulischen Anschluss und konfiguriert den Regler neu.

Prüfung und Wartung des Reglers und Temperatursensoren

Der Regler ist eine elektronische Komponente, die bei normaler Betriebsführung keine mechanische Wartung erfordert. Das bedeutet jedoch nicht, dass man ihn ignorieren kann. Erfahrungen aus der Kundendienstpraxis zeigen, dass bis zu 40 % der Störungen in Solaranlagen auf einen Defekt oder eine falsche Einstellung des Reglers oder der Temperatursensoren zurückgehen.

Prüfung der Temperatursensoren (Pt1000 oder Pt100)

Temperatursensoren sind meist Pt1000 Widerstandssensoren. Ihre Prüfung ist einfach: Trennen Sie den Sensor vom Regler und messen Sie mit einem Multimeter den Widerstand. Bei 25 °C sollte der Pt1000-Sensor ca. 1 097 Ω anzeigen. Bei 100 °C sind das ca. 1 385 Ω. Wenn Sie deutlich andere Werte messen (z. B. unendlicher Widerstand = durchtrennter Leiter oder Null = Kurzschluss), muss der Sensor ausgetauscht werden.

Der Kollektorsensor ist den extremen Temperaturzyklen (von –25 °C im Winter bis +200 °C bei Stillstand im Sommer) ausgesetzt. Die Kabel des Sensors werden nach Jahren spröde und die Isolierung bricht. Prüfen Sie visuell die Verkabelung vom Kollektor bis zum Regler – besonders an den Stellen, an denen sie die Dachfläche durchqueren und in Bereichen mit Wechsel zwischen Wärme und Kälte.

Sicherung der Regler-Einstellungen

Dies ist ein Detail, das von den meisten Eigentümern unterschätzt wird. Fortgeschrittene Regler (z. B. Euroster 813 Solar) ermöglichen einen Speicher-Backup-Modus oder den Export der Einstellungen. Wenn der Regler ausfällt und ausgetauscht werden muss, müssen Sie ohne gesicherte Einstellungen alles erneut konfigurieren. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit, um alle Einstellungen in den Service-Blatt zu notieren – Delta T Einschalten, Delta T Ausschalten, maximale Temperatur des Akkumulators, Frostschutztemperatur, Pumpeinstufe.

Weitere Informationen zu Regler-Einstellungen finden Sie im Artikel Wie man den Regler der Solaranlage für maximale Effizienz einstellt.

Fehlerdiagnose – Schritte bei der Lösung häufiger Probleme

Wenn der System nicht ordnungsgemäß funktioniert, spart eine systematische Diagnose Zeit und Geld. Unten finden Sie eine Übersicht der häufigsten Probleme aus der Praxis:

Weitere konkrete Fehlerzustände und deren Ursachen werden im separaten Artikel „Häufige Störungen von Solarregulatoren und Pumpenmodulen“ behandelt – ich empfehle, diesen vor der ersten Diagnose zu lesen.

Service spezifisch für verschiedene Arten von Modulen

Nicht alle Pumpenmodule sind gleich. Einfachere Module ohne integrierten Regler (wo der Regler als separate Box neben dem Modul steht) haben andere Wartungsanforderungen als kompakte Module mit integrierter Elektronik. Mehr zu den Unterschieden zwischen diesen Konzepten finden Sie im Artikel „Unterschied zwischen Solarpumpenmodul und separatem Regler“.

Für Systeme mit Solarpumpenmodul ALEX HX10 für die Regelung MiniSOL, das für kleinere Installationen und MiniSOL-Regelungen vorgesehen ist, ist die Kontrolle der hydraulischen Verbindung mit dem Regler besonders wichtig – diese Kombination arbeitet mit einer externen Steuereinheit, weshalb die Korrektheit der Verbindung und Kalibrierung der Sensoren an beiden Stellen überprüft werden muss.

Kompakte Module mit integrierter Steuerelektronik (z. B. ZPS 18e) haben den Vorteil, dass der Service an einem Ort erfolgt, aber bei Defekten der Elektronik muss entweder das gesamte Modul oder lediglich der Steuermodul ausgetauscht werden – je nach Konstruktion. Bewahren Sie immer den Kaufnachweis und die Garantiekarte auf, da Elektronik eine Garantiezeit von 3–5 Jahren haben kann.

Service-Dokumentation und Service-Tagebuch

Das Führen eines Service-Tagebuchs ist eine Praxis, die ich aus der Kundenerfahrung zunehmend schätze. Wenn der Techniker kommt, um eine Störung zu beheben, und der Eigentümer ihm sagen kann, wann das letzte Mal das Medium ausgetauscht wurde, wann der Filter gewechselt wurde und welche Druckwerte vor einem Jahr gemessen wurden – die Diagnose ist doppelt so schnell. Ein Service-Tagebuch muss nichts Kompliziertes sein: Ein Notizblock oder eine einfache Tabelle reichen aus.

Im Service-Tagebuch sollten Sie immer eintragen:

• Datum der Inspektion
• Betriebsdruck (kaltes System)
• Durchfluss in Litern pro Minute (falls Durchflussmesser vorhanden)
• pH-Wert des Mediums und gemessene Schutztemperatur (Refraktometer)
• Durchgeführte Arbeiten (Filterreinigung, Mediumwechsel, Reglerjustage...)
• Zustand der Sensoren und ggf. Bemerkungen zu Lärmen oder anderen Anomalien

Wann einen Servicetechniker rufen – Grenzen der Eigenwartung

Eigenwartung macht Sinn und spart Geld. Es gibt jedoch Situationen, in denen es sich lohnt, einen Fachmann hinzuzuziehen:

• Leckage des Mediums an Dichtung oder Rohrverbindung – bei aktiver Leckage und nicht nur alter Korrosion handelt es sich um einen Servicfall. Laienhafte Abdichtung mit Klebstoffen bei Solar Temperaturen funktioniert nicht.
• Der Sicherheitsventil lässt wiederholt ab – das deutet entweder auf ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß, eine falsche Einstellung der Regelung oder eine Störung des Rückflussventils hin. In jedem Fall ist eine Diagnose durch den Techniker erforderlich.
• Defekt der Pumpe mit mechanischem Schaden – wenn die Pumpe metallische Geräusche macht oder vibriert, schalten Sie das System ab und rufen Sie – ein weiterer Betrieb kann die Hydraulik des Moduls beschädigen.
• Wechsel des gesamten Mediums bei großen Systemen – bei Systemen mit mehr als 4 Kollektoren und einem Volumen des Primärkreises über 20 Litern ist ein Füllpump ein Muss, was Ausrüstung des Servicetechnikers ist.
• Fehlercodes der Regelung, die Sie nicht verstehen – jede Regelung hat in der Bedienungsanleitung eine Tabelle mit Fehlercodes. Wenn ein Code nicht in der Anleitung steht oder sich wiederholt, nachdem die scheinbare Ursache behoben wurde, rufen Sie den Techniker oder kontaktieren Sie den Distributor.

Wirtschaftlichkeit der Wartung – wie viel kostet vernachlässigter Service

Vergleichen wir zwei reale Situationen aus der Praxis. Der erste Eigentümer führt eine jährliche Inspektion durch: Kosten ca. 50 € für das Mediumwechsel alle 6 Jahre, 10 € für pH-Teststreifen jährlich, 2 Stunden Eigenzeit pro Jahr. In 10 Jahren investiert er in die Wartung ca. 150–200 € und das System arbeitet ohne größere Ausfälle mit.

Der zweite Eigentümer führt nichts durch. Nach 7–8 Jahren hat das abgenutzte Medium den Wärmetauscher des Speichers zerstört (Standardpreis für Wärmetauscher oder Speicher 800–2 500 €), verstopfte Rohre und Filter beschädigen die Pumpe (200–400 €) und das abgenutzte Medium verschmutzt den gesamten Kreislauf so stark, dass ein kompletter Spülvorgang mit spezieller Reinigung erforderlich ist (Techniker, 4 Stunden Arbeit, Chemikalien – weitere 300–500 €). Gesamtkosten: 1 300 – 3 400 €, wobei ein großer Teil dieser Kosten nicht durch die Garantie abgedeckt wird, da es sich um vernachlässigten Service handelt.

Die Zahlen sprechen für sich. Die Investition in regelmäßige Wartung ist wirtschaftlich absolut gerechtfertigt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie oft muss das Solarmedium gewechselt werden?

Der empfohlene Wechselintervall beträgt 5–7 Jahre bei normaler Betriebsweise. Jährlich sollten Sie jedoch den pH-Wert mit einem Indikatorstreifen prüfen – wenn der pH-Wert unter 6,5 liegt, muss das Medium unverzüglich ausgetauscht werden, unabhängig vom Alter. Systeme, bei denen der Regler wiederholt ausfällt und das Medium kocht, sollten jährlich getestet werden. Propylenglykol ist umweltfreundlicher, aber seine Inhibitoren verbrauchen sich schneller als bei Ethylenglykol.

Welcher Druck sollte im Solarprimärkreis sein?

Ein kaltes System (vor dem Aufheizen) sollte einen Betriebsdruck von 1,5 – 2,0 bar haben. Der maximale Betriebsdruck bei einem warmen System darf nicht den Öffnungswert des Sicherheitsventils überschreiten, der meist auf 6 bar eingestellt ist. Wenn der Druck im kalten Zustand unter 1 bar fällt oder über 3 bar steigt, prüfen Sie das Ausdehnungsgefäß und die Dichtheit des Kreises.

Was mache ich, wenn das Sicherheitsventil Medium ablässt?

Erstes zu prüfen: Ist es ein Einzelvorgang oder wiederholt es sich regelmäßig? Einmalige Abgänge können bei extremer Sommertemperatur (lange Stillstände) vorkommen. Wenn das Ventil regelmäßig ablässt, deutet das auf ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß (verlorenes Vorluftdruck oder gerissene Membran), eine falsche Einstellung der Regelung oder eine zu niedrige maximale Speichertemperatur hin – das System stillt zu früh und das Ausdehnungsgefäß kann den Volumenausdehnung des Mediums nicht aufnehmen.

Warum läuft die Pumpe, aber der Speicher erwärmt sich nicht?

Es gibt mehrere Ursachen: Luftblase im Kreis (Durchfluss ist null oder sehr gering, obwohl die Pumpe läuft), verstopfter Filter, beschädigtes Rückflussventil (erlaubt Rückströmung und Wärmeverluste), abgenutztes Medium mit geringer Wärmekapazität oder verschmutzter Wärmetauscher des Speichers. Die Überprüfung des Durchflusses an einem elektronischen oder mechanischen Durchflussmesser ist der erste Schritt der Diagnose – wenn Sie bei laufender Pumpe einen null oder sehr geringen Durchfluss sehen, liegt das Problem hydraulisch vor (Luft, Blockade, Filter).

Kann ich in den Solarkreis ein normales Heizungspumpwerk einsetzen?

Nein, dieser Fehler hat schwerwiegende Folgen. Solarpumpen müssen in der Lage sein, Temperaturen bis 130–140 °C und aggressiven Solarflüssigkeiten auf Glykolbasis zu widerstehen. Normale Heizungspumpen sind für max. 95–110 °C ausgelegt und ihre Dichtungen und Materialien sind nicht widerstandsfähig gegen Glykol und Temperaturschocks, die für Solarkreise typisch sind. Technisch und garantierte ist es eine falsche Wahl.

Ist es notwendig, den Solarsystem im Winter abzustellen?

Nein, ein richtig dimensioniertes System mit ausreichend Glyolkonzentration arbeitet das ganze Jahr. Die Regelung hat eine Frostschutzfunktion, die bei einem Temperaturabfall des Kollektors unter eine voreingestellte Grenze (typischerweise +5 °C) die Pumpe kurzfristig startet und die Kollektorwärmeenergie aus dem Speicher nutzt. Wichtig ist, dass die Schutztemperatur des Mediums vor dem Winter überprüft wird und dass die Frostschutzfunktion der Regelung korrekt eingestellt ist – mehr dazu im Artikel „Wie man die Regelung eines Solarsystems für maximale Effizienz einstellt“.

Schluss – Zusammenfassung der wichtigsten Grundsätze

Ein Solarpumpenmodul ist ein robustes Gerät, das bei richtiger Behandlung 20 und mehr Jahre ohne größere Probleme arbeitet. Der Schlüssel zur langen Lebensdauer liegt in ein paar einfachen Prinzipien: regelmäßige Frühjahrs- und Herbstinspektion, jährliche Prüfung des Mediums, Filterreinigung, Druckkontrolle und korrekte Einstellung der Regelung. Die überwiegende Mehrheit der Servicefälle, die ich in den Jahren der Praxis gelöst habe, war nicht auf Herstellungsfehler zurückzuführen, sondern auf vernachlässigten Routine-Service oder falsche Einstellungen bei der Montage.

Falls Sie in der Planungsphase oder eine Modernisierung planen, lesen Sie auch die Artikel „Welche Regelung brauche ich zu meinen Solarkollektoren – Auswahl nach Anzahl der Kollektoren und Speicher“ und „Solarpumpenmodul ECO vs. Standard – in welcher Hinsicht unterscheiden sie sich und wann lohnt es sich“. Und falls Sie spezifische Fragen zu Serviceintervallen konkreter Produkte aus unserem Sortiment an Steuereinheiten haben, finden Sie Antworten auch im Artikel „Häufig gestellte Fragen zu Steuereinheiten von Solarsystemen“.

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