Montage einer Wasserarmatur – Schritt für Schritt

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Montage der Wasserarmatur – Schritt für Schritt

Die Austauschung oder die erste Installation einer Wasserarmatur gehört zu den Haushaltsarbeiten, die jeder geschickte Heimwerker bewältigen kann – wenn er weiß, was er tut und sich die Werkzeuge sowie den Ablauf richtig vorbereitet. In der Praxis stoßen wir jedoch immer wieder auf typische Fehler, die bei Armaturen gemacht werden: falsche Dichtung verwendet, Vergessenes Schließen des Hauptverschlusses, übermäßiges Anziehen, wodurch die Gewinde reißen. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie es richtig geht – von der Vorbereitung der Werkzeuge über die Demontage der alten Armatur bis hin zur Dichtheitsprüfung der neuen Installation.

Der Artikel ist für herkömmliche Steharmaturen gedacht, die an der Spüle, am Bidet, der Wanne und dem Waschbecken montiert werden. Wenn Sie an einer Unterputzarmatur interessiert sind, lesen Sie auch unseren separaten Artikel Unterputzarmatur vs. Steharmatur: Welche eignet sich für Ihr Badezimmer – der Montageablauf unterscheidet sich dort erheblich und beinhaltet Maurerarbeiten.

Was Sie benötigen: Werkzeuge und Material

Vor jeder Montage sollten Sie alles vorbereiten. Nichts ist ärgerlicher, als die Wasserversorgung des gesamten Hauses zu unterbrechen und danach eine halbe Stunde im Schrank nach dem richtigen Schlüssel zu suchen.

Werkzeuge

Einstellbarer Französischer Schlüssel (200–300 mm) – für Anschlussrohre und Gegenmutter. Die meisten Haushaltsarmaturen verwenden Anschlussrohre G 1/2" (Außendurchmesser des Gewindes ca. 20,9 mm), einige Wannenarmaturen G 3/4".
Montageschlüssel für Armaturen (auch „Basin Wrench“ oder Schlüssel mit langer Hebelwirkung genannt) – wenn Sie eine Armatur unter dem Waschbecken oder der Spüle montieren, wo der Zugang zur Gegenmutter eingeschränkt ist.
Schraubenzieher (flach und Kreuzschlitz) – für Befestigungsschrauben und Abdeckrosetten.
Messer oder Schere – zum Kürzen von Schlauchanschlüssen und Dichtungen.
Eimer oder Schüssel – fängt verbleibendes Wasser in den Leitungen auf.
Handtuch oder Lappen – schützt die chromierten Flächen vor Kratzer durch den Schlüssel.
Kerze oder Taschenlampe – der Bereich unter der Spüle oder Wanne ist meist dunkel.

Material und Dichtmittel

Teflonband (PTFE) – das grundlegende Dichtmittel für Metallgewinde. Breite 12 oder 19 mm, Standarddicke. Es wird im Gewindesinn (im Uhrzeigersinn, wenn man auf das Gewinde blickt) aufgewickelt.
Flache Gummidichtungen – zylindrische Flanschdichtungen für Schlauchanschlüsse (meist im Lieferumfang der Armatur enthalten, aber immer eine Reserve haben: Durchmesser 3/4" = ca. 18 mm Innendurchmesser).
Flexiblen Schlauchanschlüssen (rostfreier oder Kunststoffgeflecht, Länge 30–50 cm) – wenn sie nicht im Lieferumfang enthalten sind. Immer prüfen, ob der Lieferumfang Schläuche und Dichtungen enthält; günstigere Armaturen liefern sie manchmal nicht mit.
Silikonabdichtung / Dichtstreifen unter der Armaturbasis – schützt vor Eindringen von Wasser unter die Spüle oder in das Holz des Möbelstücks.

Vor der eigentlichen Montage: Was zu prüfen ist

Beginnen Sie jede Montage mit der Prüfung des Zustands der Installation und des neuen Produkts. Die Schachtel öffnen und die Armatur „so nebenbei“ montieren ist der schnellste Weg zu Problemen.

Prüfung des neuen Produkts

Entpacken Sie die Armatur und prüfen Sie den Lieferumfang: Körper der Armatur, Befestigungsmutter (Gegenmutter), Dichtungen, ggf. Schlauchanschlüsse und Installationsanleitung. Die meisten qualitativ hochwertigen Armaturen – beispielsweise die Steharmatur LOOP 946487 für die Spüle oder die Steharmatur ARKO in der Ausführung Satin für die Spüle – enthalten alle Teile einschließlich Dichtungen im Lieferumfang. Günstigere Modelle enthalten manchmal die Schläuche nicht.

Prüfen Sie den Durchmesser des Montagebohrung in der Spüle oder dem Waschbecken. Der Standarddurchmesser beträgt 35 mm. Wenn Sie eine Bohrung von 32 mm oder umgekehrt 38 mm haben, benötigen Sie eine Reduzierrosette oder müssen die Bohrung vergrößern.

Prüfung der bestehenden Installation

Prüfen Sie die Anschlüsse – handelt es sich um Rohre (Kupfer, Edelstahl) oder Schläuche? Welches Gewinde haben sie? Die meisten Haushaltsinstallationen enden an einem Anschlussventil mit Außengewinde G 1/2" (sog. „Eckventil"). Wenn Sie eine ältere Installation mit Schläuchen G 3/4" haben, benötigen Sie eine Reduzierung. Weitere Informationen zu Gewindemaßen finden Sie im Artikel Maße und Anschluss der Armaturen: Was bedeuten 1/2", 3/4" und die Achsabstand.

Prüfen Sie auch den Wasserdruck – wenn Sie ihn nicht kennen, arbeiten die meisten Wohnungsinstallationen im Bereich von 2–5 bar. Armaturen mit Kartusche (Einhebelmischer) benötigen in der Regel mindestens 0,5–1 bar. Eine detailliertere Behandlung dieses Themas finden Sie im Artikel Welcher Wasserdruck ist für Armaturen erforderlich und was vor dem Kauf geprüft werden sollte.

Schritt 1 – Schließen des Wasseranschlusses

Dies ist der Schritt, den die Menschen am häufigsten vergessen oder unterschätzen. Vor jedem Eingriff in die Wasserinstallation ist der Wasseranschluss zu schließen. Sie haben zwei Möglichkeiten:

Eckventil (Eckmischer) direkt unter der Armatur – wenn Sie unter der Spüle oder dem Waschbecken separate Schließventile für warmes und kaltes Wasser haben, reicht es, diese zu schließen. Drehen Sie den Griff um 90° quer zur Rohrachse. Prüfen Sie die Dichtheit – öffnen Sie die Armatur, das Wasser sollte nicht mehr fließen.
Hauptverschluss der Wohnung / des Hauses – wenn Sie keine Eckventile haben oder diese alt und undicht sind, schließen Sie den Hauptanschluss. Drehen Sie ihn nicht plötzlich, sondern langsam.

Nach dem Schließen des Verschlusses öffnen Sie die Armatur (oder die, die Sie ersetzen) vollständig – so entleeren Sie das verbleibende Wasser aus den Leitungen. Stellen Sie unter die Spüle ein Eimerchen oder ein Handtuch.

Schritt 2 – Demontage der alten Armatur

Wenn Sie eine bestehende Armatur austauschen, folgt die Demontage. Der Ablauf hängt vom Zugang und dem Typ der Armatur ab.

Abkuppeln der Anschlussleitungen

Mit einem Schraubendreher lösen Sie die Muttern an den Leitungen vom Winkelhahn – nicht von der Armatur. Lassen Sie die Leitungen an der Armatur hängen, solange sie Teil der alten Anordnung sind und Sie sie weiter nutzen. Halten Sie einen Eimer bereit – aus der Leitung tropft Wasser.

Wenn die Leitungen verrostet oder verklebt sind, üben Sie niemals Gewalt aus, um die Rohre zu biegen. Benutzen Sie WD-40-Spray oder einen anderen Durchtränker, lassen Sie es 10–15 Minuten einwirken und probieren Sie es erneut. Ein gerissenes Messingrohr ist ein viel größeres Problem als ein paar Minuten Wartezeit.

Losmachen der Gegenmutter

Von der Unterseite der Ablaufschüssel oder des Waschbeckens müssen Sie die Gegenmutter lösen, die die Armatur im Loch hält. Bei Waschbecken mit tiefem Unterteil (z. B. keramische Unterteilsbecken) ist dieser Bereich schwer zugänglich – genau dafür dient der Montageschlüssel mit langer Griffschale und drehbarer Kopf. Fassen Sie die Mutter an und drehen Sie sie links herum (im „Abdreh“-Richtung). Sobald die Mutter nachgibt, stützen Sie die Armatur mit der anderen Hand, damit sie nicht herunterfällt.

Entfernen der alten Armatur

Nach dem Lösen der Gegenmutter ziehen Sie die Armatur nach oben. Entfernen Sie das alte Dichtungsband oder Gummidichtung unter dem Fuß – es ist verhärtet, eventuell Schimmel, Rost. Reinigen Sie das Loch in der Ablaufschüssel. Wenn auf dem Fuß altes Silikon verhärtet ist, schneiden Sie es vorsichtig mit einem Messer ab und entfernen Sie die Reste mechanisch (achten Sie auf die Oberfläche der Ablaufschüssel).

Schritt 3 – Vorbereitung der neuen Armatur vor der Montage

Bevor Sie die neue Armatur in das Loch einsetzen, müssen Sie das Dichtungsmaterial unter dem Fuß vorbereiten. Sie haben zwei Möglichkeiten:

Gummischeibe – die meisten Armaturen liefern sie im Lieferumfang mit. Legen Sie sie unter den Fuß der Armatur. Wenn Sie die Armatur auf eine keramische Ablaufschüssel oder Stein legen, reicht diese Unterlage aus.
Transparenter Silikon – wenn Sie auf Holz, Möbel oder eine unebene Oberfläche montieren, tragen Sie einen dünnen Silikonstreifen entlang des Lochrandes von oben auf, bevor Sie die Armatur einsetzen. So verhindern Sie das Eindringen von Wasser unter den Fuß und Schimmelbildung.

Wenn Sie Silikon gewählt haben, achten Sie darauf, dass es für die Badezimmeranwendung geeignet ist (feuchtigkeitsbeständig). Benutzen Sie keinen Acetat-Silikon auf Metall – er gibt Essigsäure ab, die Messingteile korrodieren lässt.

Schritt 4 – Einsetzen der Armatur in das Loch

Schieben Sie den Armaturkörper durch das Loch von oben nach unten. Wenn die Armatur eine Orientierungsleiste oder Pfeil am Fuß hat, die die Ausrichtung bestimmt (z. B. bei Armaturen mit seitlichem Auslauf), achten Sie auf die richtige Drehung in Richtung des Waschbeckens.

Von der Unterseite ziehen Sie die Befestigungsunterlegscheibe (wenn vorhanden) über und dann die Gegenmutter. Zunächst drehen Sie die Mutter mit der Hand – rechts herum (im Uhrzeigersinn). Sobald die Mutter sitzt, ziehen Sie sie mit dem Schlüssel an. Hier gilt die Regel: fest ziehen, aber nicht die Gewinde reißen. Das Messinggewinde der Armatur in der Kunststoffmutter lässt sich leicht durch zu viel Kraft beschädigen. Der empfohlene Anzugsmoment für G 1/2" beträgt ca. 15–20 Nm – das entspricht ungefähr der Kraft, die Sie mit einem guten Griff an einem Schlüssel mit einer Hand ohne Verlängerung erzeugen.

Schritt 5 – Anschluss des Wasservorrats (Anschlussleitungen)

Dies ist der Schritt, in dem die Dichtheit der gesamten Installation entschieden wird. Die Anschlussleitungen verbinden die Armatur mit den Winkelhähnen unter der Ablaufschüssel. Sie haben zwei Anschlüsse – einen für warmes Wasser (standardmäßig in roter Farbe oder mit dem Buchstaben H – hot) und einen für kaltes Wasser (blau, oder C – cold). Tauschen Sie sie niemals – die internen Komponenten der Kartusche sind für die richtige Temperaturausrichtung konzipiert.

Windung des Teflonbands

Das Teflonband wird nur auf Metallgewinde gewickelt – also auf das äußere Gewinde des Winkelhahns, nicht auf das Gewinde der Leitungsmutter. Vorgehensweise: Fassen Sie das Anfang des Bandes an, legen Sie es auf das Gewinde und wickeln Sie es im Gewindeverlauf (rechts herum, wenn Sie das Gewinde von vorne betrachten). Anzahl der Windungen: 3 bis 5 Schichten reichen aus. Das Band darf nicht zu dicht sein – zu viele Schichten können das Plastikgewinde brechen oder das ordnungsgemäße Sitzen verhindern.

Wichtig: Teflonband nicht verwenden bei Verbindungen, bei denen ein flaches Gummidichtung vorhanden ist (z. B. bei der Einführung der Leitung in die Armatur). Die Dichtung ist entweder das eine oder das andere – nicht beides gleichzeitig. Die Gummischeibe bildet die flache Dichtung und das Band würde sie nur heben, wodurch die Dichtigkeit zerstört wird.

Anziehen der Leitungen

Die Leitung drehen Sie zunächst mit der Hand in den Winkelhahn ein (achten Sie darauf, dass sie gerade sitzt – kein Gewindekreuz). Danach ziehen Sie sie mit einem Französischen Schlüssel an. Wieder gilt: fest, aber nicht reißen. Für Leitungen mit G 1/2" beträgt das empfohlene Anzugsmoment ca. 10–15 Nm. Die Leitungsmutter ist meist aus Messing oder verchromtem Messing – achten Sie darauf, dass der Schlüssel nicht abrutscht und die Oberfläche nicht verkratzt. Fassen Sie den Armaturkörper mit der anderen Hand oder mit einem Tuch an – so verhindern Sie, dass die Armatur beim Anziehen dreht.

Am anderen Ende des Schlauchs – beim Auslauf – befindet sich in der Regel eine flache Gummidichtung. Ziehen Sie fest, aber biegen Sie den Schlauch nicht übermäßig. Flexible Schläuche haben eine innere Gummiverstärkung und können bei extremen Biegebewegungen nach Jahren reißen. Führen Sie den Schlauch mit einem leichten Bogen, nicht scharf abgeknickt.

Schritt 6 – Dichtheitsprüfung und erstes Öffnen

Bevor Sie den Wasserhahn endgültig öffnen, prüfen Sie nochmals visuell alle Verbindungen. Danach öffnen Sie langsam und vorsichtig den Abgangshahn – nicht komplett, sondern nur leicht. Beobachten Sie die Verbindungen und Muttern. Falls nichts tropft, öffnen Sie ihn vollständig.

Öffnen Sie den Auslauf und lassen Sie das Wasser einige Sekunden fließen – aus dem Rohr können Luftblasen oder ggf. kleine Verschmutzungen aus der Installation austrittsweise kommen. Das ist bei jeder neuen Installation normal. Nach 30–60 Sekunden schließen Sie das Wasser ab und trocknen Sie alle Verbindungen gründlich ab. Warten Sie 5 Minuten und prüfen Sie erneut – manchmal zeigt sich ein kleiner Leck erst unter Druck.

Falls an einer Verbindung Wasser austritt, drücken Sie nicht sofort trocken. Schließen Sie das Wasser ab, lösen Sie die Verbindung, prüfen Sie die Dichtung und ziehen Sie sie erneut an. Ein heftiger Kampf mit einem verkrusteten Teflonstreifen und einer eingerissenen Mutter ist schließlich unangenehmer als das ruhige Beheben des Fehlers mit einem entleerten Rohr.

Montagebesonderheiten nach Armaturentyp

Waschtisch-Mischer

Der häufigste Typ – er wird von oben in den Waschtisch eingebaut. Der Standardbohrungsdurchmesser beträgt 35 mm, die Achsabstand der Anschlüsse (warm/kalt) liegt in der Regel bei 150 mm (= 1/2" BSP). Der Mixer besitzt unter dem Fuß eine Gummidichtung, die Gegenmutter mit Unterlegscheibe wird von unten angezogen. Die Schläuche sind in der Regel 30–40 cm lang und führen nach unten zu den Abgangshähnen. Ein Beispiel für ein solches Produkt ist der Waschtisch-Mischer ARKO, Satin – elegantes Satin-Finish aus Messing, das sich in modernere Bäder oder Küchen eignet.

Waschbecken-Mischer

Der Ablauf ist identisch mit dem des Waschtisch-Mischers, der Unterschied liegt in der Länge des Auslaufarms und der Höhe des Mischers. Wichtig: Waschbecken haben unterschiedliche Keramikstärken (15–25 mm) und manchmal ist der Platz unter dem Waschbecken stark begrenzt. Für tiefe Waschbecken (Unterboden, Halbständer) benötigen Sie den bereits erwähnten Montagechlüssel mit Verlängerung.

Bidet-Mischer

Bidet-Mischer werden direkt am Bidet montiert – wieder Bohrung 35 mm, Standard G 1/2". Besondere Komponenten sind die Ablaufgarnitur (Siphon mit Hebel) und manchmal eine Metallstange des Ablaufventils, die durch den Körper des Mischers geführt wird. Bei der Bidet-Mischer ARKO mit Ablaufgarnitur im Ausführung Chrom ist die komplette Ablaufgarnitur im Lieferumfang enthalten – sie muss vor dem Einsetzen des Mischers gemäß der beiliegenden Installationsanleitung angeschlossen werden. Die Stange (Hebel) verläuft durch das Loch hinter dem Auslaufarm und muss so eingestellt werden, dass sie den Ablauf flüssig steuert. Ebenso wird der Bidet-Mischer ARKO in der Ausführung Satin montiert – gleicher System, anderer Oberflächen.

Montageablauf der Ablaufgarnitur: Zunächst wird die Siphonverschlusskappe in den Bidetabfluss eingefügt, mit einer Gummidichtung gesichert und die Ablaufmutter von unten angezogen. Danach wird die Steuerstange durch die obere Bohrung des Mischers geführt, der Mixer aufgesetzt, die Gegenmutter angezogen und schließlich die Stange so eingestellt, dass beim Ziehen der Mischerpumpe die Klappe in den Ablauf fällt und beim Drücken angehoben wird.

Badewanne-Mischer

Badewannen-Mischer werden entweder an der Wannenrand (2 Bohrungen, Achsabstand 150 mm) oder an der Wand montiert. Für einen Badewannen-Mischer mit Zubehör (Duschschlauch, Duschpumpe, Halterung) ist eine korrekte Achsabstand zwischen den Bohrungen erforderlich – in der Regel 150 mm (manchmal 180 mm). Eine Prüfung vor dem Kauf ist kritisch. Mehr dazu können Sie im Artikel Maße und Anschluss von Armaturen: Was bedeuten 1/2", 3/4" und Achsabstand? nachlesen.

Ein Badewannen-Mischer ohne Zubehör – beispielsweise der Badewannen-Mischer ARKO, Satin, ohne Zubehör – wird ähnlich wie ein Steharmatur montiert: durch die Wannenbohrungen, die Gegenmuttern werden von unten angezogen. Der Vorteil der Ausführung „ohne Zubehör“ ist der geringere Preis, falls Sie die Badewannendusche separat lösen oder aus der alten Anlage übernommen haben.

Häufige Fehler bei der Montage – und wie man sie vermeidet

Verwechslung von warm und kalt

Die Anschlüsse dürfen nicht verwechselt werden. Ein Kartuschenmischer besitzt innere Komponenten, die so ausgerichtet sind, dass das warme Wasser von links (wenn Sie vor dem Mixer stehen) und das kalte von rechts eintritt. Bei Verwechslung reagiert die Kartusche falsch auf das Drehen des Hebel und es kann zu Schäden an der Gummidichtung der Kartusche durch Überhitzung an der falschen Stelle kommen.

Übermäßiges Anziehen – gebrochene Mutter oder Gewinde

Sehr häufig bei Heimwerkern. Ein Messinggewinde hält überraschend viel aus, aber eine Kunststoffgegenmutter oder Schlauchmutter ist empfindlicher. Wenn Sie Widerstand spüren und die Mutter „saß“, kann ein weiteres Drehen des Schlüssels nur Schäden verursachen. Falls die Verbindung nach festem Anziehen immer noch undicht ist, liegt das Problem an der Dichtung – nicht an einem fehlenden Drehmoment.

Vergessene Dichtung

Es passiert: Der Schlauch wird ohne Gummischeibe angeschraubt und tropft sofort nach dem Einschalten des Wassers. Lösung: Demontage, Dichtung aufsetzen, erneut anziehen. Stets prüfen, ob die Dichtung an Ort und Stelle ist, bevor Sie mit dem Schrauben beginnen.

Teflon in falscher Richtung

Wenn Sie das Band gegen die Gewindestrichtung aufwickeln, rollt es sich beim Schrauben ab, anstatt zu dichten. Regel: Wickeln Sie immer so, als würden Sie eine Mutter anziehen – also in Schließrichtung des Gewindes.

Armatur-Oberfläche mit dem Schraubenschlüssel verkratzen

Das gilt vor allem für Satin- und schwarze matte Oberflächen, die empfindlicher sind als Chrom. Immer die Kiefer des Schlüssels mit einem Tuch oder Elektrokabel umwickeln oder einen Schlüssel mit Kunststoffkiefern verwenden. Bei Satin-Armaturen von ARKO ist das besonders wichtig – die fein geschliffene Oberfläche kratzt sich leichter als spiegelndes Chrom. Mehr zu Armatur-Oberflächen lesen Sie im Artikel Oberflächenbehandlung von Armaturen: Chrom, Satin, schwarze Matt – Unterschiede und Haltbarkeit.

Montage unter besonderen Bedingungen

Montage an dicken Platten oder Stein

Wenn Sie eine Armatur an eine dichte Arbeitsplatte aus Stein (Granit, Quarzit) oder dicken Keramik montieren, kann die Standard-Unterlegscheibe zu kurz sein. Hersteller lösen das mit Verlängerstangen oder längeren Unterlegscheiben. Immer die Montagehöhe (sog. „Deck thickness") im technischen Datenblatt der Armatur prüfen – meist 20–50 mm. Ist Ihre Platte dicker, kontaktieren Sie den Händler.

Anschluss an Rohre ohne Abgangsventile

Alte Installationen haben manchmal keine Abgangs-Absperrhähne – das Wasser kommt direkt aus der Wand durch eine starre Kupferleitung. In diesem Fall müssen Sie entweder ein Abgangsventil montieren (was eine Eingriff in die Installation erfordert, idealerweise mit Unterstützung eines Installateurs) oder spezielle Anschlussstücke mit eingebautem Absperrventil verwenden. Arbeiten an einer Installation ohne Absperrventile unter der Armatur sind langfristig riskant – jedes Problem (geplatzte Kartusche, undichter Schlauch) bedeutet Wasser im ganzen Haus ohne Möglichkeit zum schnellen Eingreifen.

Wann den Installateur rufen

Die Austausch einer Armatur ist in den meisten Fällen eine einfache Arbeit. Es gibt aber Situationen, in denen es besser ist, das dem Fachmann zu überlassen:

Die Gewinde der Abgangsventile sind beschädigt oder verrostet und dichten nicht, selbst nach dem Austausch der Schläuche.
Sie montieren eine Einbaubatterie – das erfordert Bohrungen in die Wand, korrekte Einbettung und Einstellung der Montagehöhe entsprechend der Dicke des Fliesens.
Der Wasserdruck im Haushalt ist zu niedrig oder zu hoch (unter 0,5 bar oder über 6 bar) – das ist ein Problem der gesamten Installation, nicht der Armatur allein.
Sie entdecken Korrosion oder Schäden an den Leitungen hinter der Wand.
Die alten Rohre sind aus Blei oder altem Kunststoff (PVC) und erfordern den Austausch ganzer Abschnitte.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss ich bei der Austausch der Armatur das Wasser im ganzen Haus abschalten oder reicht es, nur unter der Spüle?

Wenn Sie unter der Spüle oder dem Waschbecken Abgangsventile (Abgangshähne) in gutem Zustand haben, reicht es, diese zu schließen. Prüfen Sie das, indem Sie nach dem Schließen die alte Armatur öffnen – wenn das Wasser aufhört zu fließen, dichten die Abgangshähne. Wenn Sie keine Abgangshähne haben oder diese beschädigt sind, müssen Sie den Hauptabsperrhahn schließen. In Wohngebäuden ist der Haushaltsabsperrhahn meist im Flur im Schacht oder in der Eingangshalle des Appartements.

Welche Dichtung soll ich zwischen Armatur und Spüle verwenden?

Die meisten Armaturen haben eine gummierte Dichtung unter dem Fuß – das ist die primäre Dichtung. Bei einem Holz- oder Verbundkochfeldspülbecken empfehle ich zusätzlich einen dünnen Streifen transparenten Silikons um den Fuß herum aufzutragen, bevor Sie die Armatur setzen. Bei einer keramischen Spüle oder einem Waschbecken reicht meist die gummierte Dichtung allein aus.

Kann ich die alten Anschlussleitungen verwenden, wenn sie optisch in Ordnung sind?

Vorsicht. Die innere Gummiverstärkung der Leitungen altert und reißt auch ohne sichtbare äußere Anzeichen. Wenn die Leitungen älter als 10 Jahre sind, empfehle ich, sie auszutauschen – neue kosten nur ein paar Euro und sind günstiger als eine geflutete Badezimmer. Beim Kauf einer neuen Armatur prüfen Sie, ob die Leitungen im Lieferumfang enthalten sind.

Nach der Montage tropft aus der Armatur trüber oder blubbernder Wasser. Ist das normal?

Ja, das ist normal und dauert meist nur einige Sekunden bis Minuten. Bei jeder neuen Installation oder Austausch der Armatur gelangt Luft in die Leitungen. Einfach das Wasser für etwa eine Minute laufen lassen, bis die Leitungen sich reinigen. Wenn die Trübung länger andauert, kann es sich um Korrosionsrückstände in alten Leitungen handeln – das ist ein anderes Problem, das nichts mit der Montage der Armatur zu tun hat.

Die Armatur tropft nach der Montage an der Stelle, an der das Wasser austritt (Kohle). Ist das ein Montageproblem?

Nein – das Tropfen aus dem Austritt (Kohle) nach dem Schließen der Armatur hängt nicht mit der Montage der Anschlüsse zusammen. Es handelt sich um ein Problem der Kartusche oder des Dichtungsfedermechanismus innerhalb der Armatur. Wenn Sie eine neue Armatur gekauft haben und sie direkt tropft, reklamieren Sie sie. Bei einer älteren Armatur hilft meist der Austausch der Karte. Schauen Sie sich unseren Artikel Austausch von Dichtung und Karte in der Armatur: Wann und wie an.

Welche Länge der Anschlussleitungen soll ich kaufen?

Messen Sie die Entfernung vom unteren Ende der Armatur (wo das Gewinde ist oder die bestehende Leitung) bis zum Abgangshahn an der Wand oder unter der Spüle. Standardlängen sind 30, 40, 50 und 60 cm. Immer 5–10 cm länger als die gemessene Entfernung kaufen – die Leitung muss einen leichten Bogen bilden, darf nicht gespannt sein. Eine gespannte Leitung unter Druck ist ein Risiko für Risse und Überschwemmungen.

Fazit

Die Montage einer Wasserarmatur ist bei korrekter Vorgehensweise eine Arbeit von 30–60 Minuten, die jeder Heimwerker mit Standardwerkzeug bewältigt. Schlüssel ist eine sorgfältige Vorbereitung (richtige Armatur, richtige Dichtungen, abgeschaltete Wasserzufuhr), Präzision beim Dichten der Gewinde und Geduld bei der Dichtigkeitsprüfung. Untertreiben Sie keinen der Schritte – jeder Detail, von der richtigen Richtung des Teflonbands bis zur Prüfung der Dichtung unter dem Fuß, entscheidet, ob Ihre Installation jahrelang problemlos funktioniert oder ob Sie in einer Woche Reparaturen vornehmen müssen.

Wenn Sie unsicher sind, welche Armatur für Ihren Raumtyp und Ihre Installation geeignet ist, schauen Sie sich auch die Artikel Wie man Wasserarmaturen für Badezimmer und Küche auswählt und Unterschiede zwischen Spülen-, Wanne-, Dusche- und Bidet-Armaturen an – sie helfen Ihnen, die richtige Art bereits vor der Montage auszuwählen.

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