Installation des Temperatursensors für den Solarkollektor – Anbringung und Anschluss

Installation des Temperatursensors für den Solarkollektor – Anbringung und Anschluss

Der Temperatursensor ist auf den ersten Blick ein unbedeutender Bestandteil des Solarsystems – eine kleine Sonde, ein paar Meter Kabel, ein Anschluss. Doch genau dieses kleine Gerät entscheidet darüber, ob Ihr Solaregler die Energie richtig auswerten, die Pumpe starten und das System vor Überhitzung schützen kann. Falsch positionierte oder falsch angeschlossene Sensoren können die Leistung eines gut geplanten Systems komplett zunichtemachen. In der Praxis habe ich Installationen gesehen, bei denen der Kollektor genügend Energie lieferte, der Regler sie aber einfach nicht erkannte – weil der Sensor an der falschen Stelle lag oder die Polarität vertauscht war. Dieser Artikel erklärt Ihnen detailliert, wo und wie Sie den Sensor montieren, warum jedes Detail zählt und was passiert, wenn etwas schiefgeht.

Warum ist der Temperatursensor ein entscheidender Bestandteil des gesamten Systems

Der Solaregler arbeitet nicht willkürlich. Er trifft Entscheidungen anhand des Temperaturunterschieds zwischen dem Kollektor (Sensor T1 oder S1) und dem Warmwasserspeicher (Sensor T2 oder S2). Wenn die Temperatur des Kollektors um eine voreingestellte Anzahl von Grad höher ist als die Temperatur im Speicher – typischerweise um 5 bis 8 °C – startet der Regler die Umwälzpumpe. Wenn sich der Unterschied unter den voreingestellten Hysteriewert (meist 2–4 °C) verringert, stoppt die Pumpe erneut. Diese einfache Regel schützt den Speicher vor Abkühlung und den Kollektor vor sogenannten Rückverlusten.

Ohne genaue Werte von den Sensoren bricht diese gesamte Logik zusammen. Ein Sensor, der an der falschen Stelle montiert ist, kann um 15–20 °C niedrigere oder höhere Temperaturen melden, als tatsächlich vorliegen. Der Regler startet dann die Pumpe unnötig (der Speicher kühlt ab) oder lässt die Pumpe überhaupt nicht laufen, obwohl der Kollektor 90 °C und der Speicher gerade mal 30 °C hat.

Die Schaltung zeigt die Grundstruktur: Der Sensor T1 misst die Temperatur am Ausgang des Kollektors, der Sensor T2 misst die Temperatur im unteren Bereich des Speichers. Der Regler vergleicht diese beiden Werte und startet die Pumpe, sobald der Kollektor um den eingestellten Temperaturunterschied wärmer ist.

Typen von Temperatursensoren in Solarsystemen

Bevor wir uns der Anbringung widmen, ist es wichtig zu verstehen, was Sie in der Hand halten. Solarsysteme verwenden in der Regel drei Arten von Temperatursensoren:

NTC-Widerstandssensoren

NTC-Sensoren (Negative Temperature Coefficient) sind in Solarsystemen mit Abstand am weitesten verbreitet. Ihr Widerstand sinkt mit steigender Temperatur – ein typischer Wert beträgt 10 kΩ bei 25 °C. Die meisten europäischen Regler (Resol, Steca, Teplota, Wagner) arbeiten mit NTC-Sensoren mit der Charakteristik Pt1000 oder NTC10k. Vor dem Kauf prüfen Sie immer, welche Charakteristik Ihr Regler vorschreibt – nicht alle NTC-Sensoren sind gegenseitig austauschbar.

Pt1000-Widerstandssensoren

Platin-Widerstandssensoren Pt1000 haben bei 0 °C einen exakten Widerstand von 1 000 Ω und steigen linear mit der Temperatur an. Sie sind genauer als NTC-Sensoren, aber auch teurer. Die meisten modernen Differenzregler arbeiten ausschließlich mit Pt1000. Ein Vorteil ist, dass längere Kabelverläufe weniger Einfluss auf die Genauigkeit haben – Kabel beeinflussen den gemessenen Widerstand, und bei Pt1000 mit linearer Charakteristik ist die Korrektur einfacher.

Thermoelemente (Thermokupel)

In gewöhnlichen Haushalts-Solarsystemen werden Thermokupel praktisch nicht verwendet – sie sind in industriellen Anwendungen üblich. Wenn Sie auf ein Thermokupel stoßen, handelt es sich wahrscheinlich um eine ältere Installation oder eine spezielle Anwendung.

Temperatursensor des Kollektors (T1) – wo genau er montiert werden muss

Dies ist der wichtigste Teil der gesamten Installation und zugleich der, in dem am häufigsten Fehler gemacht werden. Der Temperatursensor des Kollektors muss die Temperatur messen, die das Medium tatsächlich nach dem Erwärmen im Kollektor erreicht hat – nicht die Umgebungstemperatur, die des Rahmens oder die des eintretenden kalten Mediums.

Korrekter Platz: Ausgangsleitungsrohr oder Rücklaufkammer des Absorbers

Der Sensor T1 gehört in eine spezielle Tauchbohrung (Tauchnabe), die Teil jedes Solarflachkollektors oder Rohrkollektors ist. Diese Bohrung ist entweder direkt im Ausgangskollektor (Verteilrohr) oder an der Seite des Kollektors in der Nähe des Ausgangs angebracht. Es handelt sich um eine kleine, verdeckte Rohrleitung – meist 6 oder 8 mm Durchmesser, 80 bis 100 mm tief – in die der Sensor einfach eingesteckt wird.

Folgende Regeln müssen unbedingt beachtet werden:

• Der Sensor muss mit dem Medium oder direkt mit dem Metall in der Nähe des Mediums in Kontakt stehen. Eine Luftlücke zwischen Sensor und Bohrung verschlechtert die Genauigkeit erheblich. Deshalb wird der Sensor immer mit wärmeleitender Paste in die Bohrung eingeklebt.
• Der Sensor muss auf der Ausgangsseite des Kollektors montiert werden, nicht auf der Eingangsseite. Die Eingangsseite (kalte Leitung) kann um 20–40 °C kühler sein als die Ausgangsseite – der Regler würde im Informationsvakuum stehen.
• Bei mehreren Kollektoren in Reihe gehört der Sensor an den Ausgang des letzten Kollektors in der Kette. Bei Parallelschaltung ist die Situation komplexer – mehr dazu finden Sie im Artikel Reihenschaltung vs. Parallelschaltung von Solaranlagen – was ist besser.
• Der Sensor darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ohne Schutz ausgesetzt sein. Wenn die Bohrung nicht durch das Kollektorglas abgedeckt ist, kann die Sonne die eigentliche Sonde auf 60–80 °C erwärmen, selbst wenn das Medium nur 30 °C hat – und der Regler startet das Pumpen unnötig.

Was, wenn der Kollektor keine Tauchbohrung hat?

Ältere oder minderwertige Kollektoren haben manchmal keine spezielle Bohrung. In diesem Fall haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Anbringen des Sensors direkt an der Rohrleitung des Ausgangsanschlusses des Kollektors mit wärmeleitender Paste und Fixierung mit Aluband. Der Sensor muss vom Außenluftstrom isoliert sein – mindestens 10 cm Wärmedämmung darüber.
• Installation einer Durchflussarmatur mit integrierter Tauchbohrung direkt am Ausgangsanschluss – elegantere Lösung, erfordert aber Platz und die richtige Gewindegröße.

Ich bevorzuge eindeutig die Tauchbohrung direkt im Kollektor – das ist hydrodynamisch sauberer, der Sensor reagiert schneller und die Messung ist genauer. Deshalb prüfe ich beim Kauf eines Kollektors immer, ob eine integrierte Bohrung vorhanden ist.

Temperatursensor des Speichers (T2) – wo er im Speicher montiert werden muss

Der Temperatursensor des Speichers T2 misst die Wassertemperatur im Speicher und dient als Referenzwert für den Regler. Warmwasserspeicher haben dafür meistens vorgesehene Tauchnaben oder direkte Tauchanschlüsse, meistens in Form eines Gewindes G1/2" oder G3/8".

Höhe der Montage im Speicher

Dies ist eine Sache, die viele Leute überrascht: Der Sensor T2 gehört nicht in die Mitte oder an die Oberseite des Speichers, sondern in die untere Drittelzone – meist in eine Höhe von 1/5 bis 1/3 der Gesamthöhe des Speichers. Warum? Der Speicher arbeitet nach dem Prinzip der thermischen Stratifikation – oben ist das wärmste Wasser, unten das kälteste. Der Regler muss wissen, ob unten genug kühles Wasser ist, das es wert ist, vom Kollektor zu erwärmen. Wenn der Sensor oben wäre, wo das Wasser immer warm ist (erwärmt durch den Boiler oder eine Elektroheizwicklung), würde der Regler denken, der Speicher sei voller Wärme und das Pumpen würde nicht starten – obwohl unten 25 °C kühles Wasser ist.

In der Praxis orientiere ich mich so: Speicher mit 200 Litern, Höhe ca. 140 cm – Sensor T2 in eine Höhe von ca. 25–35 cm vom Boden. Speicher mit 300 Litern, Höhe ca. 175 cm – Sensor in eine Höhe von 30–45 cm vom Boden. Lesen Sie immer auch die Herstellerhinweise – einige Speicher haben für den Solarsensor eine spezielle, markierte Tauchnabe mit der Beschriftung „Solar" oder „T-solar".

Beziehung zur Solarspirale

Der Sensor T2 sollte so nahe wie möglich an der Ausgangsseite der Solarspirale (Wärmetauscher) montiert werden, nicht an der elektrischen Heizwicklung. Die Solarspirale befindet sich meist in der unteren Zone des Speichers und erwärmt das Wasser von unten. Wenn Sie einen Speicher mit elektrischer Nachheizung haben – zum Beispiel mit einer 2 kW Elektroheizwicklung für OKC-Speicher – befindet sich diese meist in der oberen Zone des Speichers und arbeitet unabhängig vom Solarkreislauf. Der Sensor T2 sollte unterhalb der Höhe dieser elektrischen Heizwicklung montiert werden, damit die elektrische Nachheizung die Entscheidung des Solaregelers nicht beeinflusst.

Kabel des Sensors – Länge, Querschnitt und Verlegung

Sensoren werden standardmäßig mit einem Kabel der Länge 2 m oder 3 m geliefert. In der Praxis reicht das fast nie aus – der Kollektor ist auf dem Dach, der Regler im Heizraum. Sie benötigen eine Verlängerung, und hier gelten wichtige Regeln.

Maximale Kabellänge

Für NTC10k-Sensoren gilt, dass der Leiterwiderstand zum Widerstand des Sensors addiert wird und eine systematische Abweichung der Messung verursacht. Ein normaler Installationskabel 2×0,5 mm² hat einen Widerstand von ca. 36 Ω/100 m. Bei einer Kabellänge von 10 m (20 m Leiter hin und zurück) ergibt das 7,2 Ω – bei einem NTC10k-Sensor mit einem Wert von 10 000 Ω bei 25 °C ist das eine Abweichung von weniger als 0,1 °C, was vernachlässigbar ist. Bei einem Pt1000-Sensor mit einem Wert von 1097 Ω bei 25 °C ergibt das jedoch eine Abweichung von 0,6 °C, was zwar klein ist, aber bei langen Leitungen (30+ m) problematisch wird und einige Premium-Regler eine Kalibrierung/Korrektur des Leiters ermöglichen.

• Für NTC-Sensoren: maximale Kabellänge ca. 50–80 m, Querschnitt min. 0,5 mm²
• Für Pt1000-Sensoren: maximale Kabellänge ca. 30–50 m (länger nur mit Kompensation oder 4-Leiter-Anschluss)
• Führen Sie das Sensorsignal nie im gleichen Kabelbündel wie das 230V-Netzkabel – elektromagnetische Störungen verursachen falsche Temperaturschwankungen

Kabelverlängerung

Das Verlängern des Sensorskabels ist einfach, muss aber korrekt erfolgen. Nutzen Sie den gleichen Kabeltyp, realisieren Sie die Verbindungen in Kästen (nicht lose angeschraubte Steckverbinder) und verwenden Sie bei Durchführung durch das Dach Kabel mit UV-beständiger Isolierung. Bei NTC und Pt1000 spielt die Polarität keine Rolle – es handelt sich um widerstandsabhängige Sensoren ohne Polarität. Sollte der Regler nach der Verlängerung falsche Werte anzeigen, prüfen Sie die Kontakte und den Gesamtwiderstand mit einem Multimeter.

Installationsablauf Schritt für Schritt

Die Installation des Sensors erfolgt in der Regel parallel zur Montage des Kollektors und der Leitungen. Hier ist der Ablauf, den ich bei einer Standardinstallation mit zwei Kollektoren auf einem Schrägdach verwende:

Detaillierter Ablauf:

1. Suchen Sie die Einbaubuchse T1 am Kollektor. Bei Flachkollektoren befindet sie sich meist an einem der seitlichen Anschlussarmaturen in Kunststoff- oder Metallgehäusen. Bei Rohrkollektoren ist die Buchse meist im oberen Kollektor (Manifold). Studieren Sie die technische Dokumentation des Kollektors.
2. Tragen Sie Wärmeleitpaste auf den Sensor auf. Ein kleiner Betrag – etwa der Volumen eines Erbschens – gleichmäßig auf die Sonde verteilen. Die Paste eliminiert Luftblasen in der Buchse und verbessert die Wärmeleitfähigkeit.
3. Stecken Sie den Sensor in die Buchse bis zum Anschlag. Falls die Buchse einen Schraubverschluss oder eine Gummischicht zum Abdichten besitzt, ziehen Sie diese so fest an, dass der Sensor nicht herausfällt, aber die wasserdichte Kabelmanschette nicht beschädigt wird.
4. Führen Sie das Sensorskabel zusammen mit den Leitungen in die Heizung. Das Kabel sollte vor mechanischen Beschädigungen, UV-Strahlung und direktem Kontakt mit Rohren bei hohen Temperaturen geschützt sein. Ideal ist, es in einer separaten Schutzrohre neben der Rohrisolierung zu verlegen.
5. Schließen Sie das Kabel an den Regler an. Die meisten Regler haben klar gekennzeichnete Anschlusspunkte für T1 (Sensor 1, S1, Kollektor) und T2 (Sensor 2, S2, Speicher). NTC- und Pt1000-Sensoren sind nicht polarisiert – es ist egal, in welche Steckdose Sie sie stecken, nicht aber die Reihenfolge, in der Sie die beiden Leiter anschließen.
6. Überprüfen Sie die Realität der angezeigten Temperatur. Vor dem Systemstart prüfen Sie, ob die Werte Sinn ergeben. Im Ruhezustand (morgens vor Sonnenaufgang) sollten T1 und T2 nahe der Umgebungstemperatur liegen. Zeigt T1 beispielsweise –40 °C oder +200 °C, ist der Sensor beschädigt oder falsch angeschlossen.

Häufige Installationsfehler – was ich in der Praxis gesehen habe

In den Jahren meiner Praxis habe ich ein breites Spektrum an Installationsfehlern erlebt. Hier sind die häufigsten, um sie zu vermeiden:

Fehler Nr. 1: Sensor T1 an der Eingangsbuchse, nicht an der Ausgangsbuchse des Kollektors

Dies ist wohl der häufigste Fehler von Anfängern. Der Kollektor hat zwei Anschlüsse – Eingang (kalte Seite) und Ausgang (heiße Seite). Wird der Sensor an den Eingang angeschlossen, misst er die Temperatur des Fluids, das sich gerade erst in den Kollektor bewegen will. In der Praxis führt dies dazu, dass der Regler eine Temperatur um 15–40 °C niedriger als die tatsächliche Ausgangstemperatur anzeigt. Die Pumpe startet entweder gar nicht oder mit unnötiger Verzögerung.

Fehler Nr. 2: Sensor T2 zu hoch im Speicher installiert

Wenn der Kunde den Sensor in die mittlere oder obere Buchse des Speichers einbaut (unter der Annahme, dass „die Mitte die beste Stelle ist“), misst der Regler eine Temperatur, die typischerweise um 10–20 °C höher ist als die Temperatur des Wassers in der Solarwicklung. Ergebnis: Die Pumpe startet zu spät oder gar nicht.

Fehler Nr. 3: Sensorskabel neben dem 230V-Netzkabel geführt

Elektromagnetische Induktion vom 230V-Kabel verursacht Störungen im Signalskabel des Sensors. Der Regler zeigt dann eine Temperatur an, die um ±2–5 °C schwankt, ohne offensichtlichen Grund. Lösung: Das Sensorskabel wird in einer separaten Schutzrohre geführt, mindestens 10 cm vom Netzkabel entfernt.

Fehler Nr. 4: Sensor ohne Wärmeleitpaste

Die Luftlücke zwischen Sensor und Buchsenwand hat eine Wärmeleitfähigkeit, die etwa 40-mal geringer ist als Kupfer. Der Sensor reagiert viel langsamer und zeigt Werte um 3–8 °C niedriger an als die Realität. In der Praxis kann dies so aussehen, als würde das System jeden Morgen sehr langsam starten.

Fehler Nr. 5: Falscher Sensortyp

NTC-Sensor an einen Regler angeschlossen, der für Pt1000 kalibriert ist – oder umgekehrt. Der Regler meldet zwar keine Fehler (beide Typen sind passiv widerstandsabhängig), aber die angezeigte Temperatur wird völlig falsch sein. Bei 60 °C zeigt ein NTC ca. 2,5 kΩ an, während ein Pt1000 bei 60 °C ca. 1232 Ω anzeigt. Ein Regler, der für Pt1000 kalibriert ist, würde 2,5 kΩ als Temperatur von –40 °C interpretieren oder eine Sensorenfehlermeldung ausgeben.

Temperatursensor in Systemen mit mehreren Kollektoren und Verteiler

Wenn Ihr System mehrere Solarkollektoren parallel über einen Verteiler und Sammler angeschlossen sind – beispielsweise eine Lösung mit industrieller Edelstahl-Verteiler/Sammler-Assembly mit Kugelhähnen – erfordert die Sensorfrage etwas mehr Nachdenken.

Bei paralleler Schaltung der Kollektoren (jeder Kollektor hat sein eigenes Ein- und Ausgangsrohr, die sich im Verteiler/Sammler zusammenschließen) gehört der Sensor T1 an das Sammel-Ausgangsrohr hinter dem Sammler – also an die Stelle, an der sich die Ausgänge aller Kollektoren zu einem Strahl vereinigen. So messen Sie die durchschnittliche Ausgangstemperatur aller Kollektoren, was der richtigen Referenz entspricht.

Bei Reihenschaltung (der Ausgang des ersten Kollektors führt zum Eingang des zweiten usw.) gehört der Sensor T1 an den Ausgang des letzten Kollektors in der Kette – dort ist die Flüssigkeit am heißesten.

In beiden Fällen gilt, dass der Sensor gut gegen die umgebende Luft isoliert sein muss – in der kürzeren Rohrleitung hinter den Kollektoren ist die Flüssigkeit noch relativ heiß, das Rohr ist jedoch den äußeren Bedingungen (Wind, Regen) ausgesetzt, was die Messung verfälschen kann, wenn der Sensor nicht durch Isolierung abgedeckt ist.

Wenn Sie mit Träger für den Einbau von zwei Kollektoren arbeiten oder eine Erweiterung mit Träger für den Einbau eines weiteren Kollektors planen, denken Sie bei der Montage immer über die Kabelführung der Sensoren nach, noch bevor Sie die Kollektoren montieren – eine Rückverlegung an einer bereits montierten Anlage ist deutlich komplizierter.

Funktionsprüfung und Diagnose nach der Installation

Nach Abschluss der Anschlussarbeiten der Sensoren und vor dem ersten Start des Systems führen Sie diese Kontrollen durch:

• Widerstandsprüfung mit Multimeter: Messen Sie den Widerstand jedes Sensors direkt an den Anschlüssen der Regelung. Bei einem NTC10k bei Raumtemperatur (~20 °C) sollte der Widerstand ca. 12–13 kΩ betragen. Bei einem Pt1000 bei 20 °C sollte der Widerstand ca. 1078 Ω betragen. Wenn der Widerstand 0 Ω beträgt → Kurzschluss, wenn OL (Überlastung/offener Stromkreis) → Kabelbruch.
• Temperaturanzeige prüfen: Schalten Sie die Regelung ein und prüfen Sie die angezeigten Werte. Vor dem Aufheizen sollten T1 und T2 nahe der Umgebungstemperatur liegen (±3 °C ist akzeptabel).
• Funktionsprüfung: Decken Sie den Kollektor mit dunkler Folie ab oder trennen Sie vorübergehend den Sensor T1 und verwenden Sie einen Widerstandssubstitut zum Simulieren einer hohen Kollektor-Temperatur (z. B. 1232 Ω für Pt1000 ~ 60 °C) – die Regelung sollte die Pumpe starten.

Bei der Diagnose von Problemen ist es sinnvoll, Häufige Probleme mit Zubehör für Solaranlagen und wie man sie behebt bei sich zu haben – in diesem Artikel finden Sie einen detaillierteren Überblick über Ursachen und Lösungen für verschiedene Fehlertypen, einschließlich Problemen mit Sensoren.

Temperatursensor für den Temperaturabfall (T3) – Wann brauchen Sie ihn

Abgesehen von den Grund-Sensoren T1 und T2 unterstützen einige Regelungen einen dritten Sensor – T3 oder Tmax – zur Messung der Temperaturabfalltemperatur im Speicher oder direkt an der Ausgangsleitung des Warmwasserbereitungs-Systems. Dieser Sensor dient der Überhitzungsschutzfunktion des Speichers. Wenn der Speicher die eingestellte maximale Temperatur (typischerweise 75–80 °C) erreicht, stoppt die Regelung die Pumpe, obwohl der Kollektor immer noch heißer ist.

Der Sensor T3 wird in die obere Hälfte des Speichers eingebaut – im Gegensatz zu T2, bei dem uns die untere Zone interessiert, wollen wir hier die maximale Temperatur im Speicher kennen. Dies ist besonders wichtig im Sommer, wenn das Solar-System auf volle Leistung arbeitet und der Speicher ohne Schutz die 95 °C überschreiten könnte.

Sonderfälle: Sensor an einem Rohrenkollektor

Rohren- (Vakuum-)Kollektoren haben eine andere Konstruktion als flache Kollektoren und der Platz für den Sensor T1 ist dort etwas anders gelöst. Die meisten Rohrenkollektoren mit Heat-Pipe-Technologie haben eine Tauchmulde direkt im oberen Manifold – in der Sammlungshauptleitung, in der die Dämpfe aus den Heat-Pipe-Röhren kondensieren. Dies ist die richtige Stelle für T1.

Achtung: Bei Rohrenkollektoren mit direktem Durchfluss (direct flow) fließt die Flüssigkeit direkt durch jede Röhre. In diesem Fall ist die Mulde am Ausgangsanschluss des Manifolds – genauso wie bei einem flachen Kollektor.

Rohrenkollektoren erreichen höhere Ausgangstemperaturen als flache Kollektoren – locker 100–120 °C im Sommer. Es ist daher wichtig, dass der Sensor T1 für diese Temperaturen zertifiziert ist. Standard-Sensoren für flache Kollektoren sind zertifiziert bis 130–150 °C, was in der Regel ausreicht, aber immer das technische Blatt des Sensors prüfen.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Muss ich den originalen Sensor vom Hersteller der Regelung verwenden oder kann ich auch einen kompatiblen verwenden?

Regelungen sind auf eine bestimmte Sensorcharakteristik kalibriert (NTC10k, Pt1000 usw.). Entscheidend ist, dass der Ersatzsensor dieselbe Charakteristik hat – nicht, dass er vom selben Hersteller stammt. Wenn Sie beispielsweise einen Resol DeltaSol BS/2 haben, der mit Pt1000 arbeitet, können Sie jeden Sensor mit Pt1000-Charakteristik und geeignetem Gehäuse verwenden. Immer aber im Handbuch der Regelung nachschauen, welcher Sensortyp vorgeschrieben ist, und wenn möglich, einen Sensor mit Zertifizierung für Solaranwendungen (Widerstand bis min. 130 °C) wählen.

Kann ich das Sensorkabel mit einem normalen Telefon- oder Netzwerkkabel verlängern?

Für vorübergehende Tests ja, für eine dauerhafte Installation nein. Telefonkabel haben dünne Leiter (0,2–0,3 mm²) mit Kunststoffisolation, die weder für das Außenklima noch für höhere Temperaturen geeignet ist. Verwenden Sie ein Kabel mit mindestens 0,5 mm² Querschnitt und UV-beständiger Isolation (z. B. CYKY oder spezielles Sensorskabel). Verbindungen wasserdicht isolieren und in Kästen unterbringen – nicht frei verlegen.

Die Regelung zeigt eine normale Kollektor-Temperatur an, die Pumpe startet aber nicht. Was prüfen?

Erster Schritt: Vergleichen Sie die angezeigten Werte T1 und T2. Wenn T1 nur um 3–4 °C höher ist als T2 und der eingestellte Schaltdifferenzwert 6 °C beträgt, startet die Pumpe korrekt nicht – man muss warten, bis der Kollektor stärker aufheizt. Wenn T1 beispielsweise 80 °C beträgt und T2 30 °C, aber die Pumpe immer noch nicht läuft, prüfen Sie: Einstellungen der Regelung (maximale Speichertemperatur könnte erreicht sein), Anschluss der Pumpe und Funktion der Pumpe Sicherung, sowie ob die Regelung im manuellen/blockierten Modus ist. Oftmals sind auch defekte Kontakte an den Anschlüssen der Regelung die Ursache.

Kann der Sensor T2 außen am Speicher montiert werden, nicht tauchend?

Technisch ja, aber es ist eine deutlich weniger präzise Lösung. Ein Sensor, der mit thermisch leitender Paste auf die Oberfläche des Speichers geklebt und mit Isolierung abgedeckt wird, misst die Temperatur der Speicherwand – bei gut isolierten Speichern ist diese der Wassertemperatur ähnlich, aber mit Verzögerung und Abweichung von ±3–6 °C. Für einen normalen Haushaltssystem reicht das als Notlösung aus, aber für präzises Steuern und optimale Leistung ist immer eine Tauchmulde besser.

Wie kann ich ohne spezielle Geräte feststellen, dass der Sensor beschädigt ist?

Der einfachste Weg: Trennen Sie das Sensorkabel von der Regelung und messen Sie den Widerstand mit einem günstigen Multimeter. Schalten Sie es auf Widerstandmessung (Ω) und legen Sie die Proben an beide Leiter des Sensorkabels an. Bei Raumtemperatur (20–25 °C): Ein NTC10k sollte ca. 12 000 Ω anzeigen, ein Pt1000 ca. 1 078 Ω. Wenn das Multimeter 0 (Kurzschluss) oder OL/1 (offener Stromkreis) anzeigt, ist der Sensor oder das Kabel beschädigt. Wenn Sie eine vernünftige Messung erzielen, aber die Regelung immer noch eine Fehlermeldung sendet, liegt das Problem wahrscheinlich an den Kontakten der Anschlussklemme.

Wie lange hält ein Temperatursensor in einer Solaranlage?

Ein guter Sensor von einem renommierten Hersteller hält problemlos 10–15 Jahre. Die häufigsten Ursachen für vorzeitigen Defekt sind mechanische Schäden am Kabel (z. B. bei der Montage oder durch Nagetiere im Freien), Korrosion der Kontakte in feuchtem Umfeld (daher auf wasserdichte Verbindungen achten) und thermisches Altern der Kabelisolation, wenn das Kabel ohne Schutzrohr direkt an einem heißen Rohr verlegt wird. Der Sensor ist ein günstiges und leicht austausbares Teil – wenn Sie Zweifel haben, ist ein Austausch gegen eine neue Sonde sinnvoller als eine lange Diagnose der alten.

Fazit

Die Installation eines Temperatursensors für einen Solarkollektor sieht von außen nach einer trivialen Angelegenheit aus – eine Sonde in die Mulde stecken, das Kabel anschließen. Tatsächlich ist die richtige Platzierung und Verkabelung der Sensoren eine der Schlüsselbedingungen dafür, dass das gesamte Solar-System effizient und sicher funktioniert. Der Sensor T1 gehört an den Ausgang des Kollektors (bei mehreren Kollektoren an den Ausgang des Gesamtsammlers), der Sensor T2 in die untere Drittelzone des Speichers in der Nähe der Solar-Spirale. Das Kabel muss korrekt dimensioniert sein, getrennt vom Netzanschluss verlegt werden und die Verbindungen müssen wasserdicht sein. Thermisch leitende Paste beim Einsetzen ist keine Option – sie ist notwendig für eine präzise und schnelle Reaktion des Sensors.

Wenn Sie die Installation oder Erweiterung eines Solarsystems planen, einschließlich der Auswahl des Trägers, der Verbindung der Kollektoren oder des gesamten Zubehörs, beachten Sie auch weitere Artikel in unserem Wissenszentrum – beispielsweise Montage des Solarkollektorträgers Schritt für Schritt, Nichtfrost-Mischung für Solarsysteme – wie man die richtige Zusammensetzung und Konzentration auswählt oder Verteiler und Sammler im Solarsystem – wofür sie dienen und wann sie benötigt werden. Die richtigen Sensoren an den richtigen Stellen sind eine Investition, die sich in Form der maximalen Nutzung jeder Stunde Sonnenstrahlung lohnt.

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