Montage und Austausch der Umwälzpumpe

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Wann ist es Zeit, eine Umwälzpumpe zu montieren oder auszutauschen

Die Umwälzpumpe ist das Herz jedes Heizsystems. Egal, ob Sie einen Gasbrennwertkessel, eine Wärmepumpe oder einen klassischen Festbrennstoffkessel haben – gerade dieses kleine Gerät mit ein paar Dutzend Watt Leistung sorgt dafür, dass das heiße Wasser vom Kessel zu den Heizkörpern, der Fußbodenheizung und zurück fließt. Fällt es aus, spüren Sie die Folgen sofort: kalte Heizkörper, ungleichmäßige Heizung in verschiedenen Räumen oder umgekehrt ein Kessel, der überhitzt und eine Durchflussstörung meldet.

In der Praxis stoßen wir bei der Montage oder beim Austausch einer Umwälzpumpe auf drei typische Situationen. Erstens ist das komplette Versagen der alten Pumpe – ein blockierter Rotor, ein verbrannte Motorwicklung oder eine undichte Dichtung, die nasse Flecken auf dem Boden der Kellerraumes hinterlässt. Die zweite Situation ist eine geplante Modernisierung – der Austausch einer alten klassischen Pumpe gegen eine elektronisch geregelte, die die Stromkosten um mehrere zehn Prozent senken kann. Drittens ist das eine neue Installation, bei der die Pumpe Teil eines neuen Kessels, einer Solaranlage oder einer Renovierung der Leitungen ist.

Dieser Artikel führt Sie durch alle drei Szenarien – wie Sie erkennen können, dass die Pumpe am Ende ihrer Lebensdauer ist, wie Sie eine Ersatzpumpe nach Maßen und Leistung auswählen, wie der Austausch Schritt für Schritt abläuft, worauf Sie bei der Montage achten sollten und wie viel Sie das realistisch im Vergleich zur langfristigen Betriebskosten der alten Pumpe kosten wird.

Anzeichen dafür, dass die Umwälzpumpe am Ende ihrer Lebensdauer ist

Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, lohnt es sich, zu überprüfen, ob das Problem tatsächlich von der Pumpe kommt und nicht von etwas anderem im System (z. B. von Luft im System, einem verstopften Filter oder einer falsch eingestellten Dreiventil). Zu den häufigsten Anzeichen für einen Defekt der Pumpe gehören:

Lärmbetrieb – Summen, Quietschen oder Klappern, die sich mit der Zeit verschlimmern. Ein typisches elektronisches Pumpenmodell ist bei normaler Betriebsweise fast geräuschlos, daher signalisiert Lärm fast immer abgenutzte Lager oder Luft im System.
Die Pumpe läuft überhaupt nicht – nach dem Einschalten der Heizung bleibt das Pumpengehäuse kalt, die Heizkörper erwärmen sich nicht, obwohl der Kessel läuft und Wärme anfordert.
Wasseraustritt – eine feuchte Stelle oder Tropfen an der Dichtung des Wellenlagers, typisch vor allem bei älteren Pumpen mit mechanischer Dichtung nach 8–12 Jahren Betriebszeit.
Ungleiche Heizung – einige Heizkörper sind heiß, andere nur warm, was darauf hindeuten kann, dass die Pumpe nicht mehr genügend Druck erzeugt, um den Widerstand des gesamten Systems zu überwinden.
Höherer Stromverbrauch – alte klassische Pumpen laufen ständig mit voller Leistung und ziehen 60–100 W während der gesamten Heizperiode, was sich auf der Rechnung bemerkbar macht.
Alter über 10–15 Jahre – selbst wenn die Pumpe noch funktioniert, steigt nach dieser Zeit das Risiko eines plötzlichen Defekts gerade in der kältesten Jahreszeit.

Falls Sie mehrere dieser Anzeichen beobachten, lohnt es sich, den Austausch vorzuplanen, bevor die Pumpe endgültig ausfällt – idealerweise außerhalb der Heizsaison, wenn Sie Zeit haben, das richtige Modell auszuwählen und nicht in einer Notfallsituation im Frost reagieren müssen.

Klassische vs. elektronisch geregelte Pumpe – realistischer Unterschied im Stromverbrauch

Die meisten älteren Haushalte haben eine sogenannte klassische Pumpe mit Asynchronmotor und mechanischem Schalter für drei Geschwindigkeiten (1/2/3) installiert. Solch eine Pumpe läuft stets auf dem eingestellten Level, unabhängig davon, ob das Haus die maximale Leistung benötigt (kaltester Morgen) oder nur eine minimale (mildes Herbstwetter). Der Stromverbrauch solcher Pumpen liegt typischerweise zwischen 60 und 100 W und ist praktisch konstant während der gesamten Heizsaison.

Elektronisch geregelte Pumpen (z. B. die Serien DAB EVOSTA oder EVOPLUS) hingegen haben einen Frequenzumrichter, der die Umdrehungen des Laufrads kontinuierlich an die aktuelle Systemanforderung anpasst. Bei mildem Wetter oder in der Nacht, wenn die Heizung nur einen Bruchteil der Leistung benötigt, sinkt der Stromverbrauch solcher Pumpen sogar unter 3–5 W. Bei voller Belastung an den kältesten Tagen steigt er auf 30–45 W, abhängig vom Modell und der eingestellten Kurve. Im Durchschnitt über die gesamte Saison beträgt die reale Stromersparnis beim Wechsel von klassischer auf elektronische Pumpe 50 bis 80 %, abhängig von der Größe des Hauses und der Einstellung.

Für eine durchschnittliche Familienwohnung bedeutet das in der Praxis einen Unterschied von etwa 250–450 kWh pro Heizsaison (bei Betriebsstunden von ca. 4000–5000 Stunden pro Jahr) – also bei aktuellen Strompreisen im Bereich von etwa 60–110 EUR pro Jahr eingespart, nur für den Betrieb einer einzigen Pumpe. Die Investition in eine elektronische Pumpe amortisiert sich daher in der Regel innerhalb von 3–5 Jahren nur durch die Stromersparnis, nicht zu reden von der leiseren Betriebsweise und der präziseren Temperaturregulierung.

Vergleich des Verbrauchs einer klassischen Pumpe (konstant 80 W) und einer elektronisch geregelten Pumpe (3–45 W je nach Systembedarf)

Wie man eine Ersatzpumpe auswählt – Maße und Leistung

Beim Kauf einer neuen Pumpe ist es notwendig, zwei verschiedene Parameter abzugleichen – die physischen Maße (damit die Pumpe an das bestehende Rohrwerk montiert werden kann) und die hydraulische Leistung (damit sie die erforderliche Wassermenge durch das gesamte System pumpen kann).

Konstruktive Kompatibilität

Entscheidend ist die sogenannte Baubreite – der Abstand zwischen den Flanschen oder Gewinden an beiden Seiten der Pumpe. Die gängigste Baubreite in Einfamilienhäusern beträgt 130 mm oder 180 mm, in größeren Objekten auch mehr. Beim Austausch einer alten Pumpe durch eine neue im gleichen Modell (z. B. DAB EVOSTA2) stimmt diese Länge in der Regel überein, sodass Sie das alte Gehäus einfach entfernen und das neue an der gleichen Stelle montieren können, ohne das Rohrwerk zu verändern. Der zweite Parameter ist der Anschlusstyp – Gewinde (meist G1 oder G1½ Innengewinde/Außengewinde) oder Flanschanschluss, der vor allem bei größeren Durchmessern und gewerblichen Installationen verwendet wird.

Hydraulische Leistung – Durchfluss und Förderhöhe

Die richtige Dimensionierung der Pumpe basiert auf zwei Zahlen: dem erforderlichen Durchfluss (wie viele Liter Wasser pro Stunde das System durchlaufen müssen) und der Förderhöhe (welchen Widerstand die Pumpe in den Rohren, Heizkörpern und Armaturen überwinden muss, angegeben in Metern Wassersäule). Für ein typisches Einfamilienhaus bis 150 m² mit Heizkörperheizung reicht eine Pumpe mit einer Förderhöhe von 3–4 m aus. Bei Fußbodenheizung mit längeren Schleifen und mehreren Zonen ist eine Pumpe mit höherem Maximalwert (4–6 m) und der Möglichkeit der Kurveneinstellung besser geeignet. Der genaue Berechnung des Durchflusses und der Förderhöhe für Ihr konkretes Haus wird in einem separaten Artikel über die Auswahl der Pumpenleistung behandelt – falls Sie unsicher sind, lohnt es sich, die Berechnung von der Montagefirma bestätigen zu lassen, denn eine unterdimensionierte Pumpe kann die weiter entfernten Räume nicht gleichmäßig beheizen.

Beim Kauf eines konkreten Modells lohnt es sich, auf bewährte Typen zurückzugreifen, die bereits Tausende Installationen in typischen Einfamilienhäusern hinter sich haben:

EVOPLUS SMALL 60/180 M Elektronische Umwälzpumpe für kleine Heizungs- und Klimasysteme - Gewindeanschluss - Baulänge 180 mm, elektronische Drehzahlregelung entsprechend der aktuellen Systemanforderungen, geeignet als Ersatz für herkömmliche Pumpe in Einfamilienhäusern mit Heizkörpern und Fußbodenheizung. Preis ab 625,40 EUR.

EVOPLUS SMALL 80/180 M Elektronische Umwälzpumpe für kleine Heizungs- und Klimasysteme - Gewindeanschluss - leistungsstärkere Version mit höherer Förderhöhe, geeignet für größere Häuser oder Systeme mit langen Fußbodenheizkreisen, bei denen die herkömmliche 60er Pumpe an ihre hydraulische Grenze stößt. Preis ab 704,47 EUR.

Set mit Notstromversorgung - Schutz vor Stromausfall

Eine spezifische Situation, die in der Praxis oft gelöst werden muss, ist ein Stromausfall bei frostigen Temperaturen. Wenn das Haus mit einem Festbrennstoffkessel oder Kamin mit Wassertemperierung beheizt wird und die Pumpe stehen bleibt, besteht bei längerem Stromausfall das Risiko, dass das Wasser im System einfriert und der Wärmetauscher sowie die Rohrleitung beschädigt werden. Die Lösung ist eine Pumpe im Set mit Notstromversorgung (UPS), die bei Stromausfall automatisch auf die Batterie umschaltet und den Wasserumlauf für mehrere Stunden aufrechterhält, bis der Strom wiederkehrt oder der Kessel auf eine sichere Temperatur abgekühlt ist.

SET mit Flanschmutter DAB.EVOSTA2 40-70/180 mit Notstromversorgung

SET mit Flanschmutter DAB.EVOSTA2 40-70/180 + Notstromversorgung - Aktion - Komplettset mit elektronischer Pumpe und Flanschmuttern zum Anschluss an die Rohrleitung, ergänzt durch eine UPS-Batterie für den Fall eines Stromausfalls - empfohlen vor allem für Festbrennstoffkessel und Kaminöfen. Preis ab 334,84 EUR.

SET ohne Flanschmutter DAB.EVOSTA2 40-70/180 mit Notstromversorgung UPS - Aktion - gleiche elektronische Einheit und Notstromversorgung, ohne Flanschmuttern - geeignet, wenn Sie bereits ein kompatibles Anschlussrohr aus der ursprünglichen Pumpe haben und die Flanschmuttern nicht erneut kaufen müssen. Preisvorteil ab 294,05 EUR.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage und Austausch der Umwälzpumpe

Der Austausch einer Umwälzpumpe gehört zu den Arbeiten, die mit grundlegender Handwerkerfahrung auch ein geschickter Heimwerker mit Schraubwerkzeug bewältigen kann – es ist einfacher als beispielsweise der Austausch eines Kessels. Dennoch empfehlen wir bei erster Erfahrung, einen Heizungsfachmann hinzuzuziehen, insbesondere wegen der sicheren Entleerung und Wiederbefüllung des Systems sowie der Dichtheitsprüfung unter Druck. Der Ablauf ist wie folgt:

Abschalten und Abkühlen des Systems. Schalten Sie den Kessel aus und warten Sie, bis das Wasser im System auf Raumtemperatur abgekühlt ist – die Manipulation mit heißem Wasser unter Druck ist gefährlich und kann zu Verbrennungen führen.
Abdrehen der Kugelhähne. Die meisten Anlagen haben auf beiden Seiten der Pumpe Kugelhähne genau für diesen Zweck. Falls Ihre Anlage keine besitzt, muss das gesamte System oder zumindest ein Teil des Kreises über den Entlüftungsventil am tiefsten Punkt entleert werden.
Entleeren des verbleibenden Wassers im Pumpenkörper. Selbst bei abgedrehten Hähnen bleibt im Pumpenkörper eine kleine Menge Wasser – lösen Sie langsam die Schrauben oder Flanschmuttern und lassen Sie das Wasser in eine bereitgestellte Schüssel und Handtuch abfließen.
Abtrennen der elektrischen Verkabelung. Lösen Sie die Schrauben des Schraubklemmenkastens an der Pumpenkappe, fotografieren Sie sich die Verkabelung (Phase, Null, gegebenenfalls Schutzleiter und Steuersignale bei einigen Verkabelungen) und trennen Sie die Leitungen erst danach.
Demontage des alten Pumpenkörpers. Lösen Sie die Flanschmuttern oder Gewindeverbindungen auf beiden Seiten und entnehmen Sie die Pumpe. Prüfen Sie den Zustand der Dichtungen – bei Austausch der Pumpe werden die alten Dichtringe (O-Ringe) immer durch neue ersetzt, die in der Regel mit der neuen Pumpe geliefert werden.
Montage der neuen Pumpe. Setzen Sie neue Dichtungen an, setzen Sie die Pumpe in die richtige Ausrichtung ein – die Pfeilrichtung auf dem Körper muss in die Strömungsrichtung des Wassers zeigen – und ziehen Sie gleichmäßig die Muttern auf beiden Seiten an, damit der Körper nicht schief sitzt.
Ausrichtung der Motorkappe. Die Pumpe mit Elektronik oder Steuerung muss waagerecht ausgerichtet sein (Motorschacht waagerecht), niemals nach unten – bei falscher Ausrichtung besteht das Risiko von Feuchtigkeitseindringen in die Elektronik und einer verkürzten Lebensdauer der Lager.
Anschluss der Elektrik. Verkabeln Sie die Leitungen exakt gemäß der Fotografie aus Punkt 4 und der Schaltplananleitung der neuen Pumpe, und ziehen Sie die Schraubklemmenkappe ordnungsgemäß an, um die IP-Schutzklasse gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten.
Öffnen der Hähne und Befüllen des Systems. Öffnen Sie langsam die Kugelhähne, füllen Sie das System auf den vorgeschriebenen Betriebsdruck (meist 1–2 bar je nach Gebäudehöhe und Herstellerangaben des Kessels) und prüfen Sie die Dichtheit aller Verbindungen.
Entlüften der Pumpe und des Systems. Neue Pumpen haben in der Regel eine Entlüftungsschraube direkt am Körper – lösen Sie diese vorsichtig für einige Sekunden, bis ein stetiger Wasserstrom ohne Luftblasen austritt. Entlüften Sie auch die Heizkörper.
Einstellung und Probelauf. Bei elektronischen Pumpen stellen Sie den gewünschten Betriebsmodus (konstanter Druck, proportionaler Druck oder feste Drehzahl) entsprechend dem Systemtyp ein und lassen Sie die Heizung mindestens einen Tag laufen, um die gleichmäßige Beheizung aller Räume zu überprüfen.

Elf Schritte zur sicheren Austauschung der Umwälzpumpe, von der Abschaltung des Systems bis zur Probelaufphase

Häufige Montagefehler

Aus jahrelanger Erfahrung mit Reklamationen und Serviceeinsätzen wiederholen sich einige typische Fehler, die sich leicht vermeiden lassen:

Falsche Durchflussrichtung

Auf dem Gehäuse jeder Pumpe ist ein Pfeil eingeprägt oder gedruckt, der die Durchflussrichtung des Wassers angibt. Wird die Pumpe falsch montiert, arbeitet das Laufrad gegen die natürliche Strömungsrichtung – entweder kann sie nicht genügend Druck erzeugen oder sie arbeitet laut und verschleißt schnell. Dieser Fehler tritt überraschend oft bei selbst durchgeführten Austauschungen in engen Kellerräumen auf, wo der Pfeil auf den ersten Blick nicht sichtbar ist.

Vertikale Ausrichtung des Motorgehäuses

Wie bereits im Schritt 7 erwähnt, muss die Elektronikabdeckung waagerecht ausgerichtet sein. In der Praxis kommt es vor, dass bei beengten Platzverhältnissen zwischen Rohren der Monteur die Pumpe einfach um 90° dreht, um sie unterzubringen – das Ergebnis kann ein früherer Ausfall der Elektronik oder Lager aufgrund von Kondensation und falscher Schmierung sein.

Unzureichende Entlüftung

Eine Luftblase im Pumpenkörper verursacht ein charakteristisches lautes Summen und im schlimmsten Fall auch sogenannten Trockenlauf, bei dem sich das Laufrad ohne ausreichende Kühlung und Schmierung mit Wasser dreht. Die Entlüftung direkt über die Schraube am Pumpenkörper ist schneller und zuverlässiger als sich allein auf die Entlüftung der Heizkörper zu verlassen.

Unter- oder Überdimensionierung der Pumpe

Ein zu schwaches Pumpwerk kann entfernte Heizkörper nicht gleichmäßig mit Wärme versorgen, ein zu starkes hingegen verursacht lauten Durchfluss durch Thermostatventile und unnötig erhöhten Stromverbrauch. Elektronisch geregelte Pumpen lösen dieses Problem teilweise durch automatische Anpassung der Leistung, dennoch muss man sich an den richtigen Typenkreis gemäß der Größe des Hauses orientieren.

Fehlende oder falsch angezogene Dichtungen

Die erneute Verwendung alter, bereits zusammengedrückter Dichtungsringe ist die häufigste Ursache für leichte Leckagen einige Tage bis Wochen nach dem Austausch. Neue Dichtungen sind eine günstige Komponente im Vergleich zu eventuellen Reparaturen nach einem Heizungsausfall.

Wie viel kostet ein Austausch der Pumpe im Vergleich zum Betrieb der alten

Beim Entscheidungsprozess, ob in eine neue elektronische Pumpe investiert wird, lohnt es sich, die Gesamtkosten zu betrachten und nicht nur den Anschaffungspreis. Der folgende Überblick zeigt reale Preise ausgewählter Pumpen aus unserem Sortiment zusammen mit der geschätzten jährlichen Stromersparnis beim Wechsel von einer klassischen Pumpe (80 W) zu der jeweiligen elektronischen Lösung bei durchschnittlicher Betriebszeit von 4500 Stunden pro Saison.

Orientierende Preise für Pumpen und Sets mit Notstromversorgung in unserem Sortiment (aktuelle Preise bitte immer direkt auf der Produktseite prüfen)

Bei einer elektronischen Pumpe des Typs EVOPLUS SMALL, die im Durchschnittsbetrieb ca. 15-20 W anstelle von 80 W der klassischen Pumpe verbraucht, beträgt die jährliche Stromersparnis bei 4500 Betriebsstunden ca. 270-290 kWh. Bei normalen Strompreisen amortisiert sich die Investition in den Preisdifferenzen zwischen klassischer und elektronischer Pumpe typischerweise innerhalb von 3 bis 5 Heizperioden – ohne die höheren Zuverlässigkeit, die leisere Betriebsweise und die präzisere Temperaturregelung zu berücksichtigen, die allein durch gleichmäßigere Wärmeverteilung im Haus den Gas- oder Stromverbrauch für die Heizung senken können.

Sets mit Notstromversorgung (334,84 EUR und 294,05 EUR) liegen preislich zwischen einfacher und vollwertiger elektronischer Pumpe – ihre hauptsächliche zusätzliche Wertigkeit ist nicht die Stromersparnis, sondern die Schutzfunktion des Systems vor Einfrieren bei Stromausfall, was besonders bei Festbrennstoffkesseln oder in Gebieten mit häufigeren Stromausfällen in Betracht gezogen werden sollte.

Spezieller Fall – Pumpen für Kondensat und Kondensatabzug

Neben den Umwälzpumpen der Heizungsanlage stoßen wir in Kellerräumen oft auch auf die Notwendigkeit, Kondensatabzug aus Brennwertkesseln oder Klimaanlagen sowie das Pumpen von Abwasser an Stellen zu lösen, an denen kein Schwerkraftabfluss in die Kanalisation möglich ist. Dazu dienen kleine Schmutzwasser- oder Kondensatpumpen, die sich völlig anders als die Heizungs-Umwälzpumpe montieren – sie sind nicht Teil eines geschlossenen Kreislaufs, sondern schalten sich anhand des Wasserstandes in der Sammelwanne ein.

GRUNDFOS CONLIFT 1 – kompaktes Pumpwerk zum Abpumpen von Kondensat aus Brennwertkesseln, Klimaanlagen oder Entfeuchtern mit automatischer Schaltung anhand des Wasserstandes in der Sammelwanne. Praktische Lösung dort, wo Kessel oder Klimaanlage Kondensat nicht gravitativ direkt in den Abfluss ableiten können. Preis ab 102,34 EUR.

Die Montage solcher Pumpen ist einfacher als bei der Heizungs-Umwälzpumpe – es wird nicht in den geschlossenen Heizkreis eingegriffen, es genügt, die Anschlussleitung vom Kessel, die Ablaufleitung in Richtung Abfluss (häufig mit einer Höhenüberwindung von mehreren Zentimetern über der Pumpe) und die elektrische Verbindung an der Steckdose oder direkt an den Kessel anzuschließen, der die Pumpe bei Störung über einen Kontakt abschaltet.

Vergleich klassischer und elektronischer Pumpe – Zusammenfassung

Übersichtsvergleich der Schlüsselparameter eines klassischen und eines elektronisch geregelten Umwälzpumpen

Beispiel aus der Praxis

Ein typischer Fall, mit dem wir bei Beratungen häufig konfrontiert werden: Ein Einfamilienhaus mit einem alten klassischen Pumpen, das dauerhaft auf den dritten (höchsten) Stufe eingestellt ist, da die entferntere Badezimmer nicht ausreichend beheizt wurde, wenn die Pumpe auf dem zweiten Stufe arbeitete. Nach dem Austausch gegen eine elektronische Pumpe mit automatischer Druckregelung erwies sich die entfernte Badezimmer gleichmäßig beheizt, selbst bei mittlerer Einstellung, da die Pumpe den Druck automatisch an den aktuellen Wärmebedarf aller Verzweigungen anpasste – etwas, das eine klassische Pumpe mit festen Stufen einfach nicht leisten kann. Der Eigentümer bestätigte neben der leiseren Betriebsweise auch tatsächlich niedrigere Stromkosten im jährlichen Abrechnung.

Ein weiterer typischer Fall ist ein Haus mit einem Festbrennstoffkessel, bei dem während einer Wintersturm die Stromversorgung für etwa vier Stunden ausfiel. Dank einer Ausstattung mit einem Notstromaggregat blieb die Pumpe in Betrieb, die Wasser zirkulierte weiterhin und das System war weder vor lokaler Überhitzung am Kessel noch vor dem Gefrieren in den Außenleitungen gefährdet – die Batterie des Notstromaggregats deckte den gesamten Stromausfall ab, ohne dass eine manuelle Eingriff notwendig war.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange hält eine Umwälzpumpe?

Die durchschnittliche Lebensdauer einer qualitativ hochwertigen Umwälzpumpe bei ordnungsgemäßer Montage und ohne Systemluft beträgt 10 bis 15 Jahre. Elektronisch geregelte Pumpen haben in der Regel eine etwas längere erwartete Lebensdauer, da sie durch sanftere Betriebsweise ohne unnötige Überlastung auf Volllast arbeiten.

Kann man die Pumpe ohne Heizungsfachmann selbst austauschen?

Bei grundlegender handwerklicher Fertigkeit und wenn das System funktionierende Schließkugelhähne auf beiden Seiten der Pumpe besitzt, handelt es sich um eine machbare Arbeit innerhalb von etwa einem halben Tag. Wir empfehlen jedoch, zumindest telefonisch einen Fachmann zur Verfügung zu haben, um im Falle von Komplikationen beim Befüllen und Entlüften des Systems oder falls das System keine Hähne besitzt und das System teilweise entleert werden muss, Unterstützung zu erhalten.

Muss man nach dem Austausch der Pumpe den Kessel oder Thermostat umstellen?

Beim Wechsel von einer klassischen auf eine elektronische Pumpe ist in der Regel keine Anpassung an den Kessel notwendig. Bei einigen modernen Kesseln mit eigener Regelung des Kreislaufs lohnt es sich jedoch, zu prüfen, ob der Kessel einen eigenen Steuersignal für die Pumpe besitzt (z. B. PWM oder 0-10V), der bei einer elektronischen Pumpe entsprechend gemäß der Anleitung angeschlossen werden muss – andernfalls läuft die Pumpe nur nach ihrer internen Regelung.

Welcher ist der Unterschied zwischen der Baubreite 130 mm und 180 mm?

Es handelt sich um den Abstand zwischen den Anschlüssen der Pumpe. Die kürzere Baubreite von 130 mm wird eher in kleineren Haushaltsinstallationen verwendet, während die längere Baubreite von 180 mm in Einfamilienhäusern mit Standardkessel üblich ist. Beim Austausch ist es notwendig, exakt dieselbe Baubreite wie bei der ursprünglichen Pumpe zu wählen, andernfalls passt das neue Gehäuse nicht in das bestehende Rohrleitungssystem, ohne die Leitungen zu verändern.

Lohnt es sich, ein Set mit Notstromaggregat auch bei einem Gasbrennwertkessel zu kaufen?

Bei einem Gasbrennwertkessel mit eingebauter Elektronik bleibt der gesamte Kessel während eines Stromausfalls ohnehin außer Betrieb, nicht nur die Pumpe, weshalb ein Notstromaggregat nur für die Pumpe begrenzte Sinn macht. Der größte Vorteil ist bei Festbrennstoffkesseln und Kaminen mit Wärmewasserwärmetauscher, die auch ohne Strom weiter Wärme produzieren und bei denen ein Stillstand der Wärmeverteilung zu lokaler Überhitzung führen kann.

Warum ist die neue Pumpe gleich nach der Montage laut?

Die häufigste Ursache ist Luft, die sich nach dem Befüllen des Systems im Pumpengehäuse eingeschlossen hat. Versuchen Sie vorsichtig, die Entlüftungsschraube an der Pumpe für einige Sekunden zu lösen, bis ein kontinuierlicher Wasserstrom ohne Blasen austritt. Falls das Geräusch nach dem Entlüften weiter besteht, könnte es sich um eine falsche Ausrichtung der Motorkopf oder eine zu hohe Leistungssteuerung im Vergleich zur Systemkapazität handeln.

Haben Sie eine Frage zu diesem Thema?

Können Sie sich nicht bei der Montage oder beim Austausch der Umwälzpumpe entscheiden oder haben Sie eine konkrete Situation in Ihrer Heizung? Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.