Montage eines Druckminderungsventils: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Materialien und Komponenten

• Der eigentliche Druckminderer in der richtigen Dimension
• Y-Filter (vor dem Ventil vorgemontiert) – z. B. Y-Filter aus Messing mit Edelstahlsieb 2"
• Rückschlagventil (optional, aber empfohlen bei Boiler und Speichern)
• Kugelhahn – für die Möglichkeit, die Zweigleitung ohne Abschaltung des gesamten Systems zu sperren
• Übergangsteile, Reduzierungen, Rohrverbindungen – je nach konkreter Situation am Bau
• Dichtungen (flache Gummis, Flachs, PTFE) in den richtigen Maßen

Schaltplan: Empfohlene Reihenfolge der Komponenten am Wasseranschluss in der Haushaltsinstallation – vom Wasserversorgungsanschluss in Richtung der häuslichen Installation.

Wo wird der Druckminderer montiert: richtige Installationsstelle

Eine der häufigsten Fehler, auf die ich bei der Inspektion bestehender Installationen stoße, ist die falsche Position des Ventils. Ein Ventil, das hinter der Absperrung zum Gartenspülventil oder vor nur einem Verbraucher installiert wird, erfüllt seine Funktion nicht für den gesamten Haushalt.

Richtige Stelle: Der Druckminderer wird an der Hauptzufuhr der kalten Wasserleitung zum Gebäude montiert, also nach dem Hauptabschlussventil (Wasseranschluss), bevor das Wasser in irgendeine Zweigleitung – zu WC, Waschbecken, Waschmaschine, Boiler, Gartenspülung, Koeffizienten – verteilt wird. Typischerweise handelt es sich um die Stelle direkt hinter dem Wasserzähler.

Ausnahmen und spezielle Situationen:

• In Mehrfamilienhäusern, in denen der Druck für das gesamte Gebäude reguliert wird, reicht manchmal ein Ventil nur für einen einzelnen Wohnung – überprüfen Sie dies jedoch mit Messungen.
• Wenn Sie einen Druckbehälter (Hydrofor) oder Pumpen haben, wird das Ventil hinter dem Druckbehälter an die Ausgangsleitung zum häuslichen Netz montiert.
• Bei Gartenspülung und kapazitiven Entnahmen kann es vorteilhaft sein, eine separate Zweigleitung ohne Druckreduktion zu haben – dies muss jedoch im Voraus geplant werden und die Abspaltung erfolgt vor dem Druckminderer.

Ein weiterer wichtiger Detail: Die meisten Druckminderer haben eine vorgeschriebene Montageposition. Klassische geradlinige Ventile werden horizontal montiert, mit der Einstellschraube nach oben. Einige Typen tolerieren auch eine vertikale Position, doch immer prüfen Sie die technischen Daten des Produkts. Falsche Position kann ungenaue Einstellung oder vorzeitigen Verschleiß der Membran verursachen.

Schritt 1: Wasser abschalten und System entleeren

Dies klingt trivial, aber genau hier entstehen die meisten „nassen Überraschungen“. Vor jeder Maßnahme an der Leitung:

1. Schließen Sie den Hauptschlussventil (meist im Schacht hinter dem Wasserzähler, vor dem Haus oder im Keller).
2. Öffnen Sie mehrere Abläufe im Haus (Wasserhähne am Waschbecken, Dusche) im Erdgeschoss und im Obergeschoss – so entlüftet sich das System gleichzeitig und das übrige Wasser fließt schneller ab.
3. Stellen Sie einen Eimer oder eine Badewanne unter die Stelle, an der Sie arbeiten werden. Selbst nach dem Entleeren bleibt in den Leitungen eine gewisse Menge Wasser übrig, das beim Öffnen der Verbindung austritt.
4. Warten Sie, bis das Wasser aus den geöffneten Abläufen aufhört zu fließen. Bei einem längeren vertikalen Rohr kann das mehrere Minuten dauern.

In der Praxis kommt es vor, dass ein alter Hauptschlussventil nicht dicht ist – es tropft weiter, auch nach dem „Schließen“. In diesem Fall ist es unbedingt notwendig, auch den Hauptschlussventil auszutauschen, alternativ können Sie sich an die Wasserversorgung wenden, um den Zulauf auf dem Hauptabsperrventil vorübergehend abzusperren.

Schritt 2: Vorbereitung des Ortes – Schneiden und Bearbeiten des Rohres

Wenn Sie einen Druckminderer an ein bestehendes Rohr installieren (nicht an einer Neubau), müssen Sie das Rohr unterbrechen und Platz für die Montage schaffen: Filter + Ventil, ggf. auch ein Rückschlagventil und ein Manometer.

Beim Messen des freien Abschnitts denken Sie an die Gesamtlänge der Anordnung. Ein guter Tipp aus der Praxis: Setzen Sie alle Komponenten (Filter + Übergangsstücke + Ventil) vor dem Schneiden zusammen und legen Sie sie physisch an das Rohr an. Die gemessene Länge zeigt Ihnen an, wie viel Sie entfernen müssen. Berücksichtigen Sie auch die Tiefe der Gewindeverbindung – jeder Gewinde „verbraucht“ ca. 8–15 mm Länge, abhängig von der Dimension.

Nach dem Schneiden entgraten und reinigen Sie die Kanten sorgfältig – Metallsplitter und Staub im Wassersystem beschädigen schnell das Filtergitter, die Membran des Ventils und alle anderen Dichtungen im Haushalt.

Schritt 3: Vormontage des Filters – warum der Filter nicht fehlen darf

Dies ist ein Punkt, an dem viele Leute sparen – und später bereuen. Der Druckminderer hat innen eine feine Membran und bewegliche Teile, die empfindlich auf Verschmutzungen aus dem Wassernetz reagieren. Sand, Rost aus dem Rohr, Ablagerungen – all das verkürzt die Lebensdauer des Ventils auf einen Bruchteil der normalen Betriebsdauer.

Installieren Sie daher immer einen mechanischen Filter vor dem Druckminderer. Für die Haushaltsanschluss wählen wir einen Y-Filter mit feinem Edelstahlgitter. Ein Beispiel: Filter Rohrsteck Y aus Messing mit Edelstahlgitter 2" ist ein robuster Artikel mit Messinggehäuse und Gitter, das sich ohne Demontage des gesamten Filters reinigen lässt – es reicht, den Korb abzuschrauben.

Der Filter wird mit dem Gitter nach unten montiert (in der Form des Buchstabens Y, wobei der untere Teil nach unten zeigt), damit sich die Verschmutzungen im unteren Korb sammeln und nicht wieder in den Wasserstrom zurückfallen. Die Richtung des Durchflusses ist durch einen Pfeil auf dem Gehäuse des Filters gekennzeichnet – vergessen Sie das nicht.

Wie Sie den Filter montieren und reinigen, erfahren Sie im Artikel Reinigung und Austausch des Filtergitters: Wie und wie oft. Hier nur nochmal betont: Der Filter ist der erste in der Kette, der Ventil folgt danach.

Schritt 4: Abdichtung der Gewinde – richtiger Ablauf

Die Abdichtung von Gewinden ist eine Handwerkskunst, in der sich Erfahrung wirklich bemerkbar macht. Es gibt drei Hauptmethoden, jede hat ihren Platz:

PTFE-Band (Teflon)

Die schnellste und sauberste Methode. Das Band wird in Gewindrichtung (bei Anschauung der Rohrende also im Uhrzeigersinn) aufgewickelt, mit leichtem Spannung, 3–5 Schichten. Beginnen Sie beim ersten Gewinde und wickeln Sie in Richtung des Armaturenkörpers. Fehler Nr. 1: Aufwickeln in die falsche Richtung – beim Anziehen löst sich das Band statt sich abzudichten. Fehler Nr. 2: zu wenige Schichten – die Verbindung dichtet, aber nur vorübergehend, nach dem ersten Durchgang beginnt es zu tropfen.

Konopfaser + Dichtmasse

Klassiker, der seit Jahrzehnten funktioniert. Die technische Konopfaser (nicht die gärtnerische!) wird in Schraubrichtung in das Gewinde eingefädelt, danach wird sie mit Masse (z. B. Fermit, Loctite 55 oder ähnliche) eingerieben. Vorteil: robuster bei Temperaturschwankungen und Vibrationen. Nachteil: mehr Arbeit und Erfahrung mit der Menge der Fasern – zu viel und das Gewinde lässt sich nicht anziehen, zu wenig und es tropft.

Gewindeabdichtungen (flache Gummiringe)

Wird bei Verbindungen mit flachem Stirnseitenflansch (nicht Kegelgewinde) verwendet – z. B. bei Schraubverbindungen mit Mutter. Hier funktioniert weder PTFE noch Konopfaser, man braucht einen flachen Gumming in der richtigen Dicke und Größe. Die meisten Druckminderer haben solche Abdichtungen an den Flanschen direkt im Lieferumfang – prüfen Sie das Verpackung.

Wichtige Warnung: Bei weichen Messinggewinden oder Kunststoffventilkörpern niemals mit bloßem Handdruck festzudrehen – Sie riskieren ein Bruch. Drehen Sie mit dem Schlüssel bis „fest“, nicht bis „voll Kraft“.

Schritt 5: Montage des Druckminderers – Durchflussrichtung, Position, Anziehen

Der Druckminderer selbst weist auf dem Gehäuse eine Pfeilmarkierung der Durchflussrichtung auf – Eingang (höherer Druck aus dem Netz) und Ausgang (niedriger Druck in Richtung Haus). Dies ist ein weiterer klassischer Fehler: falsch montierter Ventil. Ein umgekehrt eingebauter Minderer reduziert den Druck entweder gar nicht, unzureichend und zufällig oder beschädigt sich.

Für Haushalte mit typischen Anschlüssen 3/4" oder 1" ist ein Standardminderer wie z. B. Druckminderer 1/2" mit Manometer 0–10 bar verbreitet, der ein integriertes Manometer hat – eine hervorragende Hilfe, da man keinen separaten Druckmesser zum Einstellen benötigt. Bei größeren Anlagen (z. B. Einfamilienhaus mit Bewässerung oder Kombination mehrerer Kreise) greifen Sie auf größere Abmessungen zurück, z. B. Druckminderer 1 1/4" mit austauschbarer Innenfutterung, wobei der Vorteil hier darin besteht, dass die innere Futterung ohne Demontage des gesamten Ventils ausgetauscht werden kann.

Anziehverfahren:

1. Winden Sie die Dichtung auf die Gewindefläche und drehen Sie die Verbindung per Hand in den Fitting oder direkt in das Rohr.
2. Drehen Sie langsam mit dem Schlüssel, abwechselnd von beiden Seiten der Verbindung (Filter → Ventil → Ausgangsverbindung).
3. Legen Sie niemals die Hebelkraft direkt auf den Ventilkörper – halten Sie das andere Rohr oder den Fitting. Der Ventilkörper besteht aus Aluminium oder Messing und bricht beim Drehen.
4. Endgültiges Anziehen: ca. 1,5–2 Umdrehungen mit dem Schlüssel nachdem die Verbindung per Hand nicht mehr weiterdrehbar ist.

Schritt 6: Erstes Befüllen – Dichtheitsprüfung

Vor der Druckeinstellung prüfen Sie zunächst die Dichtheit aller Verbindungen. Vorgehensweise:

1. Schließen Sie alle Abflüsse im Haus (aber lassen Sie einen Hahn weit entfernt vom Ventil geöffnet, damit die Luft entweichen kann).
2. Öffnen Sie langsam den Hauptschlussventil – nicht auf einmal, sondern schrittweise. So vermeiden Sie Wasserhammer, der die frisch angeschraubten Verbindungen beschädigen kann.
3. Überprüfen Sie visuell jede Verbindung der Anlage. Ein trockenes Papiertuch hilft – die Feuchtigkeit wird sofort sichtbar.
4. Falls eine Verbindung tropft, schließen Sie das Wasser ab, entleeren Sie die Anlage, ziehen Sie die Verbindung an und wiederholen Sie. Verbindungen, die bei geringem Druck bereits tropfen, verbessern sich bei vollem Druck nicht von alleine.
5. Lasen Sie das Wasser mindestens 10–15 Minuten unter Druck stehen und prüfen Sie erneut – manche Verbindungen zeigen sich erst nach einer Weile.

Schritt 7: Druckeinstellung am Druckminderer

Nach Bestätigung der Dichtheit folgt die eigentliche Einstellung des Ausgangsdrucks. Der richtige Druck für den Haushalt liegt bei 2,5 bis 3,5 bar – dazu finden Sie detailliertere Informationen im Artikel Welcher Wasserdruck ist im Haushalt richtig und wie man ihn einstellt. Hier beschreibe ich den mechanischen Ablauf:

1. Stellen Sie sicher, dass das System unter Druck steht und mindestens ein Abfluss geöffnet ist (z. B. Küchenhahn) – der Minderer wird bei Durchfluss eingestellt.
2. Entfernen Sie den Schutzkappe der Einstellschraube (bei den meisten Ventilen eine Kunststoffkappe oder eine Mutter).
3. Mit der Einstellschraube regeln Sie den Druck: Drehung im Uhrzeigersinn = Druck erhöhen, Gegenrichtung = Druck verringern. Der Vorgang ist meist flüssig.
4. Beobachten Sie das Manometer – entweder integriert direkt am Ventil oder ein separater Druckmesser angeschlossen an das Ausgangsrohr.
5. Stellen Sie den gewünschten Wert ein (empfohlen 3 bar für den normalen Haushalt), schließen Sie danach den Abfluss und prüfen Sie, ob der Druck in der statischen Position nicht dramatisch über den eingestellten Wert steigt – falls doch, kann es ein Problem mit der Membran oder dem Sitz sein.
6. Setzen Sie die Mutter oder Schutzkappe wieder auf, damit die Einstellung nicht versehentlich verändert wird.

Schritt 8: Endkontrolle und Dokumentation

Nach der Druckeinstellung empfehle ich eine kurze Endkontrolle, die ich bei professionellen Aufträgen immer durchführe:

• Öffnen Sie nacheinander jeden Ablauf im Haus – prüfen Sie, ob Druck und Durchfluss den Erwartungen entsprechen.
• Prüfen Sie den Boiler, falls er im System vorhanden ist – das Sicherheitsventil des Boilers darf nicht ständig aktiv sein (Öffnen des Sicherheitsventils = Druck im System ist trotz Reduktion zu hoch oder es fehlt das Ausdehnungsgefäß).
• Notieren Sie sich den eingestellten Druckwert und das Montagedatum – bei der Wartung in einem Jahr oder zwei werden Sie sich dafür freuen.
• Weisen Sie andere Haushaltsmitglieder auf die Lage des Hauptschalters und des Reduzierventils hin, um im Notfall rasch reagieren zu können.

Häufige Fehler bei der Montage und wie man sie vermeidet

In all den Jahren Praxis habe ich fast alles gesehen. Hier sind die häufigsten Fehler, die die Arbeit unnötig verlängern oder zu Reklamationen führen:

• Vergessener Filter vor dem Ventil – ohne Filter verschmutzt sich der Membranventil schnell und reguliert nicht mehr richtig. Siehe Y-Filter aus Messing 4" bei größeren Leitungen.
• Falsche Montage-Richtung – ein falsch herum montiertes Ventil funktioniert nicht oder unvorhersehbar.
• Falsche Position – die Einstellschraube zeigt nach unten oder an die Wand; das Ventil lässt sich dann nicht einstellen, ohne es teilweise abzubauen.
• Zu starkes Anziehen – gebrochener Messingkörper, deformierte Dichtung; immer mit Gefühl anziehen, nicht mit Gewalt.
• Einstellung des Drucks ohne Durchfluss – in der statischen Position (alle Abläufe geschlossen) kann der Druck täuschen; stellen Sie immer bei Durchfluss ein und prüfen Sie danach in der Statis.
• Fehlendes Ausdehnungsgefäß – bei einem Boiler in einem geschlossenen System steigt der Druck beim Erwärmen und das Sicherheitsventil des Boilers beginnt zu tropfen; das Reduzierventil allein löst dieses Problem nicht.
• Ignorieren des alten Filters – wenn ein Filter vor dem Ventil vorhanden ist, aber nie gereinigt wurde, drückt er die Verschmutzung beim ersten Start in das neue Ventil.

Falls Sie mehr über typische Probleme und deren Lösungen erfahren möchten, lesen Sie den Artikel Häufige Störungen bei Reduzier- und Filterventilen: Ursachen und Lösungen.

Sonderfälle: Sanierung, Mehrfamilienhaus, Ferienhaus

Sanierung einer alten Installation

In älteren Häusern (Bau vor 1990) stoßen Sie auf Stahlrohre mit Gewindeanschluss. Hier empfehle ich immer, den Zustand der Rohre in der Umgebung der Maßnahme zu prüfen – alte Rohre sind oft innen rostig und die Manipulation kann versteckte Schwachstellen aufdecken. Wenn das Rohr 30 cm vom Ventil entfernt beim ersten Wasserstart platzt, hat das nichts mit Ihrer Arbeit am Ventil zu tun, doch die Haftung lässt sich schwer trennen. Besser ist es, einen kurzen Abschnitt gegen Kupfer oder Presssystem auszutauschen, solange die Installation noch offen ist.

Mehrfamilienhaus

In Wohnungen beheben Sie in der Regel nur die Reduktion für eine Wohnung. Das Ventil wird hinter dem Wärmezähler, in der Leitungskammer oder am Eingang in die Wohnung montiert. Prüfen Sie mit dem Hausmeister, welcher Druck im Treppenhausrohr vorherrscht – er kann sich je nach Stockwerk unterscheiden. Erdgeschosswohnungen haben oft 5–6 bar Druck, die obersten Stockwerke hingegen manchmal nur 2 bar, wodurch eine Reduktion sinnlos ist.

Ferienhaus oder Eigenbrunnen

Bei eigenem Wasseranschluss (Brunnen + Pumpe + Druckbehälter) wird das Reduzierventil am Ausgang des Druckbehälters montiert, nicht davor. Die Druckeinstellung muss mit der Schaltdruckeinstellung der Pumpe abgestimmt sein – der Ausgangsdruck der Reduktion muss niedriger sein als der Einschaltdruck der Pumpe, sonst kann die Pumpe nicht erkennen, dass Wasser nachgefüllt werden muss.

Wartung und Lebensdauer des Reduzierventils

Korrekterweise installiertes Reduzierventil in einer Haushaltsinstallation mit normalem Wasser hält 8–15 Jahre ohne Wartung aus. Einige Ventiltypen, beispielsweise mit austauschbarer Füllung (Einlage), erlauben nach einigen Jahren den leichten Austausch des abgenutzten Inneren ohne Demontage des gesamten Ventils aus dem System – eine große Vorteil bei beengten Installationen.

Empfohlene Intervalle:

• Einmal im Jahr: Sichtkontrolle der Dichtung und des Manometers; Reinigung des Filtergitters (siehe Artikel Reinigung und Austausch des Filtergitters)
• Alle 2–3 Jahre: Messung des Ausgangsdrucks und Vergleich mit der eingestellten Wert – eine abgenutzte Membran kann den Druck verschieben
• Nach 8–12 Jahren: Austausch der Membran oder des gesamten Ventils in Betracht ziehen, bei Ventilen mit austauschbarer Füllung auch den Austausch der inneren Füllung

Übrigens, falls Sie bei derselben Gelegenheit ein verstopftes Abwasserrohr beheben, ist es hilfrein zu wissen, dass es für die mechanische Reinigung von Abwasser eine praktische Vorrichtung gibt – beispielsweise Abwasserdrähte PROFI mit 10 Meter Länge und 12 mm Durchmesser. Der Vorgang bei deren Anwendung finden Sie im Artikel Reinigung des Abwasserrohrs mit Abwasserdrähten: Vorgehensweise und Tipps.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich ein Druckreduzierventil selbst montieren oder brauche ich einen qualifizierten Installateur?

In der Slowakei gilt, dass Arbeiten an der häuslichen Wasserversorgung (also hinter dem Zähler, nicht an der öffentlichen Leitung) auch von einem Laien auf seinem eigenen Grundstück durchgeführt werden dürfen. Dazu ist keine Installaturlizenz erforderlich. Allerdings: Wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus an der gemeinsamen Leitung oder an der Anschlussleitung vor dem Zähler arbeiten, muss die Arbeit von einer qualifizierten Firma durchgeführt werden. Bei Zweifeln ist es immer sicherer, die Arbeit von einem Fachmann überprüfen zu lassen – eine gute Montage zeigt sich erst nach Jahren.

Ich habe das Ventil korrekt montiert, aber ich höre immer noch das Rasseln in den Leitungen – was ist falsch?

Leitungsgeräusche (Wasserhammer) können auch nach der Installation des Reduzierventils bestehen bleiben, wenn der Druck zu hoch eingestellt ist, das Ausdehnungsgefäß fehlt oder die Leitungen nicht ausreichend befestigt sind. Prüfen Sie die Druckeinstellung (ideal 2,5–3 bar), überprüfen Sie, ob der Boiler ein Ausdehnungsgefäß hat und ob es auf den richtigen Überdruck gefüllt ist. Lose Leitungen befestigen Sie mit Halterungen.

Wie erkenne ich, dass mein Reduzierventil nicht mehr richtig funktioniert?

Die häufigsten Anzeichen: Der Druck im System ist deutlich anders als der eingestellte Wert (überprüfen Sie mit dem Manometer), das Sicherheitsventil des Boilers tropft regelmäßig, auch ohne Temperaturdehnung, das Wasser fließt schwächer, obwohl die Einstellung höher ist, oder das Ventil lässt sich gar nicht mehr einstellen – die Einstellschraube dreht sich umsonst. Eine detailliertere Diagnose finden Sie im Artikel Häufige Störungen bei Reduzier- und Filterventilen: Ursachen und Lösungen.

Welcher ist der Unterschied zwischen einem Reduzierventil mit fester Füllung und einem mit austauschbarer Füllung?

Ein Ventil mit fester Füllung (klassische Ausführung) ist kompakt und günstiger, aber bei Abnutzung muss das ganze Ventil ausgetauscht werden. Ein Ventil mit separater, austauschbarer Füllung (Einlage) erlaubt nach einigen Jahren Betrieb den Austausch nur des inneren Funktionsteils, wobei der Ventilkörper im Rohr bleibt – Sie sparen Zeit und Geld bei der Wartung. Für Installationen mit beengtem Zugang oder größeren Abmessungen ist das eine praktische Wahl.

Muss ich hinter dem Reduzierventil auch eine Rückschlagventil haben?

Für kaltes Wasser allein ist eine Rückschlagventil nicht zwingend erforderlich. Allerdings ist bei Anschluss eines Boilers oder Warmwasserspeichers eine Rückschlagventil (oder eine kombinierte Sicherheitsgruppe) notwendig – sie verhindert den Rückfluss von heißem Wasser in das kalte System bei Temperaturdehnung und schützt das Reduzierventil vor thermischer Belastung über seinen Betriebsgrenzwert (meist 40 °C). Mehr zur Platzierung und Montage der Rückschlagventil finden Sie im Artikel Montage der Rückschlagventil und des Abgangsventils: Wo und wie sie installiert werden.

Muss ich die Rohrleitungsdimension kennen, um das richtige Ventil zu wählen – wie finde ich sie heraus?

Die Dimension (Durchmesser) der Rohrleitung wird in Zoll (1/2", 3/4", 1" usw.) angegeben und bezieht sich auf den Innendurchmesser des Gewindes, nicht auf die äußere Rohrmaß. Auf dem Rohr selbst kann man den äußeren Durchmesser messen und mit einer Tabelle umrechnen. Ein detaillierter Leitfaden, einschließlich der Lesung der Kennzeichnungen und gängiger Kombinationen, finden Sie im Artikel Rohrdurchmesser und Gewindeabmessungen: Wie man die Kennzeichnung ½", ¾", 1" richtig liest. Beim Kauf des Ventils geben Sie immer die Gewindegröße an, nicht den äußeren Rohrdurchmesser.

Fazit: Eine sorgfältige Montage lohnt sich für viele Jahre

Die Montage eines Druckminderungsventils ist keine besonders komplexe Installation, erfordert aber dennoch Systematik, das richtige Werkzeug und das Verständnis dafür, was und warum man etwas macht. Wenn Sie auf die richtige Dimension, die Reihenfolge der Komponenten (Filter immer zuerst!), die richtige Montage-Richtung, eine gute Dichtung der Gewinde und eine sorgfältige Einstellung des Drucks achten, haben Sie vor sich Jahrzehnte störungsfreier Betriebszeit ohne tropfende Dichtungen, gerissene Schläuche oder unnötig hohe Wasserrechnungen.

Falls sich während der Montage ein unerwartetes Problem zeigt – ein gebrochenes altes Rohr, fehlender Platz, ungewöhnliche Gewindeabmessungen – zwingen Sie keine Lösung mit Gewalt. Es ist weitaus günstiger, den Vorgang zu unterbrechen und den Ablauf neu zu überdenken oder einen Fachmann hinzuzuziehen, als später Schäden an Wänden oder dem Boden durch Wasser zu beheben.

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