Ersatzstromversorgung für Umwälzpumpe

Wir bereiten Ihre Produkte noch vor.

Sie können sich aber auch andere Kategorien ansehen.

Bei einem Stromausfall von ein paar Sekunden kommt es in den meisten Haushalten zu keinem Problem. Der Kühlschrank übersteht das unbeschadet, der WLAN-Router startet sich selbst neu und die Lampen gehen sofort wieder an, sobald der Strom wieder da ist. Bei der Heizungsanlage ist die Situation jedoch anders. Der Heizkessel stoppt augenblicklich seine Arbeit und das Umwälzpumpe, das die warme Flüssigkeit in die Heizkörper oder in die Fußbodenheizung transportiert, hält ebenfalls an. Solange der Stromausfall nur ein paar Minuten andauert, passiert nichts. Wenn er jedoch Stunden andauert und es draußen kalt ist, kann das zu einem viel ernsteren Problem führen – gefrorene Rohre, ein beschädigter Wärmetauscher im Kessel oder ein kaltes Zuhause, in das man nach der Arbeit zurückkehrt. Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Eigentümer von Einfamilienhäusern, Chalets und kleineren Betrieben für eine separate Notstromversorgung direkt für das Umwälzpumpe, unabhängig davon, ob der Kessel selbst eine separate Stromquelle besitzt.

In diesem Artikel erklären wir, warum das Umwälzpumpe aus Sicht eines Stromausfalls oft anfälliger ist, als die meisten Menschen denken, wie man die erforderliche Leistung und Kapazität der Notstromversorgung berechnet und anhand konkreter Produkte zeigen wir, welche Lösung für ein typisches Einfamilienhaus und welche für eine anspruchsvollere Installation mit mehreren Kreisen geeignet ist.

Warum das Umwälzpumpe eine eigene Notstromversorgung benötigt

Viele Kunden denken fälschlicherweise, dass ein Kessel mit Notstromversorgung oder eine Kessel mit eigener Batterie für die Steuerelektronik automatisch auch die Stromversorgung des Umwälzpumpes gewährleistet. In der Praxis ist das oft nicht der Fall. Einige Kessel haben tatsächlich nur eine interne Notstromversorgung für die Steuerplatine und das Display – also für den „Kopf“ des Kessels, nicht aber für das eigentliche Pumpen, das einen eigenen Stromkreis und in der Regel auch eine eigene Sicherung im Verteiler hat. Bei Installationstypen, bei denen das Umwälzpumpe separat angeschlossen ist (z. B. bei einer Fußbodenheizung mit eigenem Verteiler und Umwälzpumpe außerhalb des Kessels oder bei einer Kombination aus Kessel und Solaranlage mit einer zweiten Umwälzpumpe), hat die Kessel-Notstromversorgung überhaupt nichts mit der Pumpe zu tun, die die Flüssigkeit durch das Haus transportiert.

Ein weiterer Grund ist physikalischer Natur. Selbst wenn der Kessel während eines Stromausfalls dank eigener Notbatterie in Bereitschaft bleibt, kommt die warme Flüssigkeit ohne das Umwälzpumpe nicht weiter. Die Flüssigkeit im Wärmetauscher erwärmt sich, der Druck steigt an, das Sicherheitsventil kann anfangen, Flüssigkeit abzulassen, und bei wiederholten Stromausfällen belastet das überflüssigerweise die Dichtungen und Komponenten des Kessels. Einfach ausgedrückt – ein Kessel ohne Pumpe ist während eines Stromausfalls wie ein Herz ohne Blutgefäße, die das Blut transportieren. Deshalb ist es am zuverlässigsten, die Notstromversorgung der Pumpe als eigenständiges, klar definiertes Problem zu betrachten, auch wenn der Kessel bereits eine eigene Notstromversorgung hat.

Risiko einer Einfrierung des Systems

Dieses Risiko betrifft vor allem die Übergangszeit und den Winter. Wenn ein Stromausfall während starker Kälte eintritt und mehrere Stunden andauert, kann das Wasser in den Rohren, die durch nicht beheizte Räume führen (z. B. Garage, Keller, Technikraum mit unzureichender Isolierung oder äußere Leitungen zu einer Nebengebäude), anfangen zu gefrieren. Gefrorenes Wasser in den Rohren vergrößert das Volumen und kann im schlimmsten Fall die Verbindungen oder sogar die Rohre selbst zum Platzen bringen. Die Reparatur solcher Schäden kostet im wahrsten Sinne des Wortes mehrere hundert Euro und kommt immer dann, wenn es am unpassendsten ist – mitten im Winter, wenn das System so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen werden muss.

Risiko einer Beschädigung des Kessels und Unannehmlichkeiten im Haus

Abgesehen von der Einfrierung droht auch eine schnellere Verschleißung des Kessels selbst bei wiederholten Stromausfällen ohne Notstromversorgung für die Pumpe – häufige thermische Schocks im Wärmetauscher verkürzen dessen Lebensdauer. Und schließlich gibt es noch den einfachen Komfortgrund: Ein Haus ohne Heizung an einem frostigen Tag kühlt sich überraschend schnell ab, besonders bei moderneren, gut isolierten, aber weniger massiven Gebäuden, bei denen die thermische Trägheit der alten Mauerhäuser fehlt. Der Rückkehr in ein abgekühltes Zuhause nach einem Stromausfall, der nur drei bis vier Stunden während des Arbeitstages andauert, ist kein angenehmes Erlebnis – und das erneute Aufheizen der Räume auf die ursprüngliche Temperatur kann sogar die ganze Nacht dauern.

Wie funktioniert eine Notstromversorgung für das Umwälzpumpe

Das Prinzip ist einfach und entspricht dem, was wir von normalen Stromversorgungen für Computer kennen, nur angepasst auf einen höheren und länger andauernden Stromverbrauch. Eine Notstromversorgung (häufig auch mit der Abkürzung UPS – Uninterruptible Power Supply bezeichnet) wird zwischen das elektrische Netz und das Umwälzpumpe (oder alternativ auch die Steuerelektronik des Kessels) geschaltet. Bei normaler Betriebsweise fließt der Strom einfach hindurch und lädt gleichzeitig die interne Batterie. Sobald das Netz ausfällt, erkennt die Versorgung das innerhalb von Millisekunden und schaltet den Strom für die Pumpe nahtlos auf die Batterie um, wobei ein eingebautes Wechselrichter (Inverter) aus der Gleichspannung der Batterie die Wechselspannung von 230 V erzeugt, die die Pumpe benötigt.

Unten ist eine vereinfachte Schaltplan, wie dies in der Praxis bei einer typischen Installation in einem Einfamilienhaus realisiert wird.

Ein wichtiger Vorteil guter Notstromversorgungen ist genau diese „Unterbrechungsfreiheit“ – der Wechsel erfolgt so schnell (typischerweise innerhalb von ein paar Millisekunden bis zu einigen Zehntel Sekunden), dass die Elektronik der Pumpe und des Kessels dies nicht als Stromausfall registriert und es zu keinem Neustart oder Fehlermeldung kommt. Billigere Lösungen (z. B. eine einfache Autobatterie mit Wechselrichter manuell angeschlossen) können diesen Wechsel nicht immer so flüssig bewältigen, weshalb in der Praxis eher eine umfassende Lösung wie ein UPS mit automatischer Umschaltung und Ladefunktion empfohlen wird, als eine improvisierte Verbindung.

Welche Leistung der Notstromversorgung tatsächlich benötigt wird

Der häufigste Fehler, den wir bei Beratungen am häufigsten beobachten, ist das Kauf einer Notstromversorgung „auf Augenhöhe“ – entweder überdimensioniert oder umgekehrt unterdimensioniert, sodass bei der Anlaufphase der Pumpe (der Anlaufstrom kann für kurze Zeit bis zu zwei- bis dreimal höher sein als die Nennleistung) die Notstromversorgung einfach den Schutz abschaltet und sich ausschaltet. Die Berechnung ist jedoch ziemlich einfach und lässt sich innerhalb weniger Minuten mit dem Typenschild der Pumpe in der Hand durchführen.

Der erste Schritt besteht darin, den tatsächlichen Leistungsbedarf der Umwälzpumpe zu ermitteln. Dieser ist direkt auf dem Typenschild der Pumpe zu finden, meist in Form von „P1“ oder einfach als Wert in Watt. In der Praxis begegnen wir zwei typischen Kategorien:

Ältere asynchrone (klassische) Umwälzpumpen – typischerweise 45 bis 90 W, in vielen älteren Einfamilienhäusern in der Slowake begegnen wir am häufigsten Werten um die 60 W.
Moderne elektronisch gesteuerte Pumpen (EC/ECM-Technologie) – dank der automatischen Drehzahlregulation nach Bedarf des Systems liegt der Verbrauch meist nur bei 5 bis 45 W, mit einer durchschnittlichen Betriebsleistung von etwa 20 bis 25 W.

Der zweite Schritt besteht darin, den Verbrauch der Steuerelektronik des Heizkessels hinzuzurechnen, falls diese gemeinsam mit der Reserve versorgt werden soll – die Platine, der Lüfter und der Bildschirm verbrauchen in der Regel weitere 5 bis 15 W, meistens in der Praxis ca. 10 W. Wenn wir also mit einem typischen alten Pumpenmodell (60 W) und der Heizkessel-Elektronik (10 W) rechnen, ergibt sich eine Gesamtleistungsaufnahme von ca. 70 W. Bei einem modernen EC-Pumpenmodell (25 W) und gleicher Elektronik (10 W) sind das nur ca. 35 W.

Der dritte Schritt ist, eine Sicherheitsreserve von mindestens 30 % hinzuzurechnen, um den erwähnten Anlaufstrom und das Alter der Batterie über die Jahre (Kapazität und Leistung der Batterie sinken mit der Zeit leicht) zu berücksichtigen. Bei einer Leistungsaufnahme von 70 W ergibt sich somit eine empfohlene minimale Reserveleistung von ca. 91 W – in der Praxis bedeutet das, dass selbst ein Eingangsmodell mit 300 W eine reichlich große Reserve für einfache Anschlussvarianten mit nur einer Pumpe bietet. Eine höhere Leistung (500 W und mehr) lohnt sich hingegen erst dann, wenn mehrere Verbraucher gleichzeitig gesichert werden sollen – beispielsweise die Umwälzpumpe, die Heizkessel-Elektronik, die motorischen Ventile des Heizkreisverteilers der Fußbodenheizung und gegebenenfalls auch eine Notbeleuchtung im Heizraum.

Der gesamte Ablauf wird im Folgenden Schritt-für-Schritt dargestellt.

Wie lange hält die Reserve – Berechnung der Batteriekapazität

Die Leistung der Reserve (in Watt) sagt etwas darüber aus, was sie gleichzeitig versorgen kann. Die Kapazität der Batterie (in Amperestunden, Ah) sagt etwas darüber aus, wie lange das hält. Dies sind zwei verschiedene Größen, die bei der Auswahl jeweils getrennt betrachtet werden müssen. Die Kapazität der Batterie in Amperestunden wird durch eine einfache Formel in Energie in Wattstunden umgerechnet: Kapazität (Ah) mal Spannung (12 V) = Energie (Wh). Anschließend teilt man diese Energie durch die Leistungsaufnahme des Verbrauchers und multipliziert mit dem Wirkungsgrad des Wechselrichters (in der Praxis meist ca. 85 %, da ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt wird), wodurch sich eine ungefähre Zeit der Reserve in Stunden ergibt.

Zur Illustration verwenden wir drei konkrete AGM-Batterien aus dem Sortiment, die in solchen Reserven häufig eingesetzt werden – FIAMM ECOFORCE AGM VR 760 (76 Ah), FIAMM ECOFORCE AGM VR 800 (80 Ah) und FIAMm ECOFORCE AFB TR 720 (72 Ah), alle mit 12 V. Bei einer Belastung von 60 W (typische alte Pumpe ohne Heizkessel-Elektronik) ergeben sich die theoretischen maximalen Reservezeiten wie folgt:

FIAMM ECOFORCE AGM VR 760 (76 Ah, 912 Wh): 912 × 0,85 / 60 ≈ 12,9 Stunden
FIAMM ECOFORCE AGM VR 800 (80 Ah, 960 Wh): 960 × 0,85 / 60 ≈ 13,6 Stunden
FIAMM ECOFORCE AFB TR 720 (72 Ah, 864 Wh): 864 × 0,85 / 60 ≈ 12,2 Stunden

Diese Zahlen stellen das theoretische Maximum dar, also das Entladen der Batterie praktisch „bis auf den letzten Tropfen“. Für die reale Praxis und vor allem für eine längere Lebensdauer der Batterie wird bei AGM-Batterien der Typs aus Blei empfohlen, sie nicht tiefer als ca. die Hälfte der Kapazität zu entladen (sogenannte Entliefungstiefe, DoD – Depth of Discharge, ca. 50 %). Praktisch bedeutet das, dass sich die empfohlene reale Reservezeit bei gleicher Belastung von 60 W auf ungefähr die Hälfte reduziert, also ca. 6 bis 7 Stunden – was bei den meisten normalen Stromausfällen (die meist von ein paar Minuten bis zu einigen Stunden andauern) vollkommen ausreichend ist und zudem die Batterie deutlich länger hält, da sie nicht bei jedem Stromausfall bis ins Extrem entladen wird.

Bei einem modernen EC-Pumpenmodell mit geringerem Verbrauch (z. B. 25 W plus 10 W Heizkessel-Elektronik, insgesamt 35 W) erreicht die gleiche FIAMM VR 760-Batterie eine theoretische Zeit von bis zu 912 × 0,85 / 35 ≈ 22,2 Stunden, was in der Praxis bedeutet, dass sie nach der empfohlenen Begrenzung auf die Hälfte der Kapazität problemlos durch die Nacht und den größten Teil des Arbeitstags hält.

Der folgende Graph vergleicht die theoretischen maximalen Reservezeiten der drei genannten Batterien bei einer Belastung von 60 W.

Empfohlene Reservequellen und Batterien

Beim Kauf einer konkreten Anlage lohnt es sich, zu unterscheiden, ob Sie ein komplettes Fertigprodukt benötigen (Reservequelle mit eingebauter oder angeschlossener Batterie) oder lediglich eine leistungsstarke AGM-Batterie als Ersatz oder zur Kapazitätserweiterung einer bestehenden Reserve. Untenstehend finden Sie einen Überblick über drei Leistungskategorien der Avansa und drei FIAMM-Batterien, mit denen man in der Praxis häufig bei der Sicherung von Umwälzpumpen und Heizkesseln konfrontiert wird.

Avansa 300 W - Eingangs- und gleichzeitig eine vollwertige Kategorie zur Sicherung eines einzelnen, normalerweise auch älteren Umwälzpumpentyps mit einem Verbrauch von ca. 60 W. Laut der oben stehenden Berechnung bietet sie eine reiche Reserve über dem empfohlenen Minimum von ca. 91 W und kann problemlos auch den kurzfristigen Anlaufstrom der Pumpe übernehmen. Gute Wahl, wenn Sie nur die Pumpe ohne weitere Verbraucher sichern möchten. Preis ab 177,64 €.

Avansa 500 W - Empfohlene mittlere Kategorie, wenn Sie die Umwälzpumpe zusammen mit der Steuerelektronik des Heizkessels oder alternativ auch mit den Motorventilen des Heizkreisverteilers für die Fußbodenheizung sichern möchten. Dank der höheren Leistung bietet sie auch bei gleichzeitiger Inbetriebnahme mehrerer Verbraucher eine größere Reserve. Preis ab 199,51 €.

Avansa 1050 W - Die leistungsstärkste Kategorie für umfangreichere Installationen mit mehreren Kreisen, beispielsweise eine Kombination aus Heizkessel, zwei Umwälzpumpen (z. B. jeweils für Heizkörper und Fußbodenheizung) und Notbeleuchtung im Heizraum. Bietet den größten Spielraum für zukünftige Erweiterungen des Systems. Preis ab 385,33 €.

Bei Akkumulatoren lohnt es sich in der Praxis, den AGM-Typ (Absorbent Glass Mat) zu wählen, der wartungsfrei ist, kein Nachfüllen erfordert und auch bei der Aufstellung im inneren Heizraum sicher ist, da er im normalen Betrieb keine Gase erzeugt, im Gegensatz zu klassischen Bleiakkumulatoren mit eingebettetem Elektrolyten.

FIAMM ECOFORCE AGM VR 760 - AGM-Akkumulator mit einer Kapazität von 76 Ah, laut der oben stehenden Berechnung bietet er bei einer Belastung von 60 W eine theoretische Sicherungsdauer von ca. 12,9 Stunden (empfohlene reale Dauer ca. 6-7 Stunden bei schonender Entladung). Gute Wahl für den Austausch einer abgenutzten Batterie in einer älteren Sicherung oder als Ersatzteil. Preis ab 178,56 €.

FIAMM ECOFORCE AGM VR 800 - Leicht höhere Kapazität von 80 Ah, theoretisch ca. 13,6 Stunden bei 60 W. Gut geeignet, wenn Sie eine größere Reserve für den Fall längerer Stromausfälle oder zur Sicherung von Pumpe und Kessellektronik gleichzeitig benötigen. Preis ab 195,88 €.

FIAMM ECOFORCE AFB TR 720 - Kapazität von 72 Ah, theoretisch ca. 12,2 Stunden bei 60 W. Preislich günstigste der drei, gute Wahl, wenn Ihnen eine Standardreserve ohne Extra-Ausweitung ausreicht. Preis ab 146,58 €.

Für einen schnellen Überblick, wann welche Avansa-Kategorie gewählt werden sollte, dient das folgende Diagramm.

Montage und praktische Erfahrungen aus der Praxis

Die eigentliche Verkabelung der Sicherung an die Umwälzpumpe ist elektrisch gesehen nicht anspruchsvoll - in den meisten Fällen handelt es sich um das Anschließen der Sicherung zwischen Steckdose (oder direkt an einen separaten Leitungsabschnitt im Verteiler) und dem Anschlusskabel der Pumpe oder des Heizkessels. Dennoch empfehlen wir folgende Grundsätze, die sich aus realen Montageerfahrungen ergeben:

Platzierung der Quelle und der Batterie. Die Sicherungsquelle und insbesondere die Batterie sollten in einem trockenen, belüfteten Raum mit einer Temperatur idealerweise zwischen 10 und 25 °C untergebracht werden. Batterien, die in einer nicht beheizten Garage aufgestellt werden, verlieren gerade dann Kapazität, wenn sie am dringendsten benötigt werden - die Kapazität von AGM-Batterien kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt um 20 bis 30 % gegenüber der Zimmertemperatur sinken.
Eigener separater Leitungsabschnitt. Wenn möglich, lohnt es sich, für den Heizraum und die Umwälzpumpe einen separaten Leitungsabschnitt im Verteiler zu haben, der unabhängig von den Steckdosen ist, die in der Regel von anderen Verbrauchern im Haushalt genutzt werden - dies reduziert das Risiko, dass jemand versehentlich die Sicherung abschaltet, weil er "nur seine Bohrmaschine aufladen" möchte.
Test bei Inbetriebnahme. Nach dem Anschluss empfehlen wir, den Sicherungsstromkreis tatsächlich durch Abschalten des Stromkreises zu testen und zu überprüfen, ob die Pumpe und der Heizkessel ohne Unterbrechung laufen und ob die Quelle das Wechseln auf die Batterie signalisiert (akustisch oder optisch - die meisten Modelle haben dies).
Anschluss nur der notwendigen Verbraucher. Es ist nicht notwendig (und oft auch nicht sinnvoll), an die Sicherungsquelle alles mögliche anzuschließen, außer die Pumpe, eventuell die Kessellektronik und die Notbeleuchtung. Der Anschluss zusätzlicher Verbraucher (z. B. eine Umwälzpumpe für Warmwasser, wenn sie nicht unbedingt notwendig ist), verkürzt die tatsächliche Sicherungsdauer genau dann, wenn sie am dringendsten benötigt wird.
Beratung eines Elektrikers bei komplexeren Anschlüssen. Wenn die Sicherung Teil des Verteilers sein soll (nicht nur "Stecker in die Steckdose"), empfehlen wir, die Verkabelung einem Elektriker mit entsprechender Qualifikation zu überlassen, insbesondere wenn es um Änderungen im Verteiler des Hauses geht.

Beim täglichen Betrieb ist es in vielen älteren Einfamilienhäusern üblich, dass die Umwälzpumpe im Heizraum oder in der Technikzone versteckt ist und kaum jemand weiß, dass genau dieses kleine Gerät (physisch nicht größer als ein kleiner Topf) bei einem Stromausfall entscheidet, ob das Haus warm bleibt oder auskühlt. Eine Investition im Bereich mehrerer hundert Euro für eine Reserve ist daher im Vergleich zum Risiko von Schäden am Heizkessel oder gefrorenen Leitungen besonders in Regionen mit häufigeren Stromausfällen (ländliche Gebiete, bergige Gegenden, ältere Freileitungen für Hochspannung) oder in Ferienhäusern, wo niemand anwesend ist, um sofort zu reagieren, durchaus sinnvoll.

Wartung der Notstromversorgung und Batterie

Auch wenn die AGM-Batterie im Sinne des Elektrolyt-Auffüllens wartungsfrei ist, verlängert einige grundlegende Maßnahmen ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit erheblich:

Wir empfehlen alle sechs Monate eine visuelle Kontrolle, ob die Stromquelle eine Batteriefehlermeldung sendet (die meisten Modelle verfügen über einen eigenen Selbsttest und LED-Anzeige).
Die Batterie muss nicht speziell „trainiert“ werden, doch wenn die Stromquelle über einen längeren Zeitraum vom Netz getrennt ist (z. B. in einem Ferienhaus außerhalb der Saison), entlädt sich die Batterie von selbst und sollte mindestens alle zwei bis drei Monate aufgeladen werden, um ein bleibendes Schaden durch tiefes Entladen zu vermeiden.
Die Lebensdauer einer AGM-Batterie in dieser Art Anwendung (gelegentliche kurze Zyklen, nicht tägliche tiefes Entladen) beträgt in der Regel 5 bis 8 Jahre, nach denen eine vorbeugende Austauschung empfohlen wird, noch bevor die Kapazität vollständig verloren geht.
Beim Austausch der Batterie ist es sinnvoll, den gleichen oder einen vergleichbaren Typ (Spannung 12 V, ähnliche oder höhere Kapazität in Ah) zu wählen, damit die Stromquelle mit der korrekt kalibrierten Ladekurve funktioniert.

Häufig gestellte Fragen

Muss die Umwälzpumpe eine eigene Notstromversorgung haben, wenn der Heizkessel bereits eine interne Stromquelle besitzt?

Nicht automatisch. Die interne Notstromquelle des Heizkessels versorgt oft nur die Steuerelektronik und den Display, nicht aber die eigentliche Umwälzpumpe, die über einen eigenen Stromkreis verfügen kann. Wenn Sie unsicher sind, was genau Ihr Heizkessel im Falle eines Stromausfalls unterstützt, ist es am einfachsten, dies direkt im Handbuch des Heizkessels nachzusehen oder durch einen kurzen Test zu überprüfen – den Hauptschalter ausschalten und beobachten, ob die Pumpe weiterläuft.

Welche Leistung muss die Notstromquelle für eine typische Pumpe in einem Einfamilienhaus haben?

Für eine typische Umwälzpumpe (ältere Modelle mit ca. 60 W Leistungsaufnahme und moderne EC-Pumpen mit ca. 20–25 W) reicht eine Leistungskategorie von ca. 300 W aus, die ausreichend Reserve auch für den Anlaufstrom bereitstellt. Eine höhere Leistung (500 W und mehr) lohnt sich nur, wenn Sie auch gleichzeitig weitere Verbraucher sichern möchten – die Elektronik des Heizkessels, motorische Ventile des Heizkreisverteilers oder eine zweite Pumpe.

Wie lange hält die Batterie im Notbetrieb bei einem typischen Stromausfall?

Bei einer Batteriekapazität von ca. 72 bis 80 Ah und einer Belastung von 60 W ergibt sich eine theoretische maximale Notstromdauer von ca. 12 bis 14 Stunden. Aus Gründen der Batterielebensdauer wird jedoch empfohlen, sie nicht tiefer als bis zur Hälfte der Kapazität zu entladen, wodurch sich die praktische Dauer auf ca. 6 bis 7 Stunden reduziert, was die meisten typischen Stromausfälle abdeckt.

Kann die Notstromquelle für die Pumpe selbstständig angeschlossen werden?

Ein einfaches Anschluss über die Steckdose (Quelle zwischen Steckdose und Steuerkabel der Pumpe) kann ein geschickter Nutzer selbst durchführen. Wenn das Anschluss Teil der Verteilung oder wenn Sie unsicher sind, um welchen Stromkreis es sich handelt, der die Pumpe versorgt, empfehlen wir, einen Elektriker hinzuzuziehen – vor allem wegen der richtigen Absicherung und der Sicherheit, dass nichts angeschlossen wird, was die Quelle überlasten könnte.

Lohnt sich eine Investition lieber in eine größere Batterie oder in eine höhere Leistung der Quelle?

Das hängt davon ab, was Sie lösen möchten. Eine größere Batteriekapazität (höhere Ah) verlängert die Zeit, wie lange die Notstromquelle hält. Eine höhere Leistung der Quelle (mehr Watt) erweitert die Anzahl der gleichzeitig versorgbaren Verbraucher. Wenn Sie nur eine Pumpe sichern und eine längere Notstromdauer bei längeren Stromausfällen benötigen, wählen Sie eine Batterie mit höherer Kapazität (z. B. FIAMM VR 800 mit 80 Ah anstelle von 72 Ah). Wenn Sie weitere Verbraucher hinzufügen planen, wählen Sie eine Quelle mit höherer Leistung.

Wie ist die Notstrombatterie im Sommer zu pflegen, wenn sie nicht genutzt wird?

Auch außerhalb der Heizsaison empfehlen wir, die Notstromquelle an das Netz angeschlossen zu lassen, damit sie die Batterie automatisch aufgeladen hält. Wenn die Quelle komplett abgeklemmt wird (z. B. in einem Ferienhaus außerhalb der Saison), ist es sinnvoll, die Batterie alle zwei bis drei Monate an das Netz anzuschließen und aufzuladen, um ein bleibendes Schaden durch Selbstentladung zu vermeiden.

Haben Sie eine Frage zu diesem Thema?

Wissen Sie nicht, welche Notstromquelle oder Batterie Sie für Ihre Umwälzpumpe wählen sollen? Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.