Heizung im Boden selbst gemacht

Ihre Idee, einen Heizboden selbst zu bauen, hat Sie begeistert? In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Informationen dazu.

Vorbereitung des Gebäudes

Bevor die eigentliche Verlegung der Heizfläche beginnt, muss das Gebäude so vorbereitet werden, dass bei späteren Arbeiten die Bodenkonstruktion nicht beschädigt wird. So darf beispielsweise bei Schweißarbeiten an Metallteilen die Isolationslage nicht brennen oder durch falsche Handhabung während der Montage nicht verformt oder durch mechanische oder chemische Einflüsse beschädigt werden. Dies setzt fertig gestellte Putzarbeiten an allen Konstruktionen voraus, die mit dem Heizboden in Verbindung stehen, sowie eingebaute Türstürze und abgeschlossene Heizkreise.

Im Gebäude werden Verteiler, Sammler und andere Steuer- und Regelungselemente des Systems so eingebaut, dass bei späteren Schweißarbeiten an Metallteilen des Systems die Isolationslage nicht brennt. Dies ist der erste Schritt bei der Montage eines selbst gebauten Heizbodens.

Vorbereitung des Bodens

Bevor die Heizfläche realisiert wird, müssen Mängel an der Unterlage beseitigt werden, die die Qualität der Heizfläche negativ beeinflussen könnten. Die Oberfläche der tragenden Schicht wird abgeglichen, von Schmutz, Unebenheiten und Fettflecken befreit. Wenn die Heizfläche an der natürlichen Umgebung angrenzt, muss durch Einbringen einer wasserdichten Schicht verhindert werden, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Konstruktion eindringt. Für die wasserdichte Schicht wird PE- oder PVC-Folie verwendet. Sie wird locker auf dem Estrich aufgebracht, sodass sie die gesamte Fläche abdeckt. Die einzelnen Kanten der Folie sollten sich gegenseitig überlappen, mindestens 20 bis 30 mm, und gleichzeitig sollten sie an die umliegenden vertikalen Konstruktionen gezogen werden, mindestens in der Dicke der Heizbodenkonstruktion.

Verlegung der Randdämmstreifen

Weiterer Schritt bei der Montage eines selbst gebauten Heizbodens: Nach der Untergrundvorbereitung beginnt man mit der Verlegung der Randdämmstreifen. Diese werden als durchgehender, ununterbrochener Streifen in die Höhe der Bodenkonstruktion verlegt. Umrandend legt man den Randdämmstreifen in der Höhe der Bodenschichten an, wobei man auf seine Unversehrtheit achtet (auch um Stützen, Übergängen über den Boden, an Türschwellen usw.). Wenn nötig, unterteilt man den Boden in Dehnungsfelder mit maximaler Fläche von 40 m². Die Dehnungsfelder entstehen auch durch die Randdämmstreifen. An architektonisch komplizierten Konstruktionsteilen, wie z. B. Stützen, Ecken, Nischen, empfiehlt es sich, die Dämmstreifen mit Klemmen festzuklemmen.

Verlegung der thermisch-schalldämmenden Isolierung

Nach der Verlegung der Randdämmstreifen wird auf die vorbereitete Oberfläche des Estrichs eine Schicht thermischer und akustischer Isolierung gelegt. Die Dicke wird vom Planer des Heizbodens im Projekt berechnet, meist 4 bis 6 cm. Die thermisch-schalldämmende Isolierung kann in Form von Einzelteilen oder sogenannten Rolllagen und Faltenlagen vorliegen, was das Erstellen von Systemspiralen ermöglicht.

Die Isolierplatten werden so aneinandergelegt, dass sie eine durchgehende Schicht über der gesamten Fläche bilden. Sie werden so eng wie möglich aneinandergelegt, am besten in zwei Schichten, sodass die Fugen der unteren Schicht von der oberen Schicht überdeckt werden. Zwischen sich können sie sich gegenseitig mit Metallklammern fixieren.

Die thermische Isolierung wird von den Räumecken zum Mittelpunkt verlegt, was es ermöglicht, den Randdämmstreifen durch Drücken an die Wand zu fixieren.

Die Isolierplatten können auf den Untergrund locker oder mit Kleber verlegt werden. Im zweiten Fall muss man auf die Wahl des richtigen Klebers achten. Polystyrol darf nicht mit organischen Lösungsmitteln in Berührung kommen, um Degeneration und damit Verlust der thermischen Isolationswerte zu vermeiden. Auf die tragende Konstruktion können sie mit reinem Asphalt oder wasserbasierten Klebstoffen und Mörteln geklebt werden.

Verlegung der wasserdichten Folie

Ein nicht weniger wichtiger Schritt bei der Montage eines selbst gebauten Heizbodens ist die Verlegung der wasserdichten Folie. Die wasserdichte Folie aus PVC oder PE wird locker auf die Oberfläche der Isolierplatten gelegt. Die Kanten der einzelnen Streifen überlappen sich mindestens 20 bis 30 cm, und entlang der Räume werden sie über den Randdämmstreifen gezogen, damit die Betonmischung nicht in die Fugen eindringt. Heutzutage wird oft anstelle der klassischen wasserdichten Folie eine mehrzweckige, mehrschichtige Folie verwendet, die neben der Funktion der Feuchtigkeitsbarriere auch die Funktion der Wärme-Reflexion übernimmt.

Wenn Hersteller systemische thermische Isolierplatten verwenden, entfällt die Folie, da sie Teil der Platte ist und deren oberste Schicht darstellt.

Ausländische Hersteller empfehlen in Fällen, in denen die Heizfläche an das äußere Umfeld angrenzt, die thermische Isolierung sowohl über der tragenden Bodenplatte als auch darunter zu verlegen. Die thermische Isolierung an der äußeren Seite der gekühlten Konstruktion führt zu einer besseren Dämmung.

Befestigung der Rohre

Weiterer Schritt bei der Montage eines selbst gebauten Heizbodens ist die Befestigung der Rohre. Die Rohre des Heizbodens werden auf folgende Weise befestigt:

• durch Verbinden mit dem Gitter,

• durch Befestigung mit Kunststoffklammern an das Gitter,

• durch Befestigung mit Kunststoffklammern an Leisten,

• durch Fixierung mit Kunststoffklammern in die Isolierplatte,

• durch Einfügen der Rohre in die systemische Platte,

• durch Verbindung über Streben,

• durch Befestigung an Bewehrungsgittern,

• durch Verbindung in Lamellenkästen,

• durch Anordnen der modularen Klimaböden.

Verbinden mit dem Gitter

Auf den vorbereiteten thermisch isolierten Untergrund werden auf Distanzringe mit einer Dicke von ca. 5 mm, die den Beton unter die Rohre fließen lassen, ein leichtes Gitter (Drahtdicke 4 bis 6 mm) gelegt. Als Verbindungsmaterial kann Draht oder PVC-Band verwendet werden. Die Größe der Maschen wird entsprechend dem Abstand der Rohre, wie vom Heizungsplaner vorgegeben, gewählt, was die Bestimmung der Abstände bei der Montage und Befestigung der Rohre vereinfacht. Das Gitter für die Rohrverlegung aus geraden Drahtgittern kann die Maße 100/100 mm, 150/150 mm oder 200/200 mm mit Drahtdicke 2 bis 5 mm haben. Es kann auch durch einige Arten von Kabelklammern ersetzt werden. Die einzelnen Teile des Drahtgitters innerhalb eines Heizfeldes werden durch Verbindung mit Stahldraht verbunden.

Fixierung mit Kunststoffklammern an das Gitter

Analog zum vorherigen Fall, nachdem das Drahtgitter erstellt wurde, werden die Rohre nicht mehr verknüpft, sondern durch Reihen von Kunststoffklammern fixiert, die genau in diesem Drahtgitter befestigt sind. In diesem Fall vereinfacht sich die Montage insgesamt und beschleunigt die Arbeiten, und es entsteht eine bessere Verbindung der Rohre mit dem Betonmörtel, was wiederum zu einer besseren Wärmeübertragung von den Rohren in den Innenraum führt.

Fixierung mit Kunststoffklammern an Leisten

Gepresste Kunststoffbahnen werden mit einfachen Verbindern an die Dämmung befestigt, wodurch eine Basis entsteht, um die Rohre an vorher gepresste Bohrungen in den Bahnen anzubringen; ihr Modulabstand ergibt sich aus dem Berechnungsergebnis.

Befestigung mit Kunststoffklammern an der Dämmplatte

Beim diesem Verfahren werden die Rohre entweder manuell oder mit einem speziellen Pressgerät in die thermisch akustische Dämmung eingeklemmt, wodurch die wasserdichte oder wärmereflektierende Folie durchbohrt wird.

Einkleben der Rohre in die Systemplatte

Die Rohre werden in eine geformte Systemplatte eingeklemmt, die durch Reihen von Vorsprüngen, einschließlich der oberen wasserdichten Schicht, unterschiedlich geformt und moduliert werden kann, wodurch verschiedene Rohrabstände sowie mögliche Abstandsänderungen (Verdichtungen) in den Randzonen ermöglicht werden. Auf diese Weise wird der Montageprozess erheblich beschleunigt, die Arbeit der Monteure wird vereinfacht und letztendlich wird die Arbeitskosten reduziert.

Verbindung mit Verteilblechen

Grundsätzlich handelt es sich hierbei um das Einlegen der Rohre in vorbereitete systematische thermisch akustische Dämmplatten mit präzise geformten Rillen, in die metallene Verteilbleche eingelegt werden. Diese Lösung hat geringere Anforderungen an die Dicke der Betonauflage, gewährleistet eine bessere Verteilung der Bodentemperaturen, ist jedoch arbeitsintensiver.

Verbindung in Lamellenkästen

In diesem Fall werden die Lösungen, die Verteilbleche verwenden, durch Formgebung in Form von Kästen ergänzt. Dieser Verfahren wird vor allem bei elastischen Böden angewandt.

Befestigung der Rohre an Bewehrungsgittern

Es handelt sich grundsätzlich um einen ähnlichen Verfahren wie bei der Befestigung der Rohre in Kariergittern, wobei der Unterschied darin besteht, dass in diesem Fall die Heizböden erhöhten Belastungen ausgesetzt sind, weshalb vor allem die Sicherheit der Rohre bei eventuellen Schäden an der Bodenkonstruktion aufgrund von übermäßiger Belastung gewährleistet werden muss.

Verlegung modularer Klimaböden

Diese Lösung stellt einen absolut anderen Ansatz dar. Die Heizrohre werden durch Klimaböden ersetzt, die integrierte heizbare Hohlplatten darstellen; durch Verbinden dieser Platten kann eine Heizfläche gebildet werden.

Verlegung der Heizrohre

Beim Abrollen der Rohre bei der Montage podlahového kúrenia svojpomocne kann man zwei Methoden anwenden:

• Der Rohrbüschel wird in die Mitte des Raumes gelegt und die Rohre werden schrittweise abgerollt und in eine Spirale mit einem Abstand von 2 x 1 eingezogen. Beim Zurückrollen der Rohre muss der gesamte Büschel um 180° gedreht werden, damit die Rohre glatt abgerollt werden können, ohne verdrillt zu werden.

• Beim Verlegen kann man auch umgekehrt vorgehen – vom Verteiler in den entsprechenden Raum. Im Raum arbeitet man entlang des Umfangs bis zur Mitte in einer Spirale mit doppeltem Abstand von 2 x 1. Nach dem mittleren Bogen arbeitet man zurück in eine Spirale zum Verteiler. Der zulässige Biegegrad wird vom Rohrhersteller vorgeschrieben und für unsere Polypropylenrohre beträgt der zulässige Bogen 20 D, was 400 mm entspricht.

Nach dem Abrollen auf die erforderliche Länge wird das Rohr mit einer Handkreissäge abgeschnitten. Die Schnitte müssen senkrecht zur Rohrachse sein. Die abgeschnittenen Enden müssen mit Montagemessern von den Schutzschläuchen befreit werden, wobei die Kanten gleichzeitig unter einem Winkel von 45° abgeschnitten und abgeflacht werden.

Das Rohrende wird entweder durch Schweißen oder durch eine Montageverbindung mit der Formstücke verbunden, je nach Art des Formstücks. Die Rohre des Fußbodens können bei der Montage podlahového kúrenia svojpomocne verbunden werden:

• durch Schweißen mit einem Ring und einem speziellen Schweißgerät,

• durch eine Kunststoff-Rapidverbindung,

• durch eine metallene Rapidverbindung.

Vor dem Verbinden des Rohres mit dem Formstück durch Polyfusionsschweißen müssen die zu verbindenden Teile von groben Verschmutzungen befreit und mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

Beim Montieren podlahového kúrenia svojpomocne wird die Verbindung auseinander genommen und die einzelnen Teile werden in der vorgeschriebenen Reihenfolge auf das zu verbindende Ende geschoben. Das Rohrende mit den aufgestülpten Teilen wird in den Körper der Verbindung oder in die Übergangsstelle eingeführt und mit einer überstülpten Mutter befestigt. Diese wird mit dem vorgeschriebenen Drehmoment des Herstellers angezogen. Die Größe des Drehmoments kann durch Aufnahme eines Markierungsstiftes auf das Hebelarm der Rohrzwinge und durch Kontrolle der Zugkraft auf diesem Stift überprüft werden.

Im Heizkreis, der in der Bodenkonstruktion verbetoniert ist, wird nicht empfohlen, die Heizrohre zu überschneiden. Bei Fenstern oder an äußeren Wänden legen wir in einem Streifen von 0,5 bis 1,0 m die Rohre dichter, d.h. mit der halben Länge.

Beim Biegen muss das Rohr erhitzt werden, z.B. mit einem Wärme-Luftaggregat zum Schweißen von PVC, gebogen und befestigt werden. Nach dem Biegen und Befestigen des erwärmten Rohres kann die Arbeit ohne Abkühlung des Bogens fortgeführt werden.

In Bereichen, in denen mechanische Beschädigungen der Rohre drohen (z.B. Übergang über eine Dehnfuge oder Übergang von der Bodenkonstruktion nach außen), müssen die Rohre mit flexiblen Rohren oder geflochtenen Schutzschläuchen geschützt werden.

Erzeugung von Dehnfugen

Auf was man beim Montieren podlahového kúrenia svojpomocne achten muss, ist die Erzeugung von Dehnfugen. Aufgrund der destruktiven Wirkung der wiederkehrenden Erwärmung und Abkühlung der Bodenkonstruktion muss man auf die Anordnung von Dehnfugen in der Konstruktion der beheizten Bodenfläche achten, entsprechend der STN 73 2400 und STN 73 2001. Trennfugen (Dehnfugen) werden kontinuierlich von der Wärmedämmung bis zur Oberfläche der beheizten Bodenfläche realisiert. Beim Entwurf muss man vermeiden, dass die Fugen die Heizrohre kreuzen. Falls diese Bedingung nicht erfüllt werden kann, müssen die Rohre an den Kreuzungspunkten mit Schutzschläuchen geschützt werden, wie bereits beschrieben.

Die Dehnfugen müssen so ausgeführt werden, dass sie das Ausdehnen des Bodens ermöglichen. Die Breite der Fuge muss mindestens 8 bis 10 mm betragen. Alle Dehnfugen müssen mit einem geeigneten dauerelastischen Material gefüllt werden.

Die Länge des Dehnfugenbereichs darf 8 m nicht überschreiten und das Seitenverhältnis darf 1 : 2 nicht überschreiten. Der Entwurf der Dehnfugen hängt auch von der geometrischen Form des Raumes ab. Flächen in Form von L, T oder Z werden in rechteckige oder quadratische Bereiche unterteilt und Dehnfugen werden auch an den Übergängen der Außentüren eingerichtet.

Verlegen der Betonauflage

Nach dem Verlegen der Rohre muss vor dem Verbetonieren ein Drucktest durchgeführt werden, um eventuelle Veränderungen festzustellen. Bei diesem Test wird das System entlüftet und mit Wasser gefüllt. Die eigentliche Betonierung erfolgt dann an dieser vorbereiteten Anlage. Die Betonierung ist eine der abschließenden Phasen, die bei der Montage podlahového kúrenia svojpomocne durchgeführt werden müssen.

Die Dicke der Betonschicht wird entsprechend dem Projekt berechnet. Die Betonmischung wird mit Pumpen an den Bestimmungsort transportiert oder mit Baggern verteilt, wobei bei der Herstellung, dem Transport und der Kontrolle der Betonmischung gemäß STN 73 2400 vorgegangen werden muss. Falls die Mischung mit Baggern transportiert wird, müssen die Rohre vor mechanischen Schäden geschützt werden, z.B. durch Abdeckung mit Holzplatten.

Beim Verpressen der Mischung ist Folgendes zu beachten:

• Der Randisolationsstreifen bleibt unversehrt und unbeschädigt,

• die feinen und flüssigen Bestandteile dringen nicht in die Dämmungsschicht oder sogar darunter ein,

• die Leitungen verformen oder verdriften sich während des Betonierens nicht und ihre Position bleibt unverändert,

• die Leitungen werden mechanisch nicht beschädigt oder auf andere Weise beeinträchtigt.

Ein wichtiger Detail, auf den man beim Montieren von podlahového kúrenia svojpomocne achten muss, ist, dass während des Erstarrens und in den Anfangsphasen des Aushärtens der Beton in normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen gehalten werden muss (die Temperatur im Raum darf nicht unter +5 °C sinken). Ebenso darf er nicht durch Vibrationen, Stöße oder weitere schädliche Einflüsse wie übermäßige Abkühlung oder Erwärmung, beziehungsweise übermäßige Austrocknung durch Zugluft beeinträchtigt werden.

Aus diesen Anforderungen ergibt sich die Notwendigkeit, den Beton mindestens sieben Tage lang in einem feuchten Zustand zu halten, entweder durch Schutz vor übermäßigem Verdunsten von Wasser aus der Betonmischung, durch Befeuchten oder durch Kombination dieser Maßnahmen.

Übermäßigem Verdunsten wird durch Abdecken der Betonfläche mit Folie oder Gaze vorgebeugt. Ebenso können Materialien verwendet werden, die zum Schutz von frischem Beton bestimmt sind. Beim Einbau des Fußbodenheizsystems ist es unerlässlich, darauf zu achten, dass die Temperatur der Arbeitsräume nicht unter 10 °C sinkt.

Das Wasser zum Befeuchten des Betons muss den Anforderungen der STN 73 2028 entsprechen und seine Temperatur darf um nicht mehr als 10 °C über der Oberflächentemperatur des Betons liegen. Mit dem Befeuchten muss unmittelbar nach dem Erstarren begonnen werden, sobald der Beton nicht mehr verdriftet. Bei diesem Verfahren ist darauf zu achten, dass die Temperatur im Raum nicht unter +5 °C sinkt.

Die Fußbodenheizung kann in Betrieb genommen werden, sobald der Beton die Festigkeit erreicht hat, die seiner Klasse entspricht, frühestens jedoch nach 28 Tagen. Die Temperaturerhöhung muss gleichmäßig und kontinuierlich erfolgen. Die Temperaturzunahme des Heizwassers darf nicht mehr als 5 °C pro Tag betragen.

Verlege der Belagschicht

Der letzte Schritt beim Montieren von podlahového kúrenia svojpomocne ist das Verlegen der Belagschicht. Nach Abschluss des Betonierens und dem Ausgleichen und Verputzen der Oberfläche wird die Verlegung der Belagschicht vorbereitet. Die Oberfläche des Betons wird in der Regel mit einer Schicht von ca. 15 bis 25 mm dicken Grundbeton (feinkörnige Mauerwerksmörtel MC-100) nach STN 72 2430 ausgerichtet.

Die Belagschicht wird je nach Materialtyp auf folgende Weise befestigt:

• Verlege in eine ausgleichende Betonschicht (Fliesen, Naturstein usw.),

• Verlege in eine Klebeschicht (PVC, Parkett, Teppiche).

Die Temperatur des Bodens kann über drei Tage lang schrittweise erhöht werden, bis die Betriebstemperatur erreicht ist. Beim Verlegen von Bodenbelägen ist auch auf weitere Anforderungen gemäß STN 06 0312 zu achten.

Verwendete Literatur:

Dušan Petráš, Miroslav Kotrbatý: Heizung von Großraum- und Halleinheiten