Montage des Ausdehnungsgefäßes für die Heizung – Vorgehen, Platzierung und Anschluss

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Montage des Ausdehnungsgefäßes im Heizsystem – kompletter Ablauf, korrekte Platzierung und Anschluss

Das Ausdehnungsgefäß ist eine unauffällige, aber absolut entscheidende Komponente jedes geschlossenen Heizsystems. Die meisten Hauseigentümer bemerken es erst, wenn etwas nicht mehr funktioniert – wenn der Heizkessel ständig über das Sicherheitsventil ablässt, der Manometer einen Null- oder zu hohen Druck anzeigt oder das System unvorhersehbar reagiert. Die korrekte Montage des Ausdehnungsgefäßes ist keine Raketenwissenschaft, hat aber ihre Regeln. Abweichungen davon können zu Fehlern führen, die Lebensdauer des Gefäßes verkürzen und im schlimmsten Fall sogar Sicherheitsrisiken darstellen.

In diesem Artikel führe ich Sie durch den gesamten Prozess – von der Auswahl des richtigen Platzes über die Vorbereitung von Werkzeug und Rohrleitung bis hin zum Anschluss, Einstellung des Vorlauftemperaturs und abschließender Prüfung. Wenn Sie sich noch nicht für die richtige Größe entschieden haben oder Fragen zur Vorlauftemperatur haben, empfehle ich, vorher die Artikel Welches Volumen des Ausdehnungsgefäßes benötige ich für mein Heizsystem und Korrekter Vorlaufdruck des Ausdehnungsgefäßes – wie Einstellung und Prüfung durchzusehen. Hier konzentrieren wir uns ausschließlich auf die Montage.

Warum die Montage mehr zählt, als Sie erwarten

Viele Menschen denken, dass das Ausdehnungsgefäß einfach irgendwo an das Rohr geschraubt wird und dann alles gut ist. In der Praxis sehen wir jedoch, dass falsche Platzierung oder fehlerhafte Verkabelung die Ursache der meisten Probleme sind, mit denen Kunden kommen – von ständigem Ablaufen des Sicherheitsventils bis hin zum schnellen „Absterben“ der Membran des Gefäßes. Ein Techniker, der Ausdehnungsgefäße langfristig montiert, kennt das gut: Ein Fehler bei der Montage zeigt sich nicht sofort, sondern nach mehreren Heizperioden, wenn das System voller Rost ist und die Elastomereigenschaften der Membran nachlassen.

Was Sie benötigen – Werkzeug und Material

Bevor Sie beginnen, sammeln Sie alles an einem Ort. Unnötige Wege zum Lager während der Montage verlängern die Zeit unnötig und erhöhen das Risiko von Fehlern.

Werkzeug

Verstellbare Schraubenschlüssel (französisch) – mindestens zwei, für die Kontrahaltung
Drehmomentenschlüssel für die endgültige Anzugsicherung der Gewindeverbindungen
Fahrrad- oder Kompressor mit Manometer (zur Einstellung des Vorlauftemperaturs in der gasförmigen Teil des Gefäßes)
Manometer für das System (wenn nicht installiert) – Bereich 0–4 bar
Schrauber und Dübel (wenn das Gefäß an die Wand montiert wird)
Gewindeband PTFE (Teflon) oder Flüssigkleber für Gewinde
Behälter zur Aufnahme von Wasser bei Entleerung des Systems
Prüflicht oder Multimeter (für elektrische Sicherheit in der Nähe des Kessels)

Material und Zubehör

Ausdehnungsgefäß mit entsprechendem Volumen (z. B. Ausdehnungsgefäß IBO 8l für Heiz- und Warmwasseranlagen für kleine Wohnungen, Ausdehnungsgefäß IBO 19l für Heiz- und Warmwasseranlagen für mittelgroße Einfamilienhäuser)
Absperrhahn mit Entleerungsventil (sogenannter Servicehahn) – montiert zwischen System und Gefäß
Dichtung/Fittings entsprechend dem Gewinde des Gefäßes (standardmäßig G 3/4")
Konsol oder Haken an die Wand (wenn es sich um ein größeres Gefäß ab 18 l handelt)
Flexible Verbindung oder kurzer Abschnitt aus Kupfer- oder Stahlrohr

Auswahl der richtigen Position des Ausdehnungsgefäßes

Dies ist der Schritt, in dem am häufigsten Fehler gemacht werden. Das Ausdehnungsgefäß ist nicht nur ein Behälter zur Aufnahme überschüssigen Wassers – es ist ein hydraulischer Dämpfer des gesamten Systems, und seine Position beeinflusst direkt, wie das gesamte System „atmet“ bei Temperaturänderungen.

Grundregel: Rücklauf vor der Pumpe

Das Ausdehnungsgefäß muss immer an die Rücklaufleitung (die kältere Leitung) angeschlossen sein und idealerweise an das Saugrohr der Umwälzpumpe – also an die Seite, an der die Pumpe das Wasser ansaugt. Nicht nach der Pumpe, nicht an den Kesselaustritt. Der Grund ist rein hydraulisch: Die Pumpe erzeugt bei Betrieb einen Überdruck auf der Druckseite und Unterdruck auf der Saugseite. Wenn das Gefäß nach der Pumpe angeschlossen wäre, wäre es ständig Druckstößen ausgesetzt, was seine Lebensdauer verkürzt. Außerdem muss der Nulldruckpunkt (sogenannte „neutrale Stelle“) des Systems so nahe wie möglich am Eingang des Gefäßes liegen – und das erreichen wir genau durch die Verbindung an den Rücklauf vor der Pumpe.

Höhe der Montage

Für Wandheizgeräte (Standardmembranbehälter, die z. B. in der IBO-Reihe 8–36 l verkauft werden) gilt, dass sie in beliebiger Position montiert werden können – horizontal, vertikal, schräg. Die meisten Hersteller, einschließlich IBO, erwähnen dies ausdrücklich in der Dokumentation. Für die stehenden Ausführungen (ab 50 l) gelten andere Regeln, und sie müssen in der Regel auf dem Boden stehen. In der Praxis eines Einfamilienhauses arbeiten wir mit Behältern im Bereich 8–36 l, bei denen diese Einschränkung nicht gilt.

Wenn Sie den Behälter an der Wand montieren, achten Sie darauf, dass der Zugang zum Füllventil (Schraeder-Ventil) an der Luftseite frei bleibt – Sie werden ihn bei jeder jährlichen Kontrolle benötigen.

Erreichbarkeit und Platz für Service

Praktischer Rat aus der Praxis: Eine eingebaute oder schwer zugängliche Ausdehnungsflasche ist Garantie für zukünftige Probleme. Jährlich sollte jemand den Luftdruck kontrollieren, was mindestens 30–40 cm Platz vor dem Luftventil der Flasche erfordert (meistens unten am Boden oder oben – je nach Ausrichtung). Nie die Flasche hinter eine feste Wand oder in eine Einbaulösung montieren, wo man ohne Abriss nicht an sie herankommt.

Der Heizraum oder eine technische Räume mit Heizkessel sind ideale Orte. Die Flasche sollte nicht dem Frost ausgesetzt sein – der Temperaturbereich der Standardflaschen von IBO reicht von +4 °C bis +99 °C, wobei die Umgebungstemperatur nicht unter den Gefrierpunkt sinken darf. Eine Montage in einer ungeheizten Garage oder in einem Flur mit Fenster ist daher problematisch.

Vorbereitung vor der eigentlichen Montage

Vordruck einstellen – NOCH BEVOR Sie montieren

Dies ist ein Schritt, den viele Heimwerker auslassen und dann sich wundern, warum die Flasche nicht richtig funktioniert. Bevor Sie die Flasche an das System anschließen, müssen Sie den Vordruck der Luft in der gasförmigen Kammer der Flasche einstellen. Dieser Wert muss dem statischen Wasserdruck an der Installationsstelle entsprechen.

Einfache Berechnung: statischer Druck = Höhe des Wasserspiegels in Metern × 0,1 bar. Wenn der höchste Heizkörper im Haus 6 Meter über der Installationsstelle der Flasche liegt, beträgt der statische Druck 0,6 bar. Der Vordruck der Luft in der Flasche wird auf denselben Wert eingestellt, idealerweise um 0,1–0,2 bar höher (0,7–0,8 bar in diesem Beispiel). Nie niedriger.

Neu aus der Fabrik haben die Flaschen einen Vordruck von 1,5 bar (manchmal auch 2 bar). Für ein normales Einfamilienhaus mit zwei Stockwerken kann das zu viel sein. Den Luftdruck aus der Flasche entleeren Sie über das Schraeder-Ventil (gleich wie bei einem Fahrradreifen) mit einer Nadel oder einem speziellen Schlüssel, und den Vordruck kontrollieren Sie mit dem Manometer der Pumpe. Ein detaillierter Ablauf finden Sie im Artikel Richtiger Vordruck des Ausdehnungsgefäßes – wie man ihn einstellt und überprüft.

Entleerung oder Abschaltung des Systems

Wenn Sie eine bestehende Flasche austauschen oder eine neue in ein funktionierendes System einbauen, müssen Sie das System abschalten und das Wasser an der Anschlussstelle entleeren. Schalten Sie den Heizkessel aus und lassen Sie ihn auf weniger als 40 °C abkühlen – niemals an einem heißen System arbeiten. Schließen Sie den Wasseranschluss zum System (Einlasshahn) ab und öffnen Sie den Entleerungshahn am tiefsten Punkt des Systems, oder verwenden Sie den Servicehahn am Ausdehnungsgefäß (wenn installiert).

Die Selbstmontage Schritt für Schritt

Schritt 1: Installation des Servicehahns

Zwischen System und Ausdehnungsgefäß muss ein Kugelhahn mit Entleerungsmöglichkeit (sogenannter Servicehahn oder „Kugelhahn“) eingebaut sein. Er erlaubt Ihnen, das Gefäß aus dem System zu entnehmen, ohne das gesamte System entleeren zu müssen – beispielsweise bei Austausch des Gefäßes oder bei einer Druckkontrolle. Dieser Hahn muss während des normalen Betriebs des Systems in der geöffneten Position bleiben.

Den Servicehahn in einen T-Stück oder direkt in eine Abzweigung an der Rücklaufleitung einschrauben. Für die Dichtung PTFE-Band oder flüssigen Rohrdichtstoff verwenden (z. B. Loctite 577). Das Band in Schraubrichtung auftragen, 3–4 Lagen sind Standard. Zu viel PTFE-Band kann dazu führen, dass bei der Einschraubung die Gewinde der Armatur reißen.

Schritt 2: Befestigung des Gefäßes

Für Gefäße bis 12 l, z. B. Ausdehnungsgefäß IBO 12l für Heizung, Druckmembranbehälter, reicht die Befestigung über den Schraubanschluss an der Leitung aus – das Gefäß wird direkt über die Leitung getragen. Ich empfehle jedoch auch hier, eine einfache Konsol oder einen Haken zu verwenden, um mechanische Belastung auf das Gewinde zu vermeiden.

Für Gefäße ab 19 l und größer (z. B. Ausdehnungsgefäß IBO 24l für Heizung und TÜV-Systeme oder Ausdehnungsgefäß IBO 36l für Heizung und Heizsysteme) ist ein Decken- oder Wandhaken zwingend notwendig. Diese Gefäße wiegen bis zu 20–35 kg und würden an Schweiß- oder Gewindeverbindungen der Leitungen eine unzulässige Belastung darstellen. Den Haken in den Mauerwerk mit chemischer Dübel oder Expansionsdübel M8 befestigen, nicht in Gipskarton oder leichtes Mauerwerk ohne chemische Dübel.

Ausrichtung des Gefäßes: Bei den meisten hängenden IBO-Gefäßen ist es möglich, dass sie entweder mit der Luftentlüftung nach oben (vertikal, Hals nach unten) oder horizontal hängen. Der Hersteller erlaubt das. In der Praxis ist die vertikale Ausrichtung mit Hals nach unten bevorzugt, da sie einen besseren Ablauf eventueller Kondensate und einen einfacheren Zugang zum Schrader-Ventil an der Oberseite ermöglicht.

Schritt 3: Gewindeanschluss des Gefäßes

Der Standardgewindeanschluss der IBO-Ausdehnungsgefäße ist G 3/4" (Außengewinde). An dieses Gewinde wird direkt der Servicehahn oder ein Reduzierstück an die Leitung eingeschraubt. PTFE-Band, 3–4 Lagen, richtig auftragen. Das Gefäß mit der Hand anziehen und anschließend um eine Vierteldrehung mit dem Schlüssel weiter anziehen – nicht übertreiben, das Gewinde des Gefäßes ist aus Stahl und kann bei zu starker Anzugskraft reißen.

Nach dem Anschrauben prüfen, ob das Gefäß in der richtigen Position ist (nicht verdreht, Luftentlüftung zugänglich). Falls eine Anpassung der Position erforderlich ist, ein Übergangsgewinde mit Dichtungsring statt PTFE-Band verwenden – es erlaubt eine Drehung ohne das Entfernen des Bandes.

Schritt 4: Verbindung mit dem Servicehahn und der Leitung

Mit einem kurzen Leitungsabschnitt oder einer flexiblen Schlauchleitung (Mindestdruck 6 bar) verbindet man den Servicehahn mit dem Gewindeanschluss des Gefäßes. Eine flexible Leitung ist praktischer, wenn die Leitungsgeometrie in der Heizraum etwas unübersichtlich ist. Die Verbindung sollte nicht länger als 50–70 cm sein – eine längere Verbindung erhöht den hydraulischen Widerstand und erschwert die ordnungsgemäße Funktion des Gefäßes.

Die Verbindungen visuell prüfen – keine verkrampften Schläuche, keine scharfen Biege, ausreichend Spiel für die thermische Ausdehnung der Leitung.

Systembefüllung und erste Inbetriebnahme

Befüllung

Den Servicehahn öffnen (Position „offen“ = Griffschraube parallel zur Leitung). Den Befüllhahn öffnen, um das System mit Wasser aus dem Wasseranschluss zu befüllen. Der Manometer sollte langsam ansteigen – der ideale Befülldruck eines kalten Systems beträgt 1,2–1,5 bar für einen typischen Einfamilienhaus mit zwei Stockwerken. Dieser Druck muss um 0,2 bar höher sein als Ihr eingestellter Vorlaufdruck im Gefäß.

Beispiel: Vorlaufdruck des Gefäßes eingestellt auf 0,8 bar → System auf 1,0–1,2 bar (kalt) befüllen. Wenn der Befülldruck gleich oder niedriger als der Vorlaufdruck des Gefäßes wäre, bliebe die Membran an der Gefäßwand zusammengedrückt und das Wasser würde überhaupt nicht in das Gefäß gelangen – das Gefäß würde seine Funktion nicht erfüllen.

Entlüften

Nach der Befüllung jedes Heizkörpers und aller Entlüftungsventile im System entlüften. Luft im System verursacht Lärm, unvollständige Heizung einiger Heizkörper und beschleunigte Korrosion (Luft enthält Sauerstoff, der Stahlrohre und -elemente angreift). Einen Entlüftungsschlüssel und eine Auffangschale verwenden.

Erster Kesselstart und Kontrolle

Den Kessel einschalten und das System auf die Betriebstemperatur (60–75 °C bei normaler Heizung) erwärmen lassen. Den Manometer beobachten: Bei Erwärmung sollte der Druck um 0,5–0,8 bar gegenüber dem kalten Zustand ansteigen. Wenn Sie auf 1,2 bar befüllt haben, sollte das warme System 1,7–2,0 bar anzeigen. Bei mehr als 2,5 bar ist das Sicherheitsventil bei Standard-Einstellung aktiv – wenn das eintritt, ist etwas falsch (zu kleine Ausdehnung, zu niedriger Vorlaufdruck oder System zu stark befüllt).

Wenn der Druck während des Betriebs nicht unter den Minimalwert fällt und nicht über 2,3 bar steigt, ist alles in Ordnung. Auch die Gewindeverbindungen prüfen – keine Feuchtigkeitsstellen, kein Tropfen.

Häufige Montagefehler und wie man sie vermeidet

Aus der Praxis kenne ich wiederkehrende Fehler. Hier sind die häufigsten:

Falscher Vorluftdruck vor der Montage: Das Gefäß wird mit der Fabrikvorstellung von 1,5 bar in ein System eingebaut, in dem der statische Druck nur 0,6 bar beträgt. Ergebnis: Die Membran bleibt langfristig zusammengedrückt, expandiert nicht richtig, und das Sicherheitsventil öffnet sich bei jedem Heizen.
Fehlendes Absperrventil: Ohne dieses ist ein Austausch des Gefäßes ohne Entleerung des gesamten Systems nicht möglich. Eine kleine Zeitersparnis bei der Montage führt zu Komplikationen bei jedem Service.
Zu kurze Verbindung zwischen Rohrleitung und Gefäß: Ist die Verbindung zu starr (kurzes Rohr ohne flexiblen Abschnitt), kann bei thermischer Ausdehnung der Rohrleitung mechanische Beschädigung der Gewinde oder das Ausdrehen von Fittings auftreten.
Montage an einem warmen System: Risikofaktor für die Dichtung (Teflon klebt bei Montage unter Wärme anders als bei Kälte) und für die Bedienung (Verletzungsgefahr durch Verbrennung).
Ignorieren des Aufhängungssystems bei großen Gefäßen: Ein 36-Liter-Gefäß gefüllt mit Wasser wiegt ca. 40 kg. An einem G 3/4"-Gewinde hält kein Rohr langfristig aus, ohne zu reißen.
Zu langes PTFE-Band oder falsche Wickelrichtung: Ein Band, das in die falsche Richtung gewickelt wurde, rollt sich beim Anziehen ab und übt keinen Druck aus – das Gewinde dichtet nicht, und nach dem Befüllen des Systems tropft es.
Dichtigkeitsprüfung nur bei Kälte: Einige Verbindungen zeigen sich erst bei Betriebstemperatur – immer auch nach dem ersten Heizen die Dichtung überprüfen.

Sonderfälle und spezielle Systeme

Fußbodenheizung

Bei Systemen mit Fußbodenheizung ist das Wasservolumen in der Rohrleitung deutlich größer als bei klassischen Heizkörpern. Bei 100 m² Fläche mit 16 mm Rohrdurchmesser beträgt das Wasservolumen in der Rohrleitung 12–18 Liter nur für den Bodenkreis, dazu kommen das Volumen im Verteiler, Sammler und Kessel. Das hat einen grundlegenden Einfluss auf den erforderlichen Ausdehnungsgefäß. Ich empfehle nicht, eine Fußbodenheizung mit einem 8- oder 12-Liter-Gefäß abzudecken, es sei denn, im System sind auch klassische Heizkörper, die das geringere Volumen der Fußbodenheizung ausgleichen. Weitere Informationen zum Berechnung finden Sie im Artikel Welcher Ausdehnungsbehältervolumen ist für Ihr Heizsystem erforderlich?.

Kombiniertes System mit TÜV-Speicher

Haben Sie neben der Heizung auch einen indirekten Warmwasserspeicher (TÜV) im Kesselkreislauf angeschlossen, müssen Sie entweder sein Volumen bei der Berechnung des Ausdehnungsbehälters für die Heizung berücksichtigen oder einen separaten Ausdehnungsgefäß für den TÜV-Kreislauf installieren. Membranbehälter für Heizung und TÜV sind nicht austauschbar – Behälter für TÜV müssen aus Materialien hergestellt sein, die für Trinkwasser zertifiziert sind. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Artikel Ausdehnungsgefäß für TÜV-Systeme – was erfüllt er und wie wählt man ihn aus?.

Altes System nach Sanierung

Viele ältere Häuser hatten ein offenes Ausdehnungssystem (Ausdehnungsgefäß im Keller) und wurden nach der Sanierung auf ein geschlossenes System mit Brennwertkessel umgestellt, wodurch ein neuer geschlossener Kreislauf hinzugefügt wurde. In solchen Fällen ist es besonders wichtig, den gesamten System vor der Installation des neuen Ausdehnungsbehälters gründlich zu spülen – das alte System ist oft voller Rost, Ablagerungen und Schlamm, die die Membran schnell beschädigen. Membranbehälter sind empfindlich gegenüber abrasiven Verschmutzungen und chemischen Stoffen.

Korrekte Wahl der Behältergröße für typische Häuser – grobe Übersicht

Gebäudetyp	Systemvolumen (Wasser)	Empfohlener Behälter	IBO-Modell
Kleines Appartement, 1–2 Heizkörper	bis 60 l	8 l	IBO 8l
Appartement/Kleines Haus, 4–6 Heizkörper	60–120 l	12–18 l	IBO 12l
Einfamilienhaus, 8–12 Heizkörper	120–220 l	19–24 l	IBO 19l / IBO 24l
Größeres Haus oder Fußbodenheizung	220–350 l	36 l	IBO 36l

Wartung und regelmäßige Kontrolle nach der Montage

Die Montage allein ist nicht das Ende der Pflege des Ausdehnungsbehälters. Hersteller und Normen empfehlen, den Vorluftdruck im Behälter einmal im Jahr (idealerweise vor Beginn der Heizperiode) zu prüfen. Vorgehensweise: Absperrventil schließen, Manometer der Pumpe an den Schraeder-Ventil anlegen und Druck ablesen. Ist der Druck niedriger als der ursprünglich eingestellte Wert, Luft mit der Pumpe nachfüllen. Kommt aus dem Ventil Wasser (nicht Luft), ist die Membran wahrscheinlich gerissen – der Behälter muss ausgetauscht werden.

Zum Thema häufiger Störungen und deren Diagnose wird im Artikel Häufige Ausdehnungsbehälterstörungen – Symptome, Ursachen und Lösungen ausführlich berichtet, in dem Sie auch eine detaillierte Anleitung finden, wie man das Ende der Membranlebensdauer erkennt. Informationen zur Gesamtlebensdauer und zum geeigneten Austauschzeitpunkt finden Sie im Artikel Wie lange hält ein Ausdehnungsgefäß und wann muss er ausgetauscht werden?.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich den Ausdehnungsgefäß direkt an den Kesselaustritt anschließen, statt an die Rückleitung?

Nein, das ist eine der häufigsten Fehler. Am Kesselaustritt ist die höchste Temperatur und der höchste Druck des Wassers, was die Membran belastet und deren Lebensdauer verkürzt. Zudem ist es hydraulisch korrekt, den Anschluss an die Rückleitung vor der Pumpe vorzunehmen – nur so ist der neutrale Punkt des Systems an der richtigen Stelle, und die Pumpe wirkt nicht negativ auf den Druck im Behälter.

Ist ein Absperrventil (Schließventil) wirklich notwendig, oder kann man sich ohne auskommen?

Theoretisch funktioniert das System auch ohne – die Normen verpflichten nicht ausdrücklich zu seiner Installation bei allen Arten von Anlagen. In der Praxis setzt jedoch jeder erfahrene Installateur es ein, denn ohne dieses Ventil bedeutet jede Wartung des Behälters (Druckkontrolle, Austausch) das Entleeren des gesamten Heizsystems. Das dauert Stunden und kostet oft mehr als das Ventil selbst. Zudem, wenn das Absperrventil beim Austausch des Behälters vergessen wird zu schließen, entleert sich das System nur in den Raum – ohne Ventil entleert sich das ganze Haus.

Warum öffnet sich nach der Montage eines neuen Ausdehnungsbehälters immer noch das Sicherheitsventil?

Die drei häufigsten Ursachen sind: Der Vorluftdruck im Behälter wurde zu hoch eingestellt (die Membran kann die Wasserausdehnung nicht ausgleichen), der Behälter ist unterdimensioniert (zu geringes Volumen für das System), oder das System wurde mit einem zu hohen Füllungsdruck befüllt. Prüfen Sie: Vorluftdruck im Behälter (nach Schließen des Absperrventils), Füllungsdruck des Systems und vergleichen Sie das Volumen des Behälters mit dem Wasservolumen im System. Sind Sie unsicher bezüglich der Berechnung, werfen Sie einen Blick in den Artikel Wie wählt man einen Ausdehnungsgefäß für die Heizung – Volumen, Druck und Systemtyp.

Kann das Ausdehnungsgefäß im Freien oder in einem nicht beheizten Bereich installiert werden?

Nein, das wird nicht empfohlen. Das Ausdehnungsgefäß enthält Wasser aus dem System (im Bereich über und unter der Membrane im Fehlerfall) und bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besteht das Risiko, dass das Gefäß wie jeder andere Wasserbestandteil einfriert und platzt. Das Gefäß sollte daher immer in einem beheizten oder zumindest temperierten Bereich – Heizraum, Technikraum oder einem anderen frostgeschützten Bereich – installiert werden. Falls es unbedingt in einem nicht beheizten Bereich (z. B. in einer Garage) untergebracht werden muss, ist zumindest eine minimale Beheizung oder Wärmedämmung der Umgebung des Gefäßes und der Anschlussrohre erforderlich.

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