Wartung und Entlüftung der Umwälzpumpe – wie man ihre Lebensdauer verlängert

Warum ist die Wartung der Umwälzpumpe wichtiger, als die meisten Leute ahnen

Die Umwälzpumpe ist das Herz jedes Heizsystems. Sie arbeitet ununterbrochen – in der Heizsaison locker sieben bis neun Monate im Jahr, 24 Stunden am Tag. Trotzdem widmen ihr die meisten Hauseigentümer oder Techniker fast keine Aufmerksamkeit. Der Service-Techniker schaut auf den Kessel, prüft den Druck – und die Pumpe? Die bleibt außen vor. Bis sie anfängt zu brummen, zu vibrieren oder bis die Heizung ganz aufhört zu funktionieren.

Aus der Praxis weiß ich, dass die meisten vorzeitigen Defekte an Umwälzpumpen weder auf Fertigungsfehler noch auf schlechte Gerätequalität zurückgehen. Sie sind das Ergebnis vernachlässigter Wartung – vor allem aufgrund von unzureichender Wasserqualität im System, Luftblasen, Ablagerungen im Rotor und mangelnder Aufmerksamkeit bei der ersten Installation. Diese Probleme sind jedoch in den meisten Fällen vollständig vorhersagbar und lösbar, bevor sie zu Störungen führen, die eine komplette Austauschung des Geräts erfordern.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der umfassenden Pflege der Umwälzpumpe – von der Entlüftung über die Saisonkontrolle bis hin zur chemischen Behandlung des Systems. Sie finden hier auch konkrete Vorgehensweisen, Werte und Beispiele aus echten Kundenaufträgen, nicht nur allgemeine Phrasen.

Wie funktioniert die Umwälzpumpe – Grundlage für das Verständnis der Wartung

Bevor wir uns der eigentlichen Wartung widmen, ist es nützlich zu verstehen, was im Inneren der Pumpe vor sich geht. Moderne Umwälzpumpen für die Heizung sind Nassläufer – das bedeutet, dass der Rotor und die Lager direkt mit der Flüssigkeit in Kontakt stehen, die sie fördern. Diese Flüssigkeit dient gleichzeitig als Schmiermittel und Kühlmittel für die beweglichen Teile.

Daraus folgt unmittelbar ein entscheidender Schluss: Die Wasserqualität im System beeinflusst direkt die Lebensdauer der Pumpe. Ist das Wasser verschmutzt, sauer, enthält Luft oder hat einen hohen Mineralgehalt, leidet die Pumpe. Luftblasen verursachen Kavitation – mikroskopisch kleine Explosionen von Bläschen, die den Oberflächen des Laufrads nach und nach Schaden zufügen. Ablagerungen aus hartem Wasser verstopfen den Rotor. Ein saures pH-Wasser korrodiert die Metallteile.

Genau deshalb, weil der Rotor in der Flüssigkeit schwimmt und von ihr abhängig ist, ist die wichtigste Wartung die richtige Entlüftung und die Sorgfalt mit der Wasserqualität. Wenn Sie diese beiden Voraussetzungen erfüllen, hält die Pumpe Ihnen problemlos zehn bis fünfzehn Jahre. Vernachlässigung kann ihre Lebensdauer jedoch auf drei bis fünf Jahre verkürzen – und das, selbst bei einem hochwertigen europäischen Produkt.

Entlüften der Umwälzpumpe – Schritt für Schritt

Luft in der Umwälzpumpe ist eines der häufigsten Probleme, mit denen ich bei Servicebesuchen konfrontiert werde. Sie erkennen sie leicht: Die Pumpe rauscht laut oder macht ein klapperndes Geräusch, die Heizung erwärmt nicht gleichmäßig, einige Heizkörper sind kalt, oder die Pumpe läuft, aber das Wasser zirkuliert fast nicht. Alle diese Symptome deuten darauf hin, dass sich Luft im System befindet – und diese muss entfernt werden.

Warum kommt Luft überhaupt im System vor?

Luft gelangt in das Heizsystem beim Befüllen, nach Reparaturen, nach Austausch von Komponenten oder schrittweise – durch Mikrorisse in den Verbindungen, durch die Ausdehnungsflasche oder auch durch das Wasser selbst, das beim Erwärmen gelöste Gase freisetzt. In neuen Systemen ist Luft nach dem ersten Befüllen fast immer vorhanden – und ohne Entlüften funktioniert das System nie richtig.

Vorgehensweise beim Entlüften – Pumpe und Heizkörper

Vor dem eigentlichen Entlüften der Pumpe ist es wichtig, das gesamte System zu entlüften – beginnend mit den höchsten Punkten (Heizkörper auf den obersten Stockwerken), bis hinunter. Erst wenn die Heizkörper entlüftet sind, machen Sie sich an die Pumpe selbst.

1. Stellen Sie die Pumpe aus – niemals die Pumpe während des Betriebs entlüften, da es zu Luftzutritt oder Schäden an der Dichtung kommen kann.
2. Überprüfen Sie, ob das System beaufschlagt ist – der Druck sollte mindestens 1 bar betragen (ideal sind 1,5–2 bar bei kaltem Wasser). Ist der Druck zu niedrig, füllen Sie das System mit Wasser auf.
3. Suchen Sie die Entlüftungsschraube – bei den meisten Umwälzpumpen befindet sie sich in der Mitte des Vorderdeckels. Sie hat die Form einer flachen oder gezinkten Schraube oder einer Sechskant-Schraube mit kleiner Bohrung.
4. Bereiten Sie eine Schüssel und ein Handtuch vor – beim Entlüften tropft etwas Wasser heraus. Fassen Sie die Schraube mit einem Flachschlüssel an.
5. Entspannen Sie die Schraube langsam – nicht mehr als um eine halbe Umdrehung. Hören Sie zu: Zuerst entweicht Luft (scharrend), dann Wasser. Sobald ein kontinuierlicher Wasserstrom ohne Blasen austritt, ziehen Sie die Schraube wieder an.
6. Starten Sie die Pumpe – warten Sie zwei bis drei Minuten und wiederholen Sie den Vorgang, da sich nach dem Start weitere Luft lösen kann.

Es kommt in der Praxis vor, dass sich nach der ersten Entlüftung die Pumpe in Betrieb nimmt, aber nach ein paar Stunden wieder zu summen beginnt. Dies ist ein normaler Vorgang, besonders in neuen Systemen. Beim Erwärmen des Wassers wird nämlich die Luft schrittweise freigesetzt. Ich empfehle, in den ersten drei Wochen des Betriebs eines neuen Systems die Entlüftung mindestens dreimal zu überprüfen.

Automatische Entlüftungsventile – eine Hilfe, keine Alternative

Moderne Systeme sind mit automatischen Entlüftungsventilen (AUTO-VENT) ausgestattet, die die Luft kontinuierlich abführen. Sie sind an den höchsten Stellen des Systems und an Sammlern montiert. Trotzdem sind diese Ventile eine Ergänzung, keine Alternative zur manuellen Entlüftung der Pumpe. Automatische Ventile können sich durch Ablagerungen verstopfen und ihre Funktion einstellen – es ist daher notwendig, sie regelmäßig zu überprüfen.

Wasserqualität im System – ein entscheidender, aber unterschätzter Faktor

Wenn wir von der Wartung der Pumpe sprechen, denken die meisten Menschen an mechanische Reinigung. Selten wird bewusst, dass der chemische Zustand des Wassers ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit ist. Heizwasser ist kein normales Trinkwasser – oder zumindest sollte es nicht sein.

Wasserhärte und Kalkablagerungen

Die Wasserhärte in der Slowakei beträgt in der Regel zwischen 2 und 4 mmol/l (20–40 °N, also mittelhart bis hartes Wasser). Beim Erwärmen des Wassers lagern sich Calcium und Magnesium als CaCO₃ (Kalk) ab. Dieser Kalk setzt sich auf den inneren Flächen der Pumpe, auf dem Laufrad und in den Rotorlücken ab. Ergebnis: Die Pumpe verliert Leistung, verbraucht mehr Energie und die mechanischen Teile verschleißen schneller.

Die ideale Wasserhärte im Heizsystem sollte 1 mmol/l nicht überschreiten (etwa 5,6 °N). In der Praxis bedeutet das, dass das System entweder mit weichem Wasser, demineralisiertem Wasser oder einer Mischung mit Korrosions- und Ablagerungsinhibitoren gefüllt werden sollte.

pH-Wert des Wassers und Korrosion

Der optimale pH-Wert des Heizwassers liegt zwischen 7,5 und 9,0. Ein saures Milieu (pH unter 7) korrodiert metallische Teile – das Laufrad aus Messing oder Gusseisen, das Gehäuse der Pumpe, aber auch Stahlrohre und Aluminiumheizkörper. Ein alkalisches Milieu (pH über 9,5) greift hingegen Gummidichtungen und Aluminium an.

Die ersten Anzeichen von Korrosion im System sind meist an der Farbe des Wassers sichtbar – dunkle Färbung, rötlicher Schimmer oder Trübung. Wenn Sie im System Aluminiumheizkörper in Kombination mit Kupfer- oder Messingarmaturen haben, ist es notwendig, einen speziellen Inhibitor zu verwenden, da die Kombination dieser Metalle Galvanikkorrosion verursacht.

Inhibitoren und Schutzadditive – praktische Wahl

Auf dem Markt sind Inhibitoren gegen Korrosion und Ablagerungen erhältlich, die direkt für geschlossene Heizsysteme bestimmt sind. Die Dosierung hängt vom Systemvolumen ab (ein typisches Einfamilienhaus hat ein System mit 80 bis 150 Litern Wasser). Der Inhibitor wird in der Regel einmal jährlich oder bei jedem Nachfüllen nach einer Reparatur in das System gegeben. Nach dem Zusatz ist es sinnvoll, das System mindestens zwei Stunden zirkulieren zu lassen, bevor die Entlüftung erfolgt, damit sich die Zusatzstoffe gleichmäßig verteilen.

Falls Sie sich für weitere Zusammenhänge bei der Auswahl und Installation der Pumpe interessieren, empfehle ich Ihnen, auch den Artikel Montage der Umwälzpumpe – Vorgehen, Ausrichtung und häufigste Fehler zu lesen, in dem wir uns auch mit der richtigen Befüllung des Systems nach der Installation beschäftigen.

Mechanische Wartung und Reinigung des Rotors

Auch wenn das Wasser im System chemisch in Ordnung ist, kann nach Jahren des Betriebs zu mechanischen Ablagerungen von Partikeln im Inneren der Pumpe kommen. Es handelt sich um Magnetit (schwarze Ablagerungen von oxidiertem Eisen), Sand, Reste von Reparaturen oder Montage, oder Partikel von Dichtungen. Diese Verschmutzungen sammeln sich in den Rotorlücken und können den Rotor blockieren – was einer der häufigsten Gründe ist, warum die Pumpe nach der Sommerpause nicht mehr funktioniert.

Prüfung und Entblockierung eines blockierten Rotors

Ein blockierter Rotor ist eine klassische Situation am Beginn der Heizperiode – die Pumpe war den ganzen Sommer über in Ruhe, Ablagerungen haben sie blockiert. Die meisten Pumpen haben auf der Vorderseite eine Entblockungsschraube (Wartungsschraube) mit größerem Durchmesser, hinter der sich die Welle des Rotors befindet. Vorgehen:

• Stromversorgung der Pumpe (Sicherung) abschalten.
• Wartungskappe abdrehen (sie hat eine Dichtung, etwas Wasser läuft aus – bereiten Sie sich darauf vor).
• Einen Flachschraubenzieher in die Kerbe auf der Welle des Rotors stecken und versuchen, sie zu drehen – eine Drehung in beide Richtungen reicht aus.
• Falls sich die Welle bewegt, ist die Pumpe entblockiert. Deckel schließen, Strom wieder einschalten.
• Falls sich die Welle überhaupt nicht bewegt, ist das Problem tiefer liegend – es kann notwendig sein, den motorischen Teil abzumontieren und den Rotor mechanisch zu reinigen.

In der Praxis hat sich bewährt, Kunden zu empfehlen, die Pumpe vor Beginn der Heizperiode (Ende September) manuell für 10 Minuten in Betrieb zu nehmen – so kann ein Blockieren verhindert werden. Einige moderne Pumpen haben sogar einen eingebauten „anti-seize“-Modus, der den Rotor automatisch nach ein paar Tagen im Sommerpause dreht.

Installation eines magnetischen Filters – eine Investition, die sich mehrfach auszahlt

Magnetische Filter fangen Magnetit und metallische Partikel aus dem Wasser ab, bevor sie in die Pumpe gelangen. In der Praxis überzeugen Sie sich von ihrer Wirkungsgrad nach dem ersten Jahr des Betriebs, wenn Sie den Filter öffnen und sehen, was er aufgefangen hat. Empfohlen wird, einen magnetischen Filter an der Rückleitung vor der Pumpe zu montieren. Die Reinigung des Filters erfolgt einmal jährlich, meist zu Beginn der Heizperiode.

Aus eigener Erfahrung: In Häusern mit alten Stahlleitungen ist die Menge an aufgefangenem Magnetit nach dem ersten Jahr manchmal schockierend – mehrere Gramm schwarzer Ablagerungen, die ansonsten im Rotor der Pumpe gelandet wären.

Saisonale Wartung – was zu Beginn und Ende der Heizperiode getan werden sollte

Eine systematische Pflege der Pumpe muss nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie sich eine Routine zweimal im Jahr aneignen – zu Beginn und Ende der Heizperiode –, sparen Sie erheblich höhere Reparaturkosten oder den Austausch der Pumpe.

Checkliste zu Beginn der Heizperiode (September/Oktober)

• Visuelle Prüfung: Prüfen Sie die Pumpe visuell – suchen Sie nach Spuren von Leckagen (Kalkablagerungen, rostige Flecken an Verbindungen und Deckel), gerissene Dichtungen oder Korrosion am Gehäuse.
• Druckprüfung: Prüfen Sie den Druck im System bei kaltem Wasser. Er sollte in einem Einfamilienhaus mit zwei Stockwerken 1,5 bar betragen. Ist er niedriger, muss das System nachgefüllt werden.
• Inbetriebnahme und Hören: Schalten Sie die Pumpe ein und hören Sie zu – ein leises Laufverhalten ist normal. Lauter Lärm, Summen, Gurgeln oder Vibrationen signalisieren ein Problem (Luft, Ablagerungen, beschädigter Rotor).
• Entlüften: Entlüften Sie die Pumpe und Heizkörper gemäß dem oben beschriebenen Verfahren.
• Reinigung des magnetischen Filters: Reinigen Sie und prüfen Sie den magnetischen Filter.
• Prüfung der Einstellungen: Prüfen Sie die Einstellungen der Drehzahl oder des Leistungsmodus der Pumpe. Bei einer elektronisch geregelten Pumpe überprüfen Sie, ob sie sich im richtigen automatischen Modus befindet.

Checkliste am Ende der Heizperiode (April/Mai)

• Lassen Sie die Pumpe laufen: Schalten Sie die Pumpe nicht direkt nach dem Ende der Heizperiode aus. Lassen Sie sie noch einige Tage bei niedriger Temperatur laufen – das hilft, eventuelle Ablagerungen aufzulösen.
• Korrosionsinhibitor auffüllen: Falls Sie das System geändert haben, füllen Sie den Korrosionsinhibitor entsprechend den Herstellerangaben nach.
• Funktion des automatischen Entlüfters prüfen: Stellen Sie sicher, dass die automatischen Entlüfterventile nicht verstopft oder verschmutzt sind.
• Wartungsbuch: Notieren Sie das Datum, was Sie geprüft und ggf. geändert haben. Bei der Servicebesichtigung durch den Techniker hilft es sehr, eine Betriebsgeschichte zu haben.

Falls Sie sich dafür interessieren, was zu tun ist, wenn die Pumpe konkrete Störungen zeigt, empfehle ich Ihnen den Artikel Umgang mit typischen Störungen bei Umwälzpumpen – wie man sie erkennt und behebt, in dem Sie detaillierte Symptome und Lösungen für gängige Ausfälle finden.

Pumpeneinstellung – richtige Leistung = längere Lebensdauer

Viele Techniker stellen die Pumpe nach der Installation auf maximale Drehzahl ein und lassen sie dort. Das ist ein Fehler. Eine Pumpe, die dauerhaft mit maximaler Leistung arbeitet, obwohl das System sie nicht benötigt, verschleißt sich unnötig, überhitzt sich und verbraucht zudem unnötig Strom. Auf der anderen Seite führt eine zu geringe Einstellung zu unzureichender Heizung und Bildung von Luftblasen.

Für ein typisches Einfamilienhaus mit Heizkörperanlage hat sich meist ein automatisch druckabhängiger oder differenzdruckregulierter Betriebsmodus bewährt. Die Pumpe passt ihre Leistung automatisch an die aktuellen Anforderungen des Systems an – im Übergangszeitraum arbeitet sie mit geringer Leistung, im Frost mit höherer. Ergebnis: geringerer Energieverbrauch, geringere mechanische Belastung, weniger Lärm und längere Lebensdauer.

Einen detaillierten Leitfaden zur Einstellung der Betriebsarten finden Sie im Artikel Einstellung der Umwälzpumpe nach der Installation – manueller vs. automatischer Modus, in dem konkrete Schritte für verschiedene Regulierungstypen beschrieben sind.

Häufige Fehler bei der Wartung – aus der Praxis

Im Laufe meiner Arbeit mit Kunden bin ich immer wieder auf wiederkehrende Fehler gestoßen, die die Lebensdauer der Pumpe unnötig verkürzen. Hier sind die häufigsten:

• Befüllen des Systems mit harten Leitungswasser aus dem Wasserhahn – nach zwei Jahren ist der Rotor durch Kalkablagerungen verstopft, die Pumpe verliert Leistung.
• Nur die Heizkörper, nicht die Pumpe entlüften – die Pumpe rauscht, der Kunde behauptet, sie sei defekt.
• Die Pumpe den ganzen Sommer still stehen lassen – im Herbst ist der Rotor festgeklemmt, manuelles Freischalten oder Austausch notwendig.
• Drehung der Pumpe um 90° bei der Installation ohne Lesen des Handbuchs – einige Ausrichtungen sind nicht erlaubt (die motorische Einheit darf nicht unten sein), was zu Überhitzung führt. Mehr dazu im Artikel Montage der Umwälzpumpe – Vorgehen, Ausrichtung und häufige Fehler.
• Ignorieren von Wasserleckagen um den Gehäusedeckel – ein kleiner Leckage kann ein gerissenes Dichtungssystem anzeigen, wenn Sie das nicht rechtzeitig beheben, gelangt Wasser in die Statorzone und die Pumpe ist weggeschmissen.
• Mischen von Korrosionsinhibitoren verschiedener Hersteller – das Ergebnis kann eine chemische Reaktion, Ablagerungen und ein verstopfter Rotor sein.
• Zu niedriger Druck im System – viele Kunden füllen Wasser nach einem Leck nach, aber vergessen, herauszufinden, warum es geleckt hat. Wiederholtes Nachfüllen bedeutet wiederholtes Einbringen von Sauerstoff ins System und beschleunigte Korrosion.

Wie man die Lebensdauer der Pumpe verlängert – Zusammenfassung der wichtigsten Maßnahmen

Falls Sie sich nur fünf Dinge aus diesem Artikel merken könnten, wären das diese:

1. System korrekt und wiederholt entlüften – bei der Installation, nach Reparaturen und zu Beginn jeder Heizperiode.
2. Auf die Wasserqualität achten – weiches oder demineralisiertes Wasser, korrektes pH (7,5–9,0), regelmäßige Nachfüllung des Korrosionsinhibitors.
3. Magnetischen Filter installieren – vor der Pumpe, einmal jährlich reinigen.
4. Pumpe auf die richtige Leistung einstellen – nicht immer auf Maximum, idealerweise auf automatische Regelung.
5. Vor Saisonbeginn Pumpe starten und prüfen – Geräusche hören, Druck prüfen, Dichtungen und Verbindungen visuell überprüfen.

Falls Ihr System seltene Pumpenmarken enthält und Sie sich fragen, wie vertrauenswürdig diese sind und wie sie sich mit den Marktführern vergleichen, empfehle ich Ihnen den Artikel Seltene Marken von Umwälzpumpen vs. Grundfos und Wilo – lohnt sich das?, in dem diese Fragen detailliert behandelt werden.

Wann ist die Pumpe am Ende ihrer Lebensdauer und kann nicht mehr gerettet werden?

Nicht jede Pumpe kann durch Wartung repariert werden. Es gibt Situationen, in denen es wirtschaftlicher ist, das Gerät durch ein neues zu ersetzen:

• Geplatzter oder deformierter Pumpenkörper nach Systemfrost.
• Verbrannter Motor – beispielsweise aufgrund von Trockenlaufen (Betrieb ohne Wasser) oder langfristigem Kurzschluss.
• Rotor durch Kavitation so stark beschädigt, dass selbst maximale Leistung nicht ausreicht, um den erforderlichen Durchfluss zu gewährleisten.
• Wiederholte Verklemmung des Rotors trotz Reinigung – meist ein Signal für Korrosion an Lager oder Welle.
• Reparaturkosten übertreffen 50–60 % des Preises einer neuen Pumpe – an diesem Punkt lohnt sich die Reparatur nicht mehr.

In diesem Fall ist es sinnvoll, sich die aktuelle Auswahl an Umwälzpumpen verschiedener Marken anzusehen, in der Sie eine breite Palette an Geräten für verschiedene Systemgrößen und Preiskategorien finden. Beim Kauf einer Ersatzpumpe ist es entscheidend, die gleiche Wellenabstand und den gleichen Anschlusstyp beizubehalten – mehr dazu im Artikel Maßkompatibilität von Umwälzpumpen – Wellenabstand und Anschluss.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie oft muss die Umwälzpumpe entlüftet werden?

Bei einem neuen System oder nach jeder Änderung im Leitungsnetz (Heizkörperwechsel, Armaturwechsel, Leckagebehebung) muss das System unmittelbar nach dem Befüllen entlüftet werden, danach noch zweimal innerhalb der ersten zwei Wochen Betrieb. Bei einem in Betrieb befindlichen System reicht eine jährliche Kontrolle – am Beginn der Heizperiode. Falls die Pumpe Geräusche macht oder die Heizkörper ungleichmäßig warm werden, sollte entlüftet werden, sobald dies auftritt.

Kann die Pumpe den ganzen Sommer ausgeschaltet bleiben, ohne dass sie Wartung benötigt?

Technisch gesehen ja, aber das ist nicht ideal. Nach einer längeren Stillstandszeit kann sich der Rotor durch Ablagerungen verkleben und im Herbst nicht mehr starten. Es wird empfohlen, die Pumpe während des Sommers mindestens einmal im Monat für 10–15 Minuten in Betrieb zu nehmen. Einige moderne elektronische Umwälzpumpen führen dies automatisch im Schutzmodus gegen Verklemmen (anti-seize Modus) durch.

Meine Pumpe macht Geräusche, aber die Heizung funktioniert. Ist das ein Problem?

Ja, ein Brummen oder ein rumpelndes Geräusch ist kein normaler Zustand. Die häufigste Ursache ist Luft im System – entlüften Sie die Pumpe gemäß der Anleitung in diesem Artikel. Falls das Brummen nach dem Entlüften weiterbesteht, können Ablagerungen im Rotor, eine zu hohe Drehzahl (hydraulischer Lärm) oder beschädigte Lager die Ursache sein. In diesem Fall wird eine Wartung durch einen Techniker empfohlen.

Was verursacht rostbraunes Wasser im System und was ist zu tun?

Rostbraunes Wasser signalisiert Korrosion an Stahlrohren oder Gusseisenkörpern im System. Es kann auch das Freisetzen von Magnetit (schwarze Ablagerungen) von Oberflächen sein. Sofort das pH-Wasser prüfen (es sollte 7,5–9,0 betragen) und einen Korrosionsinhibitor hinzufügen. Vor der Pumpe einen magnetischen Filter installieren. Falls sich der Zustand innerhalb von zwei Wochen nicht bessert, ist es sinnvoll, das System zu spülen und mit frisch aufbereitetem Wasser nachzufüllen. Unkontrollierte Korrosion kann die Pumpe, Heizkörper und den Kessel beschädigen.

Muss das gesamte System entleert werden, wenn die Pumpe ausgetauscht wird?

Nicht immer. Falls an der Pumpe Kugelhähne (Isolationsventile) an Ein- und Ausgang vorhanden sind, genügt es, diese Ventile zu schließen und nur die Pumpe selbst zu entleeren. Das System bleibt gefüllt, was die Arbeit und das Entlüften nach dem Austausch stark beschleunigt. Falls keine oder defekte Kugelhähne vorhanden sind, muss das System teilweise entleert werden. Beim Austausch immer auch die Dichtungen ersetzen – niemals die alten Dichtungen aus der ursprünglichen Pumpe verwenden.

Wie viel kostet die jährliche Wartung der Pumpe und lohnt sie sich?

Die Kosten für die jährliche Wartung der Pumpe sind sehr gering: Ein Korrosionsinhibitor für die Saison kostet ca. 10–20 Euro, das Reinigen des magnetischen Filters ist eine Arbeit von 15 Minuten, das Entlüften können Sie selbst durchführen. Falls Sie einen Techniker für eine umfassende jährliche Inspektion der Heizung einschließlich der Pumpe bestellen, zahlen Sie 30–80 Euro, abhängig vom Bundesland. Im Vergleich zum Preis einer neuen Pumpe (50–300 Euro, abhängig vom Typ) oder zu den Reparaturkosten nach einem Defekt (100–300 Euro) ist das eine erhebliche Einsparung. Kunden, die ihr System regelmäßig warten, ersetzen die Pumpe alle 12–15 Jahre. Diejenigen, die sich nicht um das System kümmern, müssen sie alle 4–6 Jahre ersetzen.

Fazit – kleine Pflege, große Wirkung

Die Umwälzpumpe ist ein Gerät, das nicht viel Aufmerksamkeit erfordert – doch die kleine Aufmerksamkeit, die sie benötigt, sollte man ihr wirklich widmen. Eine korrekte Entlüftung, die Kontrolle der Wasserqualität, ein magnetischer Filter und eine saisonale Kontrolle sind Maßnahmen, die zusammen maximal eine Stunde im Jahr in Anspruch nehmen. Das Ergebnis ist eine Pumpe, die zuverlässig 15 statt nur 5 Jahre dienen kann, eine stille Betriebsweise ohne Lärmbeschwerden, gleichmäßige Heizung und geringerer Stromverbrauch.

Falls Sie sich für ein neues Gerät entscheiden, schauen Sie sich die verfügbaren Umwälzpumpen verschiedener Marken im Sortiment von atria.sk an, oder lesen Sie den Artikel Wie wählt man eine Umwälzpumpe für die Heizung aus – worauf man achten sollte und Hydraulische Parameter der Umwälzpumpe: Durchfluss, Druck und Leistung, in dem wir Ihnen bei der technischen Auswahl des richtigen Geräts für Ihr konkretes System helfen.

Haben Sie eine Frage zu diesem Thema?

Können Sie sich nicht entscheiden oder haben Sie eine konkrete Situation in Ihrem Haushalt? Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Name und Vorname Dieses Feld bitte nicht ausfüllen:

E-Mail

Nachricht