Häufige Fehler bei der Installation von Kunststoffrohren für die Heizung

Häufige Fehler bei der Installation von Kunststoffrohren für die Heizung – umfassender Überblick für Installateure und Heimwerker

Kunststoffrohre für die Heizung erleben in den letzten Jahren einen enormen Boom. Sie haben Kupfer und Stahl in Tausenden von Haushalten ersetzt, sind leichter, günstiger in der Installation und halten bei richtiger Verlegung Jahrzehnte lang ohne Probleme. Trotzdem begegnen wir in der Praxis immer wieder denselben Fehlern – sei es bei erfahrenen Installateuren, die die Besonderheiten des Kunststoffs unterschätzen, oder bei Hauseigentümern, die sich an der Selbstinstallation versuchen. Das Ergebnis ist immer dasselbe: undichte Verbindungen, gebrochene Rohre, unzureichende Heizleistung oder ein System, das eine vorzeitige Austauschung erfordert.

In diesem Artikel betrachten wir jede Phase der Installation – von der Materialauswahl über Schneiden, Biegen und Verbinden bis hin zum Drucktest und Inbetriebnahme. Zu jeder Phase listen wir die häufigsten Fehler auf, die wir in der Praxis beobachten, und erklären, warum sie entstehen und wie man ihnen ausweichen kann. Wenn Sie eine Anleitung zur Montage selbst suchen, werfen Sie einen Blick auf den Artikel Montage der HEPWORTH Heizungsrohre Schritt für Schritt in diesem Wissenszentrum – hier konzentrieren wir uns gerade auf das, was schiefgehen kann.

1. Fehler bei der Rohrauswahl – falsches Material und falsche Maße

Verwechslung von Heizungsrohren mit Rohren für kaltes Wasser

Dieser Fehler wird erstaunlich oft gemacht, insbesondere wenn der Installateur das Material schnell einkauft oder es sich selbst verwechselt. Kunststoffrohre für die Heizung müssen über eine Sauerstoffbarriere (EVOH-Schicht) verfügen, die verhindert, dass Sauerstoff durch die Rohrwand in das Heizmedium diffundiert. Ohne diese Schicht löst sich Sauerstoff in der Zirkulationswasser, was zur Oxidation der metallischen Komponenten des Systems führt – Pumpe, Kessel, Verteiler, Heizkörper. Ergebnis: vorzeitige Korrosion und Verschmutzung des Systems durch oxidische Ablagerungen. Rohre, die nur für den Trinkwasser- oder Kaltwasseranschluss bestimmt sind, haben keine Sauerstoffbarriere und gehören nicht in die Heizung.

Das Rohr HEPWORTH Heizung 15 mm, genauso wie die Varianten 22 mm und 28 mm, ist speziell für Heizungssysteme konzipiert, genau wegen dieser Schicht. Wenn Sie in der Kategorie Heizungsrohre einkaufen, sind Sie sicher, das richtige Produkt zu wählen. Eine Verwechslung könnte jedoch dazu führen, dass Sie ein optisch ähnliches, aber funktionell anderes Produkt auswählen.

Falsch gewählter Durchmesser

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Verwendung eines zu kleinen oder überdimensionierten Durchmessers. Ein zu kleiner Durchmesser führt zu hohem Druckverlust, unzureichender Durchflussmenge, ungleichmäßiger Beheizung der Räume und unnötiger Belastung der Umwälzpumpe. Ein zu großer Durchmesser hingegen verlängert die Aufheizzeit, verringert die Strömungsgeschwindigkeit (was zu Ablagerungen führen kann) und erhöht die Kosten der Installation. Dem Thema widmen wir einen separaten Artikel Welcher Rohrdurchmesser für die Heizung ist notwendig: 15, 22 oder 28 mm in diesem Wissenszentrum – hier nur kurz: 15 mm ist der Standarddurchmesser für Abzweige zu Heizkörpern und Fußbodenheizkreise, 22 mm für vertikale Leitungen in Einfamilienhäusern, 28 mm für Hauptverteilungen in größeren Objekten.

Verwechslung von Rolle und Stab

Das HEPWORTH Heizungsrohr wird in Rollen und Stäben geliefert. Jede Form hat ihre eigenen spezifischen Anwendungsbereiche, und ein falsche Auswahl kann die Arbeit erschweren. Lange Leitungen ohne Richtungswechsel sind für Stäbe geeignet, während Rollen flexibler für Leitungen mit Biegen sind. Mehr erfahren Sie im Artikel HEPWORTH-Rohre in Rollen vs. Stäben – was ist die richtige Wahl. Hier nur eine Warnung: Die Verwendung einer Rolle in einer Situation, in der ein Stab besser wäre, führt zu unnötig vielen Verbindungen und erhöht das Risiko von Leckagen.

2. Fehler beim Schneiden des Rohres

Falsches Werkzeug verwenden

Ein PE-X-Rohr darf nicht mit einer Metallschleifscheibe, einer Winkelschleifer oder einer normalen Holzfräse geschnitten werden. Alle diese Werkzeuge hinterlassen am Schnitt gezackte Kanten, schräge Schnitte oder Mikrorisse im Material. Diese Defekte gefährden direkt die Dichtheit der Verbindung – bei Press- oder Steckverbindungen verhält sich ein falscher Schnitt unvorhersehbar und die Dichtung kann nicht korrekt sitzen. Das richtige Werkzeug ist ein spezieller Cutter für Kunststoffrohre, der einen senkrechten, sauberen Schnitt ohne Grat garantiert.

Schräger Schnitt

Der Schnitt muss immer senkrecht zur Rohrachse sein – eine Abweichung von mehr als 1–2° kann dazu führen, dass die Fittinge nicht in die richtige Tiefe eingesteckt werden oder die Dichtung ungleichmäßig belastet wird. In der Praxis: Wenn du den Cutter ohne Führung oder bei Ermüdung frei in die Hand nimmst, entsteht ein schräger Schnitt fast immer. Lösung? Entweder verwendest du einen Cutter mit Winkelarretierung oder du zeichnest vor dem Schneiden mit Fix und einer Papier-Vorlage den Umfang auf das Rohr.

Kein Entgraten der inneren Kante

Nach dem Schneiden bleibt an der inneren Kante ein feiner Grat – ein plastischer „Zahn“, der den Durchfluss einengt und unter Wasserdruck abbrechen und durch das System wandern kann. Viele Installateure überspringen diesen Schritt mit dem Argument „so haben wir es immer gemacht und es ist nie etwas passiert“. Bei feinen Komponenten (Thermostatventile, Regelorgane) kann dieser Bruchstück jedoch Verstopfungen oder Undichtigkeiten verursachen. Die innere Kante muss nach dem Schneiden immer mit einem speziellen Entgratwerkzeug oder zumindest mit Schleifpapier der Körnung 120 entfernt werden.

3. Fehler beim Biegen und Formen des Rohres

Kaltbiegen ohne Biegestab

Ein PE-X-Rohr lässt sich biegen, aber nicht beliebig und nicht ohne Hilfsmittel. Der häufigste Fehler: Der Installateur oder der Hauseigentümer will Zeit sparen, greift das Rohr und biegt es einfach mit der Hand in eine Ecke. Ergebnis: Anstelle eines sanften Bogens entsteht ein Knick (Kinking), die Querschnitte sind deformiert und das Rohr ist dauerhaft beschädigt. Ein Riss muss nicht unbedingt sofort auftreten – er kann später bei thermischer Ausdehnung oder Druckstoß entstehen.

Zum Kaltbiegen dient ein Biegestab – eine flexible, spiralförmige Stahlstange, die vor dem Biegen in das Rohr eingeführt wird und das Zusammenpressen verhindert. Der minimale Biegeradius für HEPWORTH 15 mm in Leitungen beträgt in der Regel 5×D, also ca. 75 mm. Bei 22 mm liegt er bei ca. 110 mm. Diese Grenzen darfst du niemals überschreiten, ohne ein Biegegerät zu verwenden.

Heißbiegen ohne Temperaturkontrolle

Einige Installateure verwenden eine Wärmequetsche, um das Rohr vor dem Biegen zu erwärmen. Das Problem entsteht, wenn die Temperatur ca. 90–100 °C überschreitet – PE-X beginnt unkontrolliert zu weichen, die Wände verdünnen sich ungleichmäßig und die molekulare Struktur des Materials wird zerstört. Das Ergebnis ist ein Rohr, das zwar die Form hält, aber genau an der Biegestelle geschwächte Wände hat – und das ist gerade der Punkt, an dem die Belastung in der Betriebsphase am höchsten ist. Wenn du Wärme verwendest, halte die Rohroberflächentemperatur zwischen 60–80 °C und führe das Biegen gleichmäßig durch, ohne die Wärme zu lange an einer Stelle anzuwenden.

4. Fehler beim Verbinden – die risikoreichste Phase der gesamten Installation

Unzureichendes Einführen des Rohres in das Fitting

Dies ist mit Abstand der häufigste Fehler, den wir bei Servicebesuchen beobachten. Das Rohr wird nicht bis zum Anschlag in das Push-fit- oder Kompressions-Fitting eingeführt – es fehlen 3–5 mm und die Verbindung sieht von außen in Ordnung aus. Bei einer Druckprobe mit kaltem Wasser kann die Verbindung durchgehen, aber sobald das System auf die Betriebstemperatur von 70–80 °C ansteigt und das Rohr sich thermisch ausdehnt, lockert sich die Verbindung. Die Lösung ist einfach: Bevor du das Rohr einführst, markiere mit Fix die Einführtiefe (Insertion Depth), die für jede Rohrgröße anders ist – typischerweise 22–28 mm für 15 mm Rohr, 28–33 mm für 22 mm und 33–40 mm für 28 mm. Nach dem Einführen prüfst du, ob die Markierung immer noch am Rand des Fittings sichtbar ist.

Einführen ohne Abkanten oder mit Verschmutzungen

Das Rohrende muss vor dem Einführen abgekantet (gechamfered) sein – die äußere Kante unter einem Winkel von ca. 15°. Ohne Abkantung ist das Einführen schwieriger, der O-Ring im Fitting kann sich verdrillen oder beschädigen und die Verbindung wird undicht. Ebenso gefährlich sind Verschmutzungen auf dem Rohr oder im Fitting: Sand, Späne, Baustaub – all das kann die Dichtung beschädigen. Vor jeder Verbindung wisch das Rohrende mit einem sauberen Tuch ab und prüfe das Innere des Fittings.

Verwendung beschädigter Fittings oder alter O-Ringe

O-Ringe in Push-fit-Fittings haben eine begrenzte Haltbarkeit, selbst auf Lager. Wenn Fittings in falschen Bedingungen gelagert wurden (direkte Sonneneinstrahlung, zu trockene Luft, hohe Temperaturen), degradiert das Gummi. Rissige oder verformte O-Ringe sind nicht immer bei der normalen Prüfung sichtbar – das Problem zeigt sich erst bei der Druckprobe oder im Betrieb. Vor jeder Montage prüfe die Fittings und verwende keine Stücke aus falsch gelagerten Resten von früheren Arbeiten.

Mischen inkompatibler Systeme

Auf dem Markt gibt es mehrere Hersteller von Push-fit-Fittings (HEPWORTH, Wavin, John Guest u. a.) – und obwohl einige von ihnen austauschbar aussehen, unterscheiden sich ihre Geometrie, Einführtiefe und Dichtungstyp. Das Mischen von Fittings verschiedener Hersteller mit demselben Rohrdurchmesser kann funktionieren, muss aber nicht – und für die Dichtheit solcher Verbindungen kannst du nicht garantieren. Bleibe bei einem System und improvisiere nicht bei fehlendem Material mit „irgendwas Ähnlichem“.

5. Fehler beim Verlegen und Befestigen des Rohres

Unzureichende Anzahl oder falsche Platzierung der Halterungen

Plastrohre weichen bei erhöhter Temperatur auf und haben die Tendenz, sich durchzubiegen. Wenn sie nicht ausreichend befestigt sind, entstehen Schlaufen und Durchhänger, die bei weiterer Erwärmung und Abkühlung (tägliche Zyklen) die Verbindungen durch wiederholte Geometrieänderungen belasten. Empfohlene Abstände zwischen den Halterungen sind ungefähr:

• 15 mm PE-X: max. 500 mm bei horizontaler Leitung
• 22 mm PE-X: max. 600–700 mm bei horizontaler Leitung
• 28 mm PE-X: max. 800 mm bei horizontaler Leitung
• Bei vertikaler Leitung können die Abstände um 20–30 % größer sein
• Im Bereich von Biegen und Verzweigungen immer eine Halterung in maximal 150 mm Entfernung zur Verbindung anbringen

Feste Verankerung ohne Dehnungskompensator

Der thermische Ausdehnungskoeffizient von PE-X beträgt ca. 0,15 mm/m·K. Was bedeutet das in der Praxis? Eine Leitung von 10 Metern Länge bei einer Temperaturänderung von 50 °C (z. B. von 20 °C auf 70 °C Betriebstemperatur) verlängert sich um 75 mm. Wenn das Rohr entlang der gesamten Länge in festen Halterungen verankert ist, ohne dass eine Dehnung möglich ist, konzentriert sich dieser Druck auf die Verbindungen, Fittinge oder Biegestellen. Lösung: Alle 2–3 Meter eine freie Halterung (gleitende Halterung) einbauen, die eine axiale Verschiebung ermöglicht, und Dehnungsbögen (U-Bögen) an langen Leitungen.

Gerade Montage in Beton oder Mörtel ohne Schutzrohr

Rohre, die direkt in Beton oder Mörtel eingebettet sind, ohne Isolations- oder Schutzrohr, sind dem mechanischen Druck beim Erstarren des Betons sowie der Abriebbeanspruchung durch Bewegungen infolge von Dehnung ausgesetzt. Zudem ist Beton alkalisch – ein langer Kontakt kann die Oberfläche des Rohres abbauen. Jedes Rohr, das eine Wand durchquert oder in eine Fliese eingebettet ist, muss entweder in eine Durchführung oder in ein Schutzrohr mit größerem Durchmesser eingeführt werden.

6. Fehler bei der Wärmedämmung der Rohre

Keine Dämmung an Verteilen in nicht beheizten Räumen

Rohre, die durch nicht beheizte Dachböden, Garagen, Kellerräume oder Technikräume verlaufen und nicht gedämmt sind, geben Wärme unnötig an die Umgebung ab. Bei schlechter Installation können die Verluste 10–25 % der gesamten Wärmeenergie ausmachen. Zudem besteht bei extremen Temperaturen (z. B. -15 °C in einem unbeheizten Dachboden) das Risiko einer Rohrgefrierung – und ein PE-X-Rohr friert zwar nicht sofort aus wie Kupfer, aber Verbindungen und Bögen sind deutlich anfälliger.

Zu dünne Dämmung oder falscher Dämmungstyp

Eine gängige PE-Schaumdämmung mit 9 mm Dicke reicht bei Verteilen in kalten Räumen oder bei Warmwasserrohren mit Temperaturen über 60 °C nicht aus. Für die Heizrohrverteilung wird eine Dämmung mit einer Wandstärke von mindestens 19–25 mm (bei Leitertemperaturen von 70–80 °C) empfohlen, idealerweise mit einer Alufolie als äußerer Schutzschicht in Räumen mit mechanischer Belastung. Die Dämmung muss zudem an den Verbindungen richtig anliegen – Lücken sind Stellen von Wärmesbrücken.

7. Fehler bei der Druckprüfung und Inbetriebnahme

Verzicht auf Druckprüfung oder Prüfung bei zu niedrigem Druck

Die Druckprüfung eines Kunststoffrohrsystems für die Heizung erfolgt mit kaltem Wasser auf 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks, mindestens jedoch auf 6 bar. Die Prüfung muss mindestens 30 Minuten dauern (einige Normen und Hersteller empfehlen eine Stunde) und der Druck darf um nicht mehr als 0,1–0,2 bar sinken. Häufige Fehler: Prüfung mit nur 3 bar (zu niedrig), Prüfungsdauer von 5 Minuten (zu kurz) oder vollständiger Verzicht auf die Prüfung mit der Begründung „es hält ja, das sieht man“. Ohne Druckprüfung gibt es keinen Nachweis für die Dichtheit des Systems.

Verwendung von Luft oder Stickstoff bei der Prüfung im Innenbereich

Einige Installateure führen die Druckprüfung mit komprimierter Luft oder Stickstoff statt mit Wasser durch. Das ist äußerst gefährlich! Komprimiertes Gas speichert enorme Energie – wenn eine Verbindung oder ein Bogen während der Prüfung nachgibt, kann der Gasausstoß einen plötzlichen Impuls verursachen, der Verletzungen auslösen kann. Wasser speichert diese Energie nicht. Eine pneumatische Prüfung ist nur für Außentouren zulässig und nur mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.

Zu schnelles Befüllen und Beheizen des Systems

Nach einer erfolgreichen Druckprüfung starten viele sofort den Kessel im vollen Leistungsumfang. Kunststoffrohre benötigen jedoch Zeit, um gleichmäßig aufzuheizen – ein plötzlicher Temperaturschock kann das Material belasten, insbesondere an Verbindungsstellen und Bögen. Der richtige Ablauf: System befüllen, entlüften, Kessel auf 30–40 °C starten und das System eine Stunde laufen lassen, danach die Temperatur schrittweise auf den Betriebswert erhöhen. Dieser „Einlauf“-Ablauf kann auch kleine Lecks aufdecken, die bei vollem Heizbetrieb von Tropfen zu Wasserstrahl werden würden.

Kein Entlüften vor Inbetriebnahme

Luftreste im Rohrnetz verursachen Lärm (Knacken, Pfeifen, Klappern), ungleichmäßige Heizung und langfristige mikrokorrosive Schäden an den oberen Stellen des Systems. Jeder Heizkörper muss entlüftet werden, und zwar in der richtigen Reihenfolge – von der höchsten zur niedrigsten Stelle. Automatische Entlüftungsventile an Verteilern sind eine Hilfsmittel, keine Alternative zum manuellen Entlüften bei der ersten Inbetriebnahme.

8. Weitere Betriebsfehler, die sich später zeigen

Betrieb des Systems mit falscher Inhibitormischung oder ohne

Demineralisiertes Wasser oder Leitungswasser ohne Korrosionsinhibitor ist aggressiv gegenüber metallischen Komponenten des Systems. In Kombination mit diffundierendem Sauerstoff (wenn kein barrierefreies Rohr verwendet wird) bildet sich schnell oxidischer Ablagerungen (Magnetit). Diese verringern den Durchfluss, sammeln sich im Pumpenbereich und verkürzen die Lebensdauer des Kessels. Das Hinzufügen eines Korrosionsinhibitors (z. B. Fernox, Sentinel oder ähnlicher) beim Befüllen des Systems ist ein Eingriff im Wert von ein paar Euro, der die Lebensdauer des gesamten Systems um Jahre verlängern kann.

Nicht Einhaltung der maximalen Betriebsparameter

Das PE-X-Rohr HEPWORTH für die Heizung ist zertifiziert für eine maximale Betriebstemperatur von 95 °C und einen Druck von 6 bar (bei niedrigeren Temperaturen bis zu 10 bar). Diese Parameter dürfen nicht überschritten werden – nicht einmal kurzfristig. Praxisbeispiel: Ein Kunde mit einem älteren Kessel ohne funktionierenden Sicherheitsthermostat ließ das System auf 105 °C aufheizen. Das Rohr explodierte nicht, aber an allen Verbindungen begann es leicht zu tropfen – Mikrolecks, die das Öffnen aller Wände erforderlich machten. Ein Sicherheitsthermostat (STB) ist keine Luxusausstattung, sondern eine Pflicht.

Ignorieren kleiner Lecks „weil es ja nur tropft“

Ein kleines Leck an einer Verbindung hinter Gipskarton oder im Boden ist keine Bagatelle. Innerhalb von sechs Monaten können Dutzende Liter Wasser in die Konstruktion laufen, was zu Schimmel, Degradation der Wärmedämmung und im Extremfall zu statischen Schäden führt. Jedes Leck ist ein Warnsignal, dass die Verbindung falsch hergestellt wurde und dringend repariert werden muss. Mehr zu Fehlern erfahren Sie im Artikel Warum Rohre an der Heizung lecken oder platzen – häufige Störungen.

9. Organisatorische und dokumentarische Fehler

Fehlende Dokumentation der Rohrtrassen

Wenn Rohre in den Boden oder in eine Wand eingebettet sind, ist jeder zukünftige Eingriff (z. B. Bohrung für eine Wandregal oder neue Anschlussstelle für die Heizungserweiterung) ein Risiko. Ohne Dokumentation verlässt man sich auf Erinnerung oder Vermutungen – und das Resultat sind verletzte Trassen. Richtiges Vorgehen: Vor dem Verdecken der Rohrtrasse fotografieren, in den Grundriss mit Maßangaben einzeichnen und die Dokumentation (digital und gedruckt) sichern.

Keine Kontrolle der Vollständigkeit vor dem Verkleben

Typische Situation auf der Baustelle: Der Bodenleger muss den Estrich gießen, aber der Installateur hat noch nicht alle Verbindungen kontrolliert. Der Druck auf die Frist führt dazu, dass ein unkontrolliertes System verklebt wird. Ergebnis: Ein Leck zeigt sich erst nach einem Monat, wenn der Estrich fertig ist und das Gerät bereits eingerichtet ist. Die Regel sollte unerbittlich sein: Kein Estrich, keine Verklebung ohne unterschriebenen Druckprüfungsnachweis.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich ein normales Wasserrohr für Trinkwasser statt eines Heizungsrohrs verwenden, wenn es günstiger ist?

Nein, auf keinen Fall. Ein Rohr ohne EVOH-Sauerstoffbarriere führt zu schneller Oxidation des gesamten Heizsystems – Kessel, Pumpe, Heizkörper und Fittinge. Die Ersparnis von ein paar Dutzend Euro beim Rohr kann sich in eine Reparatur im dreistelligen Bereich verwandeln. Verwenden Sie immer zertifizierte Rohre, die für die Heizung vorgesehen sind, z. B. HEPWORTH Heizung 22 mm.

Wie tief muss ich das Rohr in eine Push-Fit-Befestigung einstecken?

Die Einsteintiefe hängt vom Rohrdurchmesser ab. Bei 15 mm sind es in der Regel 22–25 mm, bei 22 mm ca. 28–32 mm und bei 28 mm ca. 35–40 mm. Vor der Montage markieren Sie immer die Tiefe mit einem Stift am Rohr und prüfen nach dem Einstecken, dass das Markierungszeichen direkt am Rand der Befestigung liegt. Exakte Werte finden Sie im technischen Datenblatt des Herstellers oder im Artikel Montage des HEPWORTH-Heizungsrohrs Schritt für Schritt.

Bei welcher Temperatur platzt ein PE-X-Rohr?

Das PE-X-Heizungsrohr HEPWORTH ist für eine dauerhafte Betriebstemperatur bis 95 °C zertifiziert. Kurzfristige Spitzen bis 110 °C kann das System verkraften, aber der Materialverschleiß nimmt zu und die Fittinge können locker werden. Bei Temperaturen über 110–120 °C tritt ein Notfall ein – das ist die Situation, wenn der Sicherheitsthermostat versagt. Kälte hingegen schädigt das PE-X-Rohr nicht unmittelbar – das Material ist elastisch, aber die Verbindungen können bei Frost die Dichtheit verlieren.

Wie lang können Dehnungselemente ohne Kompensator sein?

Für Heizungsrohre bei einer Temperatur von 70–80 °C wird empfohlen, alle 5–8 Meter geraden Verlaufs einen Dehnelement (Wellrohr, T-Kompensator oder Bogen) einzubauen, abhängig vom Rohrdurchmesser. Bei 15 mm beträgt die empfohlene maximale ungedämpfte Länge ca. 5–6 m, bei 22 mm ca. 6–7 m und bei 28 mm bis zu 8 m. Dehnungsberechnung: Länge (m) × Temperaturdifferenz (K) × 0,15 mm = Dehnung in mm.

Können Fittinge verschiedener Hersteller auf demselben Rohr kombiniert werden?

Technisch gesehen kann es vorkommen, dass zwei Systeme mechanisch kompatibel sind – ein identischer Außendurchmesser des Rohrs kann von verschiedenen Fittingen akzeptiert werden. Die Hersteller garantieren jedoch weder Dichtigkeit noch Leistung bei solchen Kombinationen. Im Falle eines Defekts können beide Hersteller auf nicht autorisierte Verwendung verweisen und die Haftung für Schäden fällt auf den Installateur. Halten Sie sich an ein einheitliches System.

Ist es bei Austausch eines Fittings notwendig, den gesamten Rohrabchnitt zu ersetzen?

Nicht immer. Bei Push-Fit-Systemen gibt es spezielle Demontagezangen, mit denen ein Fitting ohne Schädigung des Rohrs abgenommen werden kann (sofern das Rohrende in einem guten Zustand und der richtigen Länge ist). Wenn das Problem nur im Fitting lag, reicht es aus, dieses auszutauschen, das Rohr erneut abzusägen (kürzen) und erneut einzustecken. Ist das Rohrende jedoch mechanisch beschädigt, entfernen wir so viel Material wie nötig und wiederholen den Vorgang.

Fazit: Vorbeugung ist günstiger als Reparatur

Die meisten Fehler, die wir in diesem Artikel beschrieben haben, haben einen gemeinsamen Nenner: Der Versuch, an der falschen Stelle Zeit oder Material zu sparen. Kunststoffrohre für die Heizung sind ein hervorragendes Material mit langer Lebensdauer – aber nur, wenn sie korrekt montiert werden, mit Einhaltung der technologischen Vorgaben und unter Verwendung der richtigen Hilfsmittel. Rohrschneider, Entgratgerät, Biegezylinder, richtige Isolierung und eine gründliche Druckprüfung sind kein Luxus – sie sind notwendig, denn ohne sie wird die Installation zum Glücksspiel.

Wenn Sie sich unsicher sind, welches Rohr für Ihre konkrete Situation geeignet ist, schauen Sie sich weitere Artikel in diesem Wissenszentrum an – z. B. Wie wählt man das richtige HEPWORTH-Heizungsrohr aus, Unterschied zwischen HEPWORTH- und HEP2O-Heizungsrohren oder HEPWORTH-Heizungsrohre – Wartung und Lebensdauer. Der komplette Sortiment einschließlich 15 mm, 22 mm und 28 mm Varianten finden Sie in der Kategorie Heizungsrohre.

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