Häufig gestellte Fragen zu Polystyrol und Systemplatten für Fußbodenheizung

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Häufig gestellte Fragen zu Polystyrol und Systemplatten für Fußbodenheizung

Die Fußbodenheizung ist heute in Neubauten Standard und wird immer häufiger auch bei Sanierungen eingesetzt. Obwohl es sich um ein relativ einfaches Prinzip handelt, entstehen in der Praxis viele Fragen gerade bei der Auswahl und Verlegung der Dämmung – also Polystyrol und Systemplatten. Wir haben Projekte gesehen, bei denen das Polystyrol zu dünn war, die Platten des falschen Typs, die Folie weggelassen wurde oder die Leitungen ohne jegliches System verlegt wurden. Ergebnis? Eine lange Aufheizzeit des Systems, erhöhter Energieverbrauch, Risse im Estrich oder eine gewölbte Bodenfläche. Dieser Artikel beantwortet die Fragen, die wir am häufigsten erhalten – von der grundlegenden Funktion des Polystyrols bis hin zu Details, die entscheidend sind dafür, ob die gesamte Konstruktion ordnungsgemäß funktioniert.

Was macht das Polystyrol unter der Fußbodenheizung eigentlich?

Die erste Sache, die man verstehen muss: Das Polystyrol unter der Fußbodenheizung fungiert nicht primär als Wärmeschutz im klassischen Sinne. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Wärme nach oben – in den Boden und in den Raum – zu lenken und zu verhindern, dass Energie in Richtung Boden, Deckenplatte, Fundament oder Zwischenboden verloren geht. Wir sprechen also von einer sogenannten reflektierenden und isolierenden Funktion in eine Richtung.

Wenn ein Rohr mit warmem Wasser (oder ein elektrisches Kabel) auf einem nicht isolierten Untergrund liegt, breitet sich die Wärme gleichmäßig in alle Richtungen aus. Die Betondecke darunter schluckt genauso viel Wärme wie der Boden darüber. Polystyrol mit ausreichender Dicke und richtiger Wärmedämmung begrenzt diesen Verlust erheblich – in der Praxis sagen wir, dass ohne Dämmung manchmal 30–40 % der Energie „in die Erde“ statt in den Raum gehen.

Abgesehen von dieser primären Funktion erfüllt das Polystyrol auch eine Trittschalldämmung – insbesondere in Zwischenbodenkonstruktionen ist das ein nicht zu vernachlässigender Bonus – und mechanisch stützt es den Estrich, sodass die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

Was ist der Unterschied zwischen normalem Polystyrol und Systemplatte?

Dies ist die Nummer-eins-Frage, die wir von Leuten hören, die sich das erste Mal damit beschäftigen. Die Antwort ist ziemlich einfach, aber die Konsequenzen sind grundlegend.

Normales EPS-Polystyrol (expandiertes Polystyrol in Platten) ist eine ebene Platte ohne irgendeinen Relief. Sie bietet Wärme- und Schalldämmung, aber das Rohr lässt sich darin nicht irgendwie befestigen. Der Monteur muss das Rohr mit Klemmen, Haken oder Stiftleisten fixieren, was die Arbeit verlängert und das Risiko erhöht, dass die Leitung beim Estrichabguss verschiebt.

Systemplatte hat auf der Oberfläche Vorsprünge (Noppen, Erhebungen, Profile oder Nutten), in die das Rohr eingesteckt wird und sich automatisch im gewünschten Abstand hält. Es ist keine weitere Befestigung nötig, der Abstand wird automatisch eingehalten und die gesamte Verlegung ist schneller und präziser. Zudem hat die Mehrheit der Systemplatten auf der Oberfläche eine reflektierende (Alu-)Schicht, die die Wärmeverteilung verbessert.

In der Praxis wird normales Polystyrol ohne Profil heute eher als untere Dämmungsschicht unter der Systemplatte verwendet (wenn wir eine größere Gesamtdicke der Dämmung benötigen), oder bei Trockenbausystemen, bei denen das Rohr in spezielle Nutten zwischen den Platten gelegt wird.

Konkrete Beispiele: Systemdämmplatte UHP55 (STIROTERMAL BASIC) ist eine klassische Noppenplatte für Nasssysteme – das Rohr wird zwischen die Noppen gesteckt, der Estrich wird direkt auf die Platte gegossen. Im Gegensatz dazu ist Polystyrol für Trockenfußbodenheizung UHPD (STIROTERMAL DRY) eine Lösung für Trockenbausysteme, bei denen Estrich oder Beton gar nicht vorkommen – das Rohr liegt in den Nutzen und die Wärme wird über Aluminiumplatten verteilt.

Welche Dicke Polystyrol ist eigentlich nötig?

Dieses Thema wird im separaten Artikel „Welche Dicke Polystyrol ist unter der Fußbodenheizung nötig?“ detailliert behandelt. Hier schauen wir uns praktische Abkürzungen für typische Situationen an.

Die Norm STN EN 1264 (und die dazugehörigen Normen zur Wärmedämmung von Bodenplatten) legt die minimalen Werte des Wärmewiderstands der Dämmung unter der Fußbodenheizung fest. Für eine Bodenfläche über einem nicht beheizten Raum (z. B. über einer Garage, über dem Erdreich, über einem Keller) beträgt der minimale Wärmewiderstand der Dämmung 0,75 m²K/W, für eine Bodenfläche zwischen beheizten Etagen (wo es nur um Akustik und Wärmeleitrichtung nach oben geht) reicht 0,50 m²K/W.

Was bedeutet das in der Praxis, in Millimetern Polystyrol?

Über einem nicht beheizten Keller oder Erdreich: mindestens 80–100 mm EPS (bei Lambda 0,036–0,040 W/mK)
Über einer Garage oder im Freien: 100–140 mm, idealerweise mehr – in Passivhäusern sind oft 200 mm üblich
Zwischenboden (beheizter Raum darunter und darüber): 30–50 mm reichen, um die Norm zu erfüllen, aber 50 mm ist eine sinnvolle Mindestdicke auch aus akustischer Sicht
Sanierung mit beengtem Bodenraum: Es gibt Systemplatten mit einer Dicke von 20–30 mm, die technisch am Limit liegen, aber in Kombination mit einer unteren Schicht fester Dämmung akzeptabel sind

Achtung: Die Systemplatte allein (z. B. 35 mm Styroporplatte) erfüllt in der Regel nicht die Anforderungen an den Widerstand gegen Wärmeleitung bei Böden über dem Aussenbereich – es ist erforderlich, eine Unterlage aus flachem EPS hinzuzufügen. Die Systemplatte löst die Befestigung der Rohre, nicht aber die gesamte Wärmedämmung.

Warum gibt es verschiedene Arten von Systemplatten und welche ist die richtige?

Wenn Sie sich in der Kategorie Polystyrol, Systemplatten umgesehen haben, haben Sie bemerkt, dass es mehrere Arten von Platten gibt. Das ist kein Marketingtrick – jede hat ihre Berechtigung für einen bestimmten Baustil und Systemtyp. Ein detailliertes Vergleichsprofil finden Sie im Artikel „Vergleich von Systemplatten: STIROTERMAL BASIC vs DUO vs DRY vs SOLO", hier geben wir praktische Kurzwege:

STIROTERMAL BASIC (UHP55) – Klassische Styroporplatte für Nasssysteme mit Anhydrit- oder Zementestrich. Die Höhe der Styropornoppen erlaubt es, Rohre mit ∅16–20 mm bequem einzustecken, der Estrich bedeckt die Noppen und die Rohre. Die Dicke der Platte einschließlich Noppen beträgt 55 mm. Geeignet für Neubauten mit ausreichender konstruktiver Höhe.

STIROTERMAL DUO 11 (UHP51) – Diese Systemdämmplatte UHP51 hat eine doppelt profilierte Schicht, was die Wärmeverteilung verbessert und mehrere Rohrabstände ohne zusätzliche Hilfsmittel ermöglicht. Geeignet dort, wo höhere Anforderungen an die Genauigkeit der Rohrdichte gestellt werden (z. B. Randzonen mit größeren Abständen, Zonen an Wänden mit kleineren).

STIROTERMAL DRY (UHPD) – Für Trockenheizsysteme ohne Estrich. Die Rohre werden in Kerben ausgearbeitet in Styropor gelegt, darauf kommen Aluminiumplatten und darauf die Trockenverlegung (z. B. OSB, Gipsfaserplatten). Der Vorteil ist eine viel schnellere Montage, keine „nasse Phase“ und schnelle Inbetriebnahme. Geeignet bei Sanierungen oder Holzständerdecken.

Praktisches Beispiel: Ein Kunde renoviert sein Wochenendhaus, die Decken sind Holzständerdecken. Estrich gießen ist unmöglich – Gewicht, Feuchtigkeit, Zeit. Hier ist STIROTERMAL DRY die klare Wahl. Umgekehrt baut ein Bauunternehmer eine Wohnanlage mit Industriebetondecken – dort ist STIROTERMAL BASIC eine schnelle und wirtschaftliche Wahl.

Wofür dient die Trennfolie und wann wird sie verwendet?

Die Trennfolie ist eine dünne Polyethylenfolie, die auf die Systemplatte gelegt wird, bevor Estrich gegossen wird. Ihre Aufgaben sind drei:

Verhindern, dass Zementmilch in die Dämmung eindringt – Zementmilch würde die Luftspalten im Styropor füllen, seine Wärmeleitfähigkeit erhöhen und die akustische Funktion beeinträchtigen.
Ermöglichen das Gleiten des Estrichs gegenüber der Dämmung – Estrich muss sich bei Temperaturausdehnung und -verkürzung frei bewegen können, die Folie bildet eine Gleitfläche (daher auch „Trennfolie“ genannt).
Verhindern das Aufsteigen von Feuchtigkeit vom Untergrund, falls die Systemplatte nicht selbst dampfdicht ist.

Trennfolie 601001H ist genau für diesen Zweck vorgesehen. Die Folie wird mit Überlappungen von mindestens 100–150 mm gelegt, die Verbindungen werden mit Klebeband verklebt. Achtung – die Folie wird unter den Estrich, über die Systemplatte gelegt. Nicht unter die Platte (das ist eine Dampfsperre, was eine andere Funktion ist).

Die Folie ist nicht erforderlich bei Trockensystemen (STIROTERMAL DRY), wo Estrich nicht existiert. Sie ist jedoch immer erforderlich bei jedem Nasssystem – egal, ob es sich um Anhydrit oder Zementestrich handelt.

Was ist eine Aluminiumfolie und wann brauche ich sie?

Die Aluminiumfolie hat eine völlig andere Funktion als die Trennfolie. Es handelt sich um eine reflektierende Schicht, deren Aufgabe die Verteilung von Wärme und das Reflektieren der Wärme nach oben ist.

Bei Nasssystemen mit Styroporplatten ist die Alu-Schicht in der Regel direkt in die Oberfläche der Systemplatte integriert (laminiert). Bei Trockensystemen ohne Estrich ist das anders: Wärme aus der Rohrleitung würde ohne Aluminium nur punktuell nach oben gehen (direkt über der Rohrleitung heiß, zwischen den Rohren kalt). Aluminiumfolie für Trockenheizsysteme wird über die Rohre gelegt und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Bodenfläche.

Typische Situation aus der Praxis: Ein Kunde hat ein Trockenheizsystem ohne Aluminiumplatten verlegt, nur mit einer OSB-Platte direkt über den Rohren. Ergebnis? Man spürt genau, wo die Rohre sind – bei barfußem Gehen spürt man warme Streifen abwechselnd mit kalten. Der Wärmekomfort war schlecht. Nach dem Austausch und der Ergänzung mit Aluminium verschwand das Problem.

Wie wird die Systemplatte verlegt – praktischer Ablauf kurz zusammengefasst

Ein detaillierter Ablauf ist im separaten Artikel „Montage der systemischen Dämmplatte unter der Fußbodenheizung Schritt für Schritt" verfügbar. Hier sind die grundlegenden Punkte, die bei einer mangelhaften Montage am häufigsten ausgelassen werden:

Der Untergrund muss eben und sauber sein. Unebenheiten größer als 5 mm unter den Platten führen dazu, dass die Platte „arbeitet" unter Belastung, was zu Rissen in der Estrichschicht führen kann. Vor der Verlegung der Platte den Untergrund ausgleichen.
Dilatationsstreifen am Rand. Vor der Verlegung der Platten den gesamten Raumumfang mit Dilatationsstreifen abkleben (auch um die Säulen, Vorsprünge, Rohre). Eine Streifenstärke von 8–10 mm ist minimum. Ohne diese hat der Estrich keinen Raum zur Ausdehnung und bricht.
Die Platten werden auf Fuge verlegt. Gleich wie bei Ziegeln – die Fugen benachbarter Reihen dürfen sich nicht auf einer Linie überschneiden. Systemplatten haben entweder auf den Seitenkanten Feder und Nut, oder gerade Kanten mit Klickverschluss – immer gemäß den Herstellerangaben.
Die Leitung wird in die Noppen gelegt, nicht darauf. Die Leitung muss zwischen die Noppen eingeklemmt und unten sitzen – nicht auf den Noppen hängen. Falsch positionierte Leitungen führen zu Wärmesprüngen und geringerem Wirkungsgrad.
Druckprobe vor Estrichgießen. Vor jedem nassen Prozess die Leitung auf Betriebsdruck (min. 6 bar, in der Praxis 4–6 bar) bepressen und während des gesamten Estrichgieß- und Aushärtungsprozesses unter Druck halten.

Nasser vs. trockener System – was bedeutet das für die Wahl des Polystyrols?

Die Unterscheidung nass/trocken ist bei der Materialauswahl entscheidend. Dem Thema ist ein separater Artikel gewidmet: „Trockenes vs nasses Fußbodenheizung: Welches Polystyrol und welche Folie sind geeignet", hier sind die praktischen Konsequenzen:

Nasssystem (Estrich aus Anhydrit oder Zement) erfordert:

Systemische Noppenplatte (z. B. STIROTERMAL BASIC oder DUO)
Trennfolie über der Platte
Dilatationsstreifen am Rand
Ausreichende Estrichdicke (min. 45 mm über der Rohrkrone bei Anhydrit, 55–65 mm bei Zement)

Trockensystem (ohne Estrich, z. B. OSB + Aluminium) erfordert:

Polystyrol mit gefrästen Nuten für die Leitung (z. B. STIROTERMAL DRY)
Aluminiumplatten / Aluminiumfolie über der Leitung
Trockene Bodenplatte (OSB, Gipsfaserplatten min. 18–22 mm)
Trennfolie ist hier nicht erforderlich (kein nasser Prozess)

Häufige Fehler bei der Verlegung, die tatsächlich vorkommen

In vielen Jahren Praxis haben wir folgende Fehler gesehen, die sich wiederholen. Der Artikel „Häufige Fehler bei der Verlegung von Polystyrol und Systemplatten unter der Fußbodenheizung" behandelt sie detailliert, hier sind die gefährlichsten:

1. Fehlende oder unzureichende Randdilatationsstreifen. Dies ist die Hauptursache für Risse im Estrich. Ohne Streifen hat der Estrich keinen Raum zur thermischen Ausdehnung und bricht – zuerst am Rand, dann in der Mitte. Manchmal sind die Risse so groß, dass man durch den Estrich bis zu den Rohren Licht sieht. Die Reparatur ist kostspielig und meistens bedeutet sie das Abrüsten der gesamten Bodenplatte.

2. Fugen der Platten auf derselben Linie. Wenn die Fugen der Platten sich nicht überdecken (nicht auf Fuge verlegt werden), entsteht dort eine strukturelle Schwäche. Der Estrich über der Fuge bricht, manchmal erscheint er als sichtbare Riss auf der Tragfläche.

3. Die Dicke des Polystyrols ist für die Lage des Gebäudes unzureichend. Ein Kunde in einer flach gelegenen Region mit Garage unter dem Wohnraum sparte an Polystyrol und legte nur eine 30 mm Noppenplatte ohne unterlegtes EPS. Das Ergebnis nach zwei Jahren: kalter Boden im Erdgeschoss, das System läuft auf maximale Leistung und reicht dennoch nicht – die Wärme geht nach unten in die nicht beheizte Garage. Eine Sanierung dieser Situation ist praktisch unmöglich ohne Abrüsten.

4. Estrich gegossen ohne bepressete Leitung. Wenn die Leitung leer ist und unter Estrich belastet wird, kann sie sich verformen – oval statt kreisförmig. Das erhöht den hydraulischen Widerstand, verteilt die Belastung ungleichmäßig und in Extremfällen kann die Leitung beim ersten Bepressen platzen. Immer Estrich gießen mit bepresster Leitung unter mindestens 4–6 bar Druck.

5. Fehlende oder beschädigte Trennfolie. Zementmilch sickert in die Dämmplatte ein, verschlechtert deren Wärmeleitfähigkeit und erzeugt feste Verbindungen, die die Dehnung verhindern. Ergebnis: Risse in der Estrichschicht und eine verringerte Wärmeleistung. Warum passiert das? Die Folie wird morgens verlegt, mittags erfolgt das Estrichgießen, und in der Zwischenzeit ist die Folie durch die Bewegung der Arbeiter zerrissen. Lösung: Jede Beschädigung der Folie sofort mit Klebeband flicken.

Wie man das Rohr richtig in die Systemplatte verlegt

Das Rohr wird in die Systemplatte in sogenanntem Schlangenmuster oder Bifilarmuster verlegt. Das Schlangenmuster (Schlange) ist für größere Räume geeignet – warme und kalte Leitungen wechseln sich nebeneinander ab, so dass die Temperaturdifferenz auf der Oberfläche minimal ist. Das Bifilarmuster (parallele Leitungen) ist einfacher in der Montage, bei langen Schlaufen entsteht jedoch ein sichtbarer Wärmegradient (Eingang ist viel wärmer als Ausgang).

Der Abstand der Rohre hängt von der Berechnung ab, typische Werte sind:

100 mm – Randzonen an äußeren Wänden, Bäder, sehr kalte Räume
150 mm – Standardwohnraum mit guter Dämmung
200 mm – sehr gut gedämmte Neubauten mit geringen Wärmeverlusten
300 mm – manchmal bei Passivhäusern, wo die Fußbodenheizung eher zur Temperierung dient

Die Noppenplatten haben meist eine Rasterung von 50 mm, weshalb ein Abstand von 100, 150, 200 oder 250 mm einfach zu erreichen ist. Detaillierter wird diese Thematik im Artikel „Wie man das Rohr richtig in die Systemplatte verlegt, ohne Wärmebrücken zu bilden".

Warum bricht oder wölbt sich die Fußbodenplatte nach einiger Zeit?

Dies ist Thema eines separaten Artikels „Warum bricht oder wölbt sich die Fußbodenplatte über der Dämmplatte". Kurz gesagt: Es gibt mehrere Gründe, und nicht immer liegt der Polystyrolschäumen daran. Die häufigsten Ursachen sind:

Zu schnelles Erhöhen der Temperatur beim ersten „Anfahren" des Systems – der Estrich darf nicht plötzlich erhitzt werden, das erste Anfahren erfolgt schrittweise: 25 °C / Tag, max. 5 °C pro Tag, mindestens 4 Tage lang, danach auf den maximalen Betriebszustand
Unzureichende Dehnfugen in Räumen größer als 40 m² oder in langen Fluren
Tragbare Schicht ohne geeignetes Kleber / nicht ausreichend Expansionsfuge bei Holzböden
Mechanische Beschädigung der Dämmplatte vor dem Estrichgießen (Laufen auf den Platten mit spitzen Werkzeugen, z. B. mit einer Klemmschere)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich normalen Fassadenpolystyrol EPS 70 oder EPS 100 unter die Fußbodenheizung statt der Systemplatte verwenden?

Ja, das ist möglich – aber nur als untere Dämmungsschicht. EPS 70 und EPS 100 sind als Grunddämmung geeignet (sie haben ausreichende Druckfestigkeit von 70 bzw. 100 kPa bei 10 % Deformation), besitzen jedoch keine Noppen oder Führungen zur Rohrfestlegung. Ohne Systemplatte oben müssen Sie das Rohr mit Klemmen in den Polystyrol einheften, wodurch das Risiko, dass die Leitung beim Estrichgießen verschiebt, höher ist. Für die eigentliche Schicht unter dem Rohr immer eine noppige Systemplatte verwenden. Die Kombination aus unterem EPS + oberer Systemplatte ist bei größeren Dämmstärken üblich und korrekt.

Welcher ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich hinsichtlich der Anforderungen an den Polystyrol?

Beide Estrichtypen stellen bezüglich der Druckfestigkeit (min. EPS mit CS(10)100 kPa) gleiche Anforderungen an den Polystyrol. Der Unterschied besteht darin, dass Anhydritestrich flüssiger ist und leichter in die Noppen und unter die Folie sickert, weshalb die Trennfolie beim Anhydrit absolut kritisch ist und nicht das geringste Schaden haben darf. Zementestrich ist dichter, weniger „flüssig", stellt aber eine höhere Belastung auf den Polystyrol. Beide erfordern, dass das Rohr während des Estrichgießens unter Druck steht.

Was passiert, wenn der Polystyrol zu dünn ist?

Die direkten Folgen sind zwei: erhöhte Wärmeverluste nach unten (geringere Energieeffizienz, höhere Verbrauchskosten) und langsamere Aufheizung und Reaktion des Systems. Der Polystyrol bildet einen „Speicher" für Wärmeenergie – je dünner, desto geringer die Wärmekapazität, was je nach Regelung Vorteil oder Nachteil sein kann. Aus energieeffizienztechnischer Sicht ist eine unzureichende Dicke jedoch immer ein Nachteil. Bei einer Fußbodenfläche über dem Außenbereich oder über nicht beheizten Räumen spürt der Kunde die dünne Dämmung sofort in den Heizkostenrechnungen, wobei die Sanierung äußerst kostspielig ist (alle Schichten müssten abgebrochen werden).

Sind Systemplatten auch für elektrische Fußbodenheizung geeignet?

Ja, noppige Systemplatten können auch für elektrische Fußbodenheizung mit Kabelmatten oder losen Kabeln verwendet werden. Das elektrische Kabel wird zwischen die Noppen eingeführt, genauso wie ein Wasserrohr. Die Wahl der Systemplatte hängt vom Kabeldurchmesser ab – bei dünnen Kabeln (∅5–7 mm) sind Platten mit kleineren Noppen geeignet. Für trockene elektrische Heizung (Folienheizung) wird hingegen eine ebene Dämmplatte mit reflektierender Schicht empfohlen. Gilt der gleiche Prinzip: Die Wärme muss nach oben geleitet werden, nicht in den Untergrund.

Können Systemplatten auch in feuchten Räumen (Badezimmer, Pool) verlegt werden?

EPS-Polystyrol ist von Natur aus feuchtigkeitsbeständig – es nimmt kein Wasser auf, verfault nicht und bildet keine Schimmel. Systemplatten aus EPS sind daher auch in feuchten Räumen geeignet. Achtung jedoch: Bei Pools und Nasszonen müssen Sie eine Estrich- und Fliesentrocknung gewährleisten, nicht die des Polystyrols. Die Systemplatte selbst kann Feuchtigkeit vertragen, aber wenn Wasser zu den Rohren oder in die Fugen gelangt, kann es an anderen Stellen Schäden verursachen. In Badezimmern und Nasszonen sorgen Sie für eine Estrichtrocknung (Verfugen, Estrichtrockungsbänder) – das ist eine unabhängige Schicht von der Systemplatte.

Wie lange dauert es, bis man auf die verlegte Systemplatte vor dem Estrichgießen laufen kann?

Die Systemplatte selbst ist praktisch sofort begehbar – EPS mit Tragfähigkeit CS(10)100 kPa trägt das normale Gewicht der Arbeiter. Achtung jedoch auf Beschädigungen der Noppen durch spitze Gegenstände und Verformung der Folie. Warten Sie mit schweren Lasten (Materialpaletten, schwere Geräte) bis der Estrich gegossen und ausgehärtet ist. Vor dem Estrichgießen prüfen Sie immer die gesamte Fläche: ob alle Rohre richtig fixiert sind, die Folie nicht beschädigt ist, die Randstreifen überall angeklebt sind und das Rohr unter Druck steht.

Fazit: Warum es sich lohnt, von Anfang an alles richtig zu machen

Polystyrol und Systemplatten sind Schichten, die nach dem Estrichgießen unsichtbar und unzugänglich sind. Das ist genau der Grund, warum ihre richtige Auswahl und Verlegung ihre gebührende Aufmerksamkeit verdienen – eventuelle Fehler lassen sich nur durch Abriss der gesamten Bodenplatte beheben, was mehrmals so teuer ist wie die Kosten der gesamten Dämmungsschicht. Kunden, die sich bei der Gesamtinvestition in die Renovierung oder den Neubau einige Dutzend Euro gespart haben, indem sie die Dicke des Polystyrols oder den Typ der Systemplatte reduzierten, bereuen das meist, bevor sie die erste Winter in ihrem neuen Haus verbringen.

Die richtige Wahl beginnt beim konkreten Produkt: Für klassische Nasssysteme kann es z. B. STIROTERMAL BASIC (UHP55) sein, für Renovierungen und Trockensysteme STIROTERMAL DRY (UHPD), für anspruchsvollere Anwendungen mit variablen Rohrabständen STIROTERMAL DUO 11 (UHP51). Dazu die richtige Folie, die Randstreifen und der richtige Ablauf – und das Ergebnis wird Jahrzehnte halten.

Sind Sie sich nicht sicher, welches Produkt für Ihre konkrete Situation geeignet ist, schauen Sie sich weitere Artikel im Wissenszentrum an – insbesondere „Wie man die richtige Systemdämmplatte für die Fußbodenheizung auswählt" und „Trennfolie und Alufolie bei der Fußbodenheizung: Wann und wie man sie verwendet". Diese Artikel zusammen mit dieser FAQ bilden einen vollständigen Leitfaden von der Auswahl bis zur Montage.

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