Rostung, Kalkansatz und Anode des Speichers – wie man die Lebensdauer des Heizkessels verlängert

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Rostung, Kalkablagerung und Anode – Wie man die Lebensdauer eines Kessels mit eingebautem Warmwasserspeicher verlängert

Wenn ein Kunde einen Niedertemperaturkessel mit eingebautem Warmwasserspeicher kauft, beschäftigt er sich in der Regel mit Leistung, Speichervolumen, Abmessungen für die Heizungskammer und dem Preis. Was später kommt – manchmal nach zwei Jahren, manchmal nach zehn – sind Probleme, die mit einfacher, regelmäßiger Wartung in großem Maße verhindert hätten werden können. Rost auf den inneren Flächen des Speichers, Kalkablagerung am Heizstab und Vernachlässigung der Magnesiumanode sind die drei häufigsten Ursachen für vorzeitigen Ausfall von Speicherheizungen. In diesem Teil des Wissenszentrums betrachten wir diese drei Themen detailliert – nicht als Marketingangst, sondern als echte physikalische und chemische Vorgänge, die jedem vertraut sind, der mit Heizungstechnik arbeitet.

Der Artikel ist für Eigentümer von Einfamilienhäusern, für Hausverwalter und Installateure gedacht, die verstehen möchten, was im Inneren des Speichers passiert und warum bestimmte Wartungsmaßnahmen nicht optional, sondern notwendig sind.

Warum Speicherheizungen besondere Aufmerksamkeit erfordern

Ein Niedertemperaturkessel mit eingebautem Warmwasserspeicher ist im Grunde ein Zwei- oder Dreifachsystem in einem Gerät – Heizkreis für die Heizung, Warmwasserspeicher für die Brauchwasserbereitung und in einigen Fällen auch eine Anschlussmöglichkeit für den Solaranlagenkreis. Alle diese Komponenten arbeiten mit Wasser, aber mit Wasser unterschiedlicher Beschaffenheit.

Während der Heizkreis mit immer derselben Wasser im geschlossenen System arbeitet (das Wasser wird dort nur erhitzt, nicht abgezogen), wird der Warmwasserspeicher mit frischem Wasser aus dem Leitungsnetz versorgt. Dieses Leitungswasser bringt Mineralsalze, Sauerstoff und Härte mit – und genau diese Härte ist die Quelle aller drei Probleme: Kalkablagerung, Rostbildung und Oxidkorrosion, vor der die Anode eine chemische Barriere bildet.

Wenn Sie einen Kessel aus der Kategorie der Niedertemperaturkessel mit eingebautem Warmwasserspeicher gewählt haben, beispielsweise einen der Modelle Thermona THERM PRO 14 KX oder eine kompaktere Variante Thermona THERM PRO 14 TKX, investieren Sie in ein Gerät, das bei richtiger Pflege 15–20 Jahre hält. Ohne Pflege können Sie bereits nach 5–7 Jahren ernste Probleme haben.

Kalkablagerung: Der stille Zerstörer von Leistung und Effizienz

Kalk (chemisch gesehen hauptsächlich Calciumcarbonat CaCO₃ und Magnesiumcarbonat MgCO₃) entsteht immer, wenn hartes Wasser erhitzt wird. Die Härte des Wassers wird in °dH (deutsche Härte) oder mmol/l gemessen. In der Slowake variiert die Härte des Wassers je nach Region, aber in den meisten Gebieten von Bratislava, Trnava, Nitra und dem zentralen Teil der Slowake liegt sie im Bereich von 15–25 °dH – das ist mittelhartes bis hohes Wasser.

Der Entstehungsmechanismus von Kalk ist einfach: Bei Temperaturen über 60 °C beginnt Calcium auszufallen – es kristallisiert aus der Lösung und lagert sich an Oberflächen ab, die mit Wasser in Kontakt stehen. Je höher die Temperatur, desto schneller der Prozess. Im Warmwasserspeicher, in dem das Wasser auf 55–65 °C erhitzt wird (typische Einstellungstemperatur), verläuft dieser Prozess ununterbrochen.

Ab welcher Dicke der Kalkablagerung wird das Problem ernst?

Kalk hat eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit – sie liegt bei etwa 0,5–2,3 W/(m·K), während Stahl etwa 50 W/(m·K) beträgt. Das bedeutet, dass eine Kalkschicht von nur 1 mm der Wärmedämmung einer Stahlwand von 20–100 mm entspricht. In der Praxis hat das folgende Auswirkungen:

1 mm Kalk erhöht den Energieverbrauch zum Erwärmen des Wassers um ca. 6–8 %
3 mm Kalk bedeuten eine Leistungseinbuße von 15–20 % und eine deutliche Verlängerung der Erwärmungsdauer
5 mm und mehr ist die kritische Grenze – das System muss auf höheren Leistungen arbeiten, was zu thermischer Belastung des Materials führt

Außerdem schadet Kalk direkt dem Speicher. Die abgelagerte Schicht am Boden hält die Wärme fest, verursacht Überhitzung und Mikrorisse. In der elektrischen Kombibetriebsweise kann eine zu dicke Kalkschicht das Heizelement vollständig zerstören – manchmal innerhalb einer Heizperiode.

Wie man die Kalkbildung reduzieren kann – praktische Möglichkeiten

Es gibt kein universelles Lösung. Der geeignete Ansatz hängt von der Wasserhärte in Ihrer Region, der Größe des Speichers und der Intensität der Brauchwasserbenutzung ab. Hier sind die Hauptmöglichkeiten:

Temperatur des Speichers auf 55 °C senken: Bei dieser Temperatur ist die Kalkbildung wesentlich langsamer als bei 65–70 °C, wobei immer noch das hygienische Minimum gewährleistet ist. Achtung – die Temperatur darf nicht dauerhaft unter 55 °C sinken, da bei 45–50 °C Legionellenbakterien vermehren.
Regelmäßige Entkalkung: Speicherheizungen wie Thermona THERM 28 LXZ.A 5 haben von der Produktion her Zugang zum Speicher, um Wartungsarbeiten einschließlich Entkalkung durchzuführen. Die empfohlene Frequenz hängt von der Wasserhärte ab – in harten Gebieten alle 2 Jahre, in weichen Gebieten alle 4–5 Jahre.
Wasserenthärter (Ionenaustauscherfilter): Die effektivste Lösung in Gebieten mit Härte über 20 °dH. Die Kosten für das Gerät und Salz amortisieren sich in 3–5 Jahren durch Energieeinsparung, wobei die Verlängerung der Lebensdauer des Speichers ein weiterer Bonus ist.
Phosphatdosierer: Relativ günstige, einfache Geräte, die Phosphate in das Wasser freisetzen – diese verändern die Kristallstruktur der Calciumkristalle so, dass sie sich nicht als feste Schicht ablagern, sondern in Suspension bleiben. Sie sind nicht geeignet für Haushalte mit Kleinkindern (der Phosphatgehalt sollte nicht erhöht werden).
Magnetische und elektronische Wasserenthärter: Ihre tatsächliche Wirkungsgrad ist Gegenstand von Diskussionen – wissenschaftlich fundierte Beweise sind schwach, aber einige Installateure und Kunden berichten von positiven Ergebnissen. Als einzige Maßnahme sind sie nicht verlässlich.

Korrosion und Rostbildung im TUV-Buffertank

Korrosion ist ein elektrochemischer Prozess, bei dem Metalle mit der Umgebung reagieren – im Fall des Buffertanks vor allem die Reaktion von Eisen mit im Wasser gelöstem Sauerstoff. Das Ergebnis ist Rost (hydratischer Eisenoxid, Fe₂O₃·nH₂O), der die Metallfläche schrittweise angreift, Löcher, Undichtigkeiten und schließlich die vollständige Zerstörung der Tankwand verursacht.

Typen von Buffertanks und deren Korrosionsbeständigkeit

Buffertanks TUV werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, wobei jedes Material eine andere Korrosionsbeständigkeit aufweist:

Emaille-Buffertanks: Der am häufigsten verwendete Typ. Der Stahltank ist innen mit einer Schicht Emaille überzogen, die eine Barriere zwischen Metall und Wasser bildet. Probleme entstehen immer dann, wenn die Emaille mechanisch beschädigt wird, durch thermische Dehnung oder durch Spannungen bei der Fertigung. An jedem beschädigten Punkt beginnt die Korrosion. Aus diesem Grund müssen Emaille-Buffertanks immer über eine funktionierende Magnesiumanode verfügen.
Edelstahl-Buffertanks: Austenitischer rostfreier Stahl (meist 1.4301 oder besser 1.4404) ist korrosionsbeständig und benötigt keine Anode. Die Tanks sind teurer, erfordern aber weniger Wartung. Ihre Schwäche kann Chloridkorrosion in Regionen mit höherem Chloridgehalt im Wasser sein.
Buffertanks mit Kunststoffeinlagen oder Polymerbeschichtung: Seltener, aber vorhanden. Sie sind korrosionsfrei, haben aber andere Einschränkungen (Temperatur, Druck).

Die meisten im slowakischen Markt verfügbaren Niedertemperaturkessel mit eingebautem Buffertank verwenden Emaille-Buffertanks, da sie bei Serienfertigung den besten Preis-Leistungs- und Langlebigkeitsverhältnis bieten – vorausgesetzt, die Anode wird ordnungsgemäß gewartet.

Wie Rostbildung in der Praxis abläuft

Aus praktischer Erfahrung wissen wir, dass Rostbildung im Buffertank am häufigsten in drei Zonen auftritt:

Der Boden des Tanks – wo sich Sedimente und Kalkablagerungen ansammeln. Unter diesen Ablagerungen entsteht ein ideales Umfeld für Korrosion, da elektrochemische Vorgänge in einem isolierten Bereich stattfinden, ohne Zugang zu einer oxidischen Schicht, die sich selbst heilen könnte.
Die Anoden- und Montagebereiche – Dichtungen, Gewindeverbindungen und Stellen mit Kontakt unterschiedlicher Metalle (Bimetallkorrosion). Galvanische Korrosion entsteht immer, wenn zwei verschiedene Metalle über einen wässrigen Lösungskontakt elektrisch verbunden sind.
Die obere Drittelzone des Tanks – im Bereich der Wasseroberfläche, wo sich Wasser und Luft abwechseln. Diese Wechselwirkung erhöht die Aggressivität der Korrosion, da der Sauerstoffzugang aus der Luft die Oxidation beschleunigt.

Der erste Hinweis auf Rostbildung, den Kunden oft erwähnen, ist rötlich oder braun gefärbtes Wasser beim ersten Ablaufen nach einer längeren Pause. Später tritt ein dauerhafter Trübung, metallischer Geschmack und schließlich sichtbare Lecks an der Tankwand auf. In diesen Zustand sollte die Situation niemals kommen – es ist ein Fehlschlag der präventiven Wartung.

Magnesiumanode: Schlüsselbaustein der Buffertank-Schutz

Die Magnesiumanode ist das wichtigste und gleichzeitig am häufigsten vernachlässigte Schutzelement eines Emaille-Buffertanks TUV. Sie funktioniert nach dem Prinzip der Opferkorrosion – Magnesium ist elektrochemisch aktiver als Eisen (hat einen niedrigeren elektrochemischen Potential), weshalb es in einem elektrochemischen Element Wasser–Metall–Metall vorrangig oxidiert. Mit anderen Worten, die Anode opfert sich selbst anstelle des Tanks.

Wie lange hält die Anode und wann muss sie ersetzt werden

Die Lebensdauer einer Magnesiumanode hängt von mehreren Faktoren ab: Härte des Wassers, Warmwasserbedarf, Größe des Warmwasserspeichers und Qualität der verwendeten Magnesiumstange. In der Praxis gilt eine grobe Schätzung:

Weiches Wasser (unter 8 °dH): Die Anode verschleißt schneller, da weiches Wasser elektrochemisch aktiver ist – Lebensdauer 1–2 Jahre
Mittlere Wasserhärte (8–15 °dH): Normale Bedingungen – Lebensdauer 2–4 Jahre
Hartes Wasser (über 15 °dH): Die Kalkschicht auf der Anode kann paradoxerweise den Verschleiß verlangsamen, reduziert aber gleichzeitig die Schutzwirkung – Lebensdauer 3–5 Jahre, wobei eine regelmäßige Reinigung erforderlich ist

Die Kontrolle der Anode sollte Teil jeder Serviceaktion sein. Die Anode gilt als verschlissen, wenn ihr Durchmesser kleiner als 30–40 % des ursprünglichen Durchmessers ist (eine neue Stange hat in der Regel einen Durchmesser von 26–33 mm, bei einem Verschleiß unter 10–12 mm muss ersetzt werden). Falls die Anode komplett mit einer harten, körnigen Kalkschicht bedeckt ist, muss sie trotzdem ersetzt werden, auch wenn sie optisch „intakt aussieht“ – eine passivierte Anode schützt nicht.

Vorgehensweise bei der Anodenerneuerung – Schritt für Schritt

Die Erneuerung der Anode kann von einem geschickten Heimwerker durchgeführt werden, wir empfehlen jedoch, diesen Vorgang einem Service-Techniker überlassen zu, da der Speicher ordnungsgemäß entleert, abgedichtet und nach der Erneuerung auf Dichtheit geprüft werden muss. Hier ist eine schematische Übersicht des Vorgehens:

Strom- und kaltes Wasserversorgung des Geräts trennen
Speicher entleeren (Warmwasserablass öffnen, kaltes Wasser absperrventil schließen, Sicherheitsventil abklemmen)
Über den Entleerungsventil oder Sicherheitsventil das Wasser aus dem Speicher ablassen
Anodenverschluss abdrehen (meist 1" oder 1¼" Außengewinde, Schraubenschlüssel 36–55 mm)
Alte Anode herausziehen, den Zustand der glasierten Innenfläche visuell prüfen
Dichtung austauschen (nie die alte Dichtungsstreifen oder Gummiringe wiederverwenden)
Neue Anode eindrehen – auf den empfohlenen Drehmoment anziehen (ca. 60–80 Nm), nicht übertorquen
Speicher füllen, Dichtheit prüfen, Heizung einschalten

Wechselwirkungen – warum Probleme nicht getrennt gelöst werden können

Rost, Kalkansatz und Verschleiß der Anode sind keine drei unabhängige Probleme. Sie sind miteinander verbunden und verstärken sich gegenseitig. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist entscheidend für eine korrekte präventive Strategie.

Kalk am Boden des Speichers hält das Wasser länger in Kontakt mit Metall, blockiert die visuelle Kontrolle des Emailzustands und schafft anaerobische Mikrozonen, in denen mikrobiell beeinflusste Korrosion (sogenannte MIC – microbiologically influenced corrosion) stattfindet. Gleichzeitig wird die Anode durch Kalk überdeckt und kann nicht mehr funktionieren – der Speicher verliert seine kathodische Schutzschicht, obwohl die Anode physisch noch vorhanden ist. Ergebnis: Der Kunde glaubt, dass die Anode funktioniert, doch der Speicher korrodiert so schnell, als gäbe es sie gar nicht.

Deshalb muss bei jeder Anodenwechselung auch der Kalkansatz kontrolliert werden. Und umgekehrt – bei der Entkalkung des Speichers ist es sinnvoll, gleichzeitig die Anode zu prüfen. Das spart Zeit und Geld bei jedem weiteren Serviceeinsatz.

Der Sicherheitsventil des Speichers – ein weiterer kritischer Komponente

Der Sicherheitsventil des Speichers TUV sichert den Druck ab – bei Überschreiten des eingestellten Wertes (meist 8 oder 10 bar) entlässt er überschüssiges Wasser. Er ist ein Sicherheitselement, aber auch ein Indikator für den Zustand der Anlage.

Ein korrekt funktionierender Sicherheitsventil des Speichers TUV tropft beim Erwärmen leicht – das ist normal, da sich das Wasser beim Erwärmen ausdehnt (ein Volumen von 100 Litern kaltem Wasser steigt bei Erwärmen auf 60 °C um ca. 1,7 Liter). Wenn der Ventil nicht dicht ist und tropft, auch nach dem Abkühlen, oder umgekehrt, wenn er überhaupt nicht tropft (verklemmt), muss er ausgetauscht werden.

Ein vernachlässigter Sicherheitsventil kann zwei Folgen haben: Entweder Überdruck im Speicher (gefährlich – Risiko des Platzens), oder dauerhafter Leckage, bei der unnötig erwärmtes Wasser verloren geht und ständig kaltes Wasser in den Speicher einströmt, was den Energieverbrauch erhöht und die Kalkbildung beschleunigt.

Praktische Beispiele aus der Kundenerfahrung

Fall 1: Speicher nach 7 Jahren ohne Wartung – Bratislava, harte Wasser

Der Kunde rief an und sagte, dass der Boiler das Wasser nicht mehr so schnell erhitzt wie vorher und dass das Wasser aus dem Hahn gelegentlich braunlich aussieht. Bei der Serviceaktion stellten wir fest: Die Anode war komplett verbraucht (Rest 8 mm von ursprünglichen 26 mm), der Boden des Speichers war mit einem durchgehenden Kalkansatz von 6–7 mm bedeckt, an mehreren Stellen war eine rostige Schicht auf dem Email sichtbar. Wir entkalkten den Speicher mit Zitronensäure (Lösung 5–10 %, 24 Stunden Einwirkzeit), tauschten die Anode aus und installierten einen Phosphatfilter. Der Boiler funktioniert weiterhin, doch der Kunde war sehr nahe daran, den gesamten Speicherboiler vorzeitig austauschen zu müssen.

Fall 2: Neubau, weiches Wasser aus Brunnen – Kysuce

Der Kunde installierte einen kompakten Speicherboiler Thermona THERM PRO 14 TKX in einem Neubau mit Wasser aus eigenem Brunnen. Das Wasser hatte eine Härte von nur 4 °dH – sehr weich. Nach 14 Monaten reklamierte er über eine ungewöhnliche Geschmackseigenschaft des Wassers. Bei der Kontrolle stellten wir fest, dass die Anode fast vollständig verbraucht war – in weichem Wasser laufen elektrochemische Vorgänge um vieles intensiver ab. Paradoxerweise ist weiches Wasser für den Speicher aufgrund elektrochemischer Korrosion aggressiver. Wir empfahlen dem Kunden eine höhere Anodenqualität (Titananode mit reguliertem Strom) und halbjährige Kontrollen.

Fall 3: Kombination mit Solarkollektoren – zu heißer Speicher

Beim Anschluss von Solarkollektoren an einen Speicherboiler (ein Thema, das wir im Artikel Wie man Solarkollektoren an Niedertemperaturkessel mit Thermona-Speicher anschließt detailliert behandeln) ist der Speicher im Sommer auf Temperaturen von 70–80 °C ausgesetzt. Bei solchen Temperaturen ist die Kalkbildung bis zu dreimal intensiver als bei 55 °C. Ein Kunde mit einem 200-Liter-Speicher und zwei Solarkollektoren hatte nach 3 Jahren eine Kalkschicht von 4 mm. Nach Installation eines Wasserenthärters und regelmäßiger Entkalkung alle 2 Jahre stabilisierte sich die Situation.

Spezifische Risiken für Thermona-Speicherboiler

Modelle wie Thermona THERM PRO 14 KX und Thermona THERM 28 LXZ.A 5 gehören zu den gut durchdachten Geräten mit bewährten emailierten Speichern – Thermona nutzt seit langem ein doppeltes Email (DUO-Protect oder äquivalent), was die Grundbeständigkeit verlängert. Trotzdem gelten dieselben Wartungsregeln wie für jeden anderen emailierten Speicher.

Der Hersteller Thermona liefert standardmäßig eine Magnesiumanode mit den Speicherboilern und empfiehlt deren Kontrolle alle 2 Jahre. Wichtig ist auch zu wissen, dass bei Speichern mit elektrischem Nachheizung (wobei ein elektrischer Heizeinsatz als Reserve oder Nachheizung eingebaut ist) der Kalkansatz noch kritischer ist – der Heizeinsatz ist direkt im Speicherwasser eingetaucht und eine Kalkschicht darauf verursacht Überhitzung, Kurzschlüsse und schnelle Zerstörung.

Welche Chemikalien beim Entkalken des Speichers verwenden

Das Entkalken des Speichers TUV ist eine Standard-Wartungsmaßnahme, die kein spezielles Equipment erfordert. Hier sind die am häufigsten verwendeten Methoden:

Zitronensäure (E330): Die sicherste und am häufigsten verwendete Option. Lösung 5–10 % (50–100 g/liter Wasser), 12–24 Stunden einwirken lassen, danach gründlich ausspülen. Zitronensäure ist ein Lebensmittelzusatzstoff, schädigt bei empfohlener Konzentration weder Email noch Metallteile.
Essigsäure (Essig): Weniger wirksam, aber verfügbar und sicher. Eher für mäßige Ablagerungen geeignet. Konzentration 10–15 % (Technischer Essig), 24 Stunden einwirken lassen.
Spezielle Entkalkungsmittel für Speicher: Kommerziell erhältlich, meist auf Basis von Zitronensäure oder Glukonsäure. Vorteil: präzise definierte Konzentration und oft enthalten Korrosionsinhibitoren.
Was NICHT verwenden: Salpetersäure (Salzsäure) und Schwefelsäure sind nicht empfohlen – sie sind aggressiv gegenüber Email und Metallteilen und können bei falscher Anwendung den Speicher stärker beschädigen als der Kalk selbst.

Nach dem Entkalken ist es unbedingt notwendig, den Speicher mehrmals gründlich mit sauberem Wasser auszuspülen – mindestens 3 volle Volumenaustausche. Zitronensäure ist zwar sicher, aber man möchte sie nicht im Tee trinken.

Häufig gestellte Fragen

Wie erkenne ich, dass die Anode im Speicher verschlissen ist – ohne ihn zu öffnen?

Unmittelbare Anzeichen für eine verschlissene oder fehlende Anode sind: schwacher Geruch nach Schwefelwasserstoff („Ei-geruch“ im Speicherwasser – entsteht durch Sulfatreduktion durch Bakterien bei Abwesenheit der Anode), braunliche oder trübe Wasser bei längerer Pause im Verbrauch und im fortgeschrittenen Stadium sichtbare rostfarbene Ablagerungen. Eine klare Antwort gibt nur eine visuelle Kontrolle – diese ist Teil jeder fachmännischen Wartung.

Kann ich die Temperatur des Speichers auf 70 °C erhöhen, um Legionellen zu vermeiden?

Ja, ein periodischer Erwärmen auf 70–75 °C (sogenannte thermische Desinfektion, empfohlen mindestens einmal pro Woche für 1 Stunde) ist eine effektive Schutzmaßnahme gegen Legionellen. Langfristige Betriebsweise bei 70 °C beschleunigt jedoch stark die Kalkbildung – deshalb wird empfohlen, die Kombination zu wählen: Normalbetrieb bei 55–60 °C + wöchentlicher Erwärmen auf 70 °C. Die meisten modernen Regelungen (einschließlich solcher bei Thermona-Kesseln) unterstützen diesen automatischen Modus.

Was passiert, wenn man den Anker niemals austauscht oder ersetzt?

Im Laufe von 5–10 Jahren (abhängig von der Wasserhärte und der Intensität der Nutzung) können Sie mit einem dramatischen Leistungseinbruch beim Erwärmen des Wassers, deutlich erhöhtem Energieverbrauch und schließlich durch Korrosion verursachten Leckagen rechnen. Die Reparatur des Wassertanks im Kessel ist in der Regel nicht wirtschaftlich sinnvoll – das Resultat ist der Austausch des gesamten Kessels, der bei Geräten der Preiskategorie 1.500–3.500 € durch eine einfache und günstige Wartung um mehrere Jahre hätte verschoben werden können.

Kann die Magnesiumanode durch eine Titananode mit äußerer Stromversorgung ersetzt werden?

Ja, sogenannte Anoden mit regulierter Stromversorgung (impressed current anode, Titanstab mit externer Spannungsquelle) sind eine Alternative zur passiven Magnesiumanode. Vorteile: fast unbegrenzte Lebensdauer, geeignet für weiches Wasser, in dem die Magnesiumanode zu schnell verbraucht wird, kein Schwefelwasserstoffgeruch. Nachteile: benötigt eine elektrische Verbindung, höhere Anschaffungskosten. Bei den meisten gängigen Speicherheizungen in Haushalten sind Magnesiumanoden immer noch der Standard und bei richtiger Austauschung alle 2–4 Jahre vollkommen ausreichend.

Ist ein größerer Speicher risikoreicher hinsichtlich Kalkansatz und Korrosion?

Ein größerer Speichervolumen bedeutet mehr Wasserfläche und eine längere Erwärmungsdauer – beides Faktoren, die den Kalkansatz und die Anforderungen an die Anodenbeschichtung leicht erhöhen. Hersteller lösen dies, indem Speicher mit mehr als 150 Litern standardmäßig größere Anoden (dickerer Stab) oder zwei Anoden haben. Wichtiger Faktor als das Volumen des Speichers ist die Wasserhärte und die Frequenz des Wasserwechsels im Speicher – ein Speicher, aus dem täglich das gesamte Volumen entnommen wird, altert schneller als ein Speicher mit geringer Nutzung.

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