Einrichtung des Bodentemperatursensors: richtige Tiefe und Platzierung

Einbau der Bodentemperatursonde: richtige Tiefe und Positionierung

Die Bodentemperatursonde ist eine kleine, auf den ersten Blick unauffällige Komponente des gesamten Fußbodenheizungssystems – doch von ihrer richtigen Position hängt ab, ob Ihr Thermostat wirklich präzise regelt oder ob das System ständig über- und unterheizt. In all den Jahren Praxis habe ich Dutzende Installationen gesehen, bei denen alles andere korrekt angeschlossen war, das System dennoch nicht richtig funktionierte – genau deshalb, weil die Sonde in der falschen Tiefe lag, zu nahe an der Leitung war oder in einer ungeeigneten Zone des Raums positioniert wurde. Dieser Artikel ist daher ganz dieser Thematik gewidmet: Wo genau die Sonde platziert werden muss, in welcher Tiefe, was zu vermeiden ist und wie die gesamte Installation vor dem Estrichverguss nochmals überprüft werden kann.

Warum die Position der Sonde wichtiger ist, als Sie erwarten

Ein Thermostat für Fußbodenheizung kann in zwei grundlegenden Modi arbeiten: Entweder misst es die Lufttemperatur im Raum (Luftsonde) oder die Temperatur der Fußbodenfläche selbst (Bodensonde), oder es kombiniert beide Signale. Wenn wir von einer Bodensonde sprechen, ist ihre Aufgabe, dem Thermostat eine genaue Übersicht über die tatsächliche Temperatur der Bodenfläche zu liefern.

Falls die Sonde zu nahe an der Wärmequelle liegt – also direkt an der Leitung –, misst sie eine Temperatur, die deutlich höher ist als die tatsächliche Durchschnittstemperatur der Oberfläche. Der Thermostat „glaubt“, der Boden sei ausreichend warm, und schaltet die Heizung aus, bevor sich die Wärme gleichmäßig verteilt hat. Ergebnis: Der Boden ist an einigen Stellen kalt, an anderen heiß, der Komfort ist gering und das System schaltet sich übermäßig oft ein und aus.

Wenn umgekehrt die Sonde zu weit vom Wärmequellen entfernt ist oder in einer Zone liegt, in der der Boden von Natur aus kühler ist (z. B. an der Außenwand, bei Türen mit Einströmung), wird der Thermostat den Eindruck haben, dass mehr Heizen nötig ist – und das System läuft länger, als nötig. Dies kann zu einer Überhitzung des Bodens, einer übermäßigen Belastung des Thermostats und unnötig hohen Energiekosten führen.

Der Frage, wann es sinnvoll ist, eine Bodensonde anstelle einer Luftsonde zu verwenden und welche Unterschiede es in ihrem Verhalten gibt, widmet sich ausführlich der Artikel Thermostat mit Bodensonde vs. Luftsonde: Unterschiede und wann was sinnvoll ist in diesem Wissenszentrum.

Wo sich die Sonde physisch befindet: Anatomie der Installation

Die Bodentemperatursonde ist in der Regel ein kleiner Sensor (NTC-Thermistor oder PT1000) in einer Kunststoffschutzrohr – sogenannte Wellrohr oder starre Kunststoffhülse. Diese Schutzrohr übernimmt zwei Funktionen: Sie schützt die Sonde vor mechanischen Beschädigungen beim Estrichverguss und ermöglicht zudem den Austausch der Sonde, ohne die Bodenfläche aufschneiden zu müssen. Dies ist entscheidend – die Sonde ist eine elektronische Komponente mit begrenzter Lebensdauer, und falls die Schutzrohr nicht korrekt installiert ist, wird der Austausch zu einer kostspieligen Renovierung.

Die Schutzrohr muss von der Verteilkammer oder von der Wand (wo sich der Thermostat befindet) bis zum Sensorort flüssig und ohne scharfe Biege verlaufen. Die Sonde selbst sollte in das Ende der Schutzrohr eingeführt werden – also in die Position, in der sie tatsächlich die Temperatur misst. Ein freier Raum in der Schutzrohr hinter der Sonde ist unerwünscht, da die Luft darin eine isolierende Schicht bildet und die Reaktion der Sonde verlangsamt.

Richtige Einbautiefe der Sonde

Die Tiefe, in der sich die Sonde befinden sollte, hängt von der Dicke der Estrichschicht und von der Bodenkonstruktion ab. Allgemein gilt:

• Die Sonde sollte in der mittleren Höhe der Estrichschicht eingebaut werden – also nicht am unteren Rand (an den Rohren), sondern auch nicht unmittelbar unter der Belagschicht.
• Bei einem Estrich mit einer Dicke von 60–80 mm und Rohren mit einem Durchmesser von 16–20 mm, die auf der Wärmedämmung verlegt sind, liegt die mittlere Position der Sonde etwa 25–35 mm vom Boden der Estrichschicht entfernt, also zwischen Rohren und Belagschicht.
• Die Sonde darf niemals direkt an das Rohr stoßen oder es berühren. Der minimale Abstand zwischen der Sondeachse und der Rohrachse sollte mindestens 10–15 cm in der Horizontalen betragen.
• Falls die Schutzrohr der Sonde längs (also waagerecht) verlegt ist, prüfen Sie die Position ihrer Spitze anhand der umliegenden Rohre – sie muss genau zwischen zwei benachbarten Rohren liegen, idealerweise in deren Mitte.

Bei der Praxis stolpere ich immer wieder über das Problem, dass Elektriker oder Monteure das Sensorrohr schnell und ohne Messung einbringen – einfach in die Estrichschicht stecken, wo sie gerade stehen. Das Ergebnis ist unvorhersehbar. Ich empfehle, vor dem Estrichgießen das Sensorrohr mit Bedacht zu platzieren, seine Position im Verhältnis zu den Rohren mit dem Maßband zu markieren und die Schutzrohre fix zu befestigen (z. B. mit Kunststoffklammern an der Bewehrung oder an der Systemplatte), damit sie beim Estrichgießen nicht verrutschen.

Horizontale Position des Sensors: zwischen den Rohren, nicht darüber

Viele fragen, ob es auf die genaue Position des Sensors im Grundriss der Räume ankommt. Es kommt – und zwar sehr. Die grundlegenden Regeln sind folgende:

• Der Sensor muss in der aktiven Zone der Fußbodenheizung liegen – also in der Fläche, in der sich die Rohre befinden. Wenn der Sensor in einer passiven Zone (z. B. unter festem Möbel, in der Ecke bei der Tür ohne Rohre) ist, misst er eine Temperatur, die nicht repräsentativ für die gesamte Fläche ist.
• Vermeiden Sie die Platzierung in der Nähe der äußeren Wände, wo der Boden aufgrund von Wärmesprüngen und niedrigerer Umgebungstemperatur natürlicherweise kühler ist.
• Ich empfehle nicht, den Sensor in eine Zone zu legen, die dauerhaft von Möbeln bedeckt wird (Schrank, Bett, Sitzgruppe). Der Boden darunter erwärmt sich langsamer und der Thermostat reagiert auf eine Temperatur in einer Zone, in der sich niemand aufhält und in der wir nicht heizen möchten.
• Ideal ist die Position in der Mitte des Raumes, in der aktiven Heizzone, in der mittleren Entfernung zwischen zwei benachbarten Rohren.
• Der Abstand des Sensors zur Wand, an der der Thermostat montiert ist, sollte so kurz wie möglich mit gerader Verbindung sein – ein langes Kabel in der Schutzrohre führt zu höheren Wärmeverlusten und möglicher Kondensation, was die Genauigkeit der Messung beeinflusst.

Sensor in der Dusche: besondere Regeln

Die Dusche ist hinsichtlich der Fußbodenheizung eine besondere Situation. Es handelt sich um ein feuchtes Umfeld, in dem ein Sensor mit entsprechender Schutzklasse (IP) erforderlich ist, und zudem ist die Bodenfläche der Dusche meist klein – daher ist die Auswahl der Platzierung des Sensors eingeschränkt. Einige praktische Tipps:

• Legen Sie den Sensor nicht direkt unter die Duschkabine oder Badewanne. Unter der Wanne gibt es keine Rohre (es ist eine tote Zone) und unter der Dusche ist der Boden dem Wechsel von Wassertemperatur und Lufttemperatur ausgesetzt, was die Messung verzerrt.
• Idealer Platz in der Dusche ist die mittlere Bodenfläche – beispielsweise vor dem Waschbecken oder in der Mitte des Bereichs zwischen Sanitär und Wand.
• In der Dusche wird fast ausschließlich ein Bodensensor verwendet – ein Luftsensor hat hier keinen Sinn, da er bei Dampf eine nicht repräsentative Lufttemperatur misst und schlecht regelt. Thermostate wie SALUS ERT20 - 230V oder SALUS ERT50 - 230V können ausschließlich mit Bodensensor arbeiten, was für die Dusche ideal ist.
• Achten Sie darauf, dass die Schutzrohre wasserdicht angeschlossen sind – in der Dusche besteht das Risiko von Wassereintritt in die Schutzrohre, was den Sensor zerstört. Den Schutzrohreanschluss (an der Sensorseite) mit Silikon oder Dichtmasse abdichten.

Wie lang sollte die Schutzrohre sein und wie führt man sie richtig

Die Schutzrohre verläuft vom Thermostatgehäus (meist in einer Höhe von 80–120 cm an der Wand) herab an der Wand entlang und dann im Boden bis zum Ort, an dem die Sensorspitze sein soll. Ihre Gesamtlänge hängt vom Projekt ab, aber einige technische Grundsätze gelten universell:

• Die Schutzrohre muss stetig und ohne Knick oder scharfe Biegung sein. Der Biegeradius sollte nicht kleiner als das 5-fache des Durchmessers der Schutzrohre sein – bei einer normalen 8 mm Schutzrohre bedeutet das mindestens 40 mm Radius.
• Es darf nicht verzweigt oder verbunden werden – es muss sich um einen zusammenhängenden Abschnitt vom Thermostat bis zur Sensorspitze handeln.
• Die Länge des Sensorskabels beträgt in der Regel 2–6 Meter (hängt vom Thermostatmodell ab). Wenn eine längere Strecke erforderlich ist, prüfen Sie beim Hersteller des Thermostats, welche maximale erlaubte Länge des Anschlusskabels und welcher Querschnitt vorgesehen ist – bei zu langen oder dünnen Adern kommt es zu einem Widerstandsfehler bei der Messung.
• Die Schutzrohre immer vor dem Estrichgießen an der Unterlage befestigen – dafür sind Kunststoffklammern für die Bewehrung erhältlich. Eine freie Schutzrohre kann sich verschieben und die Sensorspitze landet an der falschen Stelle.
• Den Schutzrohreanschluss entweder mit Stopfen oder Silikon abdichten – damit kein Estrichmilch in das Innere eindringt. Bei Verstopfung der Schutzrohre ist der Sensor nicht austauschbar und die gesamte Leitung ist wertlos.

Schutzrohre: Durchmesser, Material und Typ

Auf dem Markt werden zwei Arten von Schutzrohren üblicherweise verwendet:

• Korrigierte (wellenförmige) Kunststoffschutzrohre – flexibel, einfach zu formen. Im Handel meist in Durchmesser 16 mm (außen) oder 20 mm erhältlich. Vorteil: einfache Einbringung, Flexibilität. Nachteil: größerer Durchmesser, nimmt mehr Platz in der Estrichschicht ein und bei einer Estrichschichtdicke von 60 mm kann der Platz für die Rohre eingeschränkt sein.
• Steife glatte Kunststoffrohre (z. B. aus PE oder PVC) – geringerer Außendurchmesser (8–10 mm), glatterer Innenraum erleichtert das Einführen des Sensors. Nachteil: schwerer zu biegen, erfordert Formgebung im Warmen oder Biegeformen.

Empfohlener Innendurchmesser der Schutzrohre sollte um mindestens 2–3 mm größer sein als der Durchmesser des Sensors mit Anschlusskabel – andernfalls verkeilt sich der Sensor beim Einführen und beim Austausch lässt er sich nicht herausnehmen.

Konkrete Beispiele aus der Praxis: Was geschah, als es falsch gemacht wurde

Beispiel 1: Einfamilienhaus, Badezimmer 5 m². Der Elektriker installierte das Sensor direkt unter dem Rand der Dusche. Wenn die Eigentümer die Duschwanne benutzten, verdampfte das kalte Wasser und kühle die Bodenfläche direkt über dem Sensor ab. Der Thermostat interpretierte dies als Temperaturabfall und schaltete die Heizung ein – obwohl der Rest des Badezimmers ausreichend warm war. Der Boden außerhalb der Dusche überhitzte, während das System „kämpfte“ mit der lokalen Abkühlung. Lösung: Wir haben den Sensor in die mittlere Zone des Badezimmers verlegt, das Ergebnis war unmittelbar – stabile Regelung, ruhiger Betrieb des Thermostats.

Beispiel 2: Wohnzimmer 30 m², Sensor direkt an der Rohrleitung montiert (der Monteur hat ihn an das Rohr gelegt und in den Estrich eingegossen). Die von dem Sensor gemessene Temperatur war stets um 5–8 °C höher als die tatsächliche Bodentemperatur. Der Thermostat schaltete die Heizung aus, obwohl die Bodenfläche noch gar nicht warm war. Die Eigentümer reklamierten eine kalte Bodenfläche, obwohl der Thermostat die eingestellte Temperatur als erreicht anzeigte. Die Lösung erforderte Bohrungen – der Sensor war physisch eingemauert, ohne Schutzrohr. Eine kostspielige Reparatur, die hätte vermieden werden können.

Beispiel 3: Sanierung einer Wohnung, Sensor im Schutzrohr, aber das Schutzrohr führte mit zwei scharfen Bögen. Beim Einführen des Sensors blieb er im ersten Bogen stecken. Die Eigentümer konnten den Sensor nicht austauschen, ohne die Bodenbeläge zu beschädigen. Kompromiss war die Verwendung eines kürzeren Sensors, der teilweise außerhalb der geplanten Tiefe verblieb – was wiederum die Messgenauigkeit verringerte.

Einstellung der Höchsttemperatur des Sensors am Thermostat

Die korrekte Installation des Sensors ist nur der erste Schritt. Ebenso wichtig ist es, die Höchsttemperatur (maximale Temperatur) der Bodenfläche korrekt am Thermostat einzustellen. Es handelt sich um eine Funktion, die vor einer Überhitzung des Bodenbelags schützt – es ist eine Schutzfunktion vor Schäden an Laminatböden, Vinylfliesen, aber auch massivem Holz.

Typische empfohlene Höchsttemperaturen der Bodenfläche:

• Keramikfliesen: bis 35 °C (praktisch keine Einschränkung aus Sicht des Materials, aber hygienisch wird mehr nicht empfohlen)
• Anhydritestrich / Vinylboden (LVT): 27–28 °C Oberflächentemperatur (die Hersteller von Vinylböden sind hier sehr sensibel)
• Laminat: 26–28 °C Oberflächentemperatur (ein höherer Grenzwert birgt das Risiko von Fugenverformungen)
• Massivholz / Holzdielen: 26 °C (extrem empfindlich gegenüber Austrocknung)

Thermostate wie Jablotron AC-83 oder SALUS ERT50 - 230V verfügen über die Funktionalität, die maximale Bodentemperatur direkt im Menü einzustellen – der Sensor dient somit nicht nur zur Regelung der Komforttemperatur, sondern auch als Sicherheitslimit. Dies ist eine sehr praktische Funktion, insbesondere wenn es um einen teuren Holzboden geht.

Kalibrierung und Prüfung der Messgenauigkeit

Nach Abschluss der Installation und vor der Übergabe empfehle ich immer, zu prüfen, ob der Sensor korrekt misst. Der Ablauf ist einfach:

1. Lassen Sie das System mindestens 2–3 Stunden in einem stabilen Zustand laufen.
2. Legen Sie einen Infrarot-Thermometer (Pyrometer) direkt auf die Bodenfläche an der Stelle, an der sich der Sensor befindet.
3. Vergleichen Sie die gemessene Oberflächentemperatur mit der Temperatur, die der Thermostat anzeigt.
4. Die Abweichung sollte nicht größer als 1,5–2 °C sein. Eine höhere Abweichung signalisiert ein Problem: Der Sensor ist zu nahe an der Rohrleitung, in der falschen Tiefe verlegt oder im Schutzrohr befindet sich eine Luftblase.

Die meisten modernen Thermostate (einschließlich Jablotron AC-82 oder SALUS RT10-230V) ermöglichen eine manuelle Kalibrierkorrektur der gemessenen Temperatur im Bereich von ±3 °C. Es handelt sich um eine kompensatorische Offset-Einstellung – wenn der Thermostat systematisch um 1,5 °C zu hoch misst, wird eine Korrektur von -1,5 °C eingestellt und der Thermostat regelt präziser.

Achtung: Kalibrierung ist eine vorübergehende Lösung. Wenn die Abweichung größer als 3 °C ist, muss die Ursache physisch beseitigt werden – durch Neupositionierung des Sensors oder Austausch. Auf Kalibrierung darf nicht als dauerhafte Lösung einer falschen Montage vertraut werden.

Austausch des Sensors ohne Bodenzerstörung: Wie geht’s

Wenn der Sensor korrekt im Schutzrohr verlegt ist, ist sein Austausch eine Angelegenheit von Minuten. Ablauf:

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Thermostats ab (Hauptschalter).
2. Entfernen Sie den Thermostat von der Wand und trennen Sie die Sensorsteckverbindung (meist Steckpunkte A und B, oder anders bezeichnet gemäß der Dokumentation).
3. Binden Sie an das Ende des alten Sensors ein dünnes Fixierseil (z. B. dünnes Nylonseil), das Sie später zum Anziehen des neuen Sensors verwenden.
4. Ziehen Sie den alten Sensor aus dem Schutzrohr – er sollte frei herauskommen. Wenn er hängen bleibt, hilft vorsichtiges Drehen beim Ziehen.
5. Verwenden Sie das Seil, um den neuen Sensor durch das Schutzrohr zum Thermostat zu ziehen.
6. Verbinden Sie den neuen Sensor mit dem Thermostat und prüfen Sie die Messung.

Falls der Sensor nicht herauszuziehen ist und das Schutzrohr verstopft ist – die Situation ist komplizierter. In solchen Fällen ist es manchmal möglich, den alten Sensor an Ort und Stelle zu lassen und den neuen Sensor in einer gefrästen Nut unter der Leiste oder unter der Wandkante zum Thermostat zu führen. Das ist keine ideale Lösung, aber in Extremfällen eine akzeptable Kompromisslösung.

Kombination von Boden- und Luftsensor: Wie man das einstellt

Einige Thermostate erlauben das Arbeiten im sogenannten kombinierten Modus – das Luftfühler (im Thermostat integriert) regelt die Temperatur entsprechend der Lufttemperatur im Raum, während der Bodensensor als Sicherheitslimit dient. Dies ist die ideale Lösung für Wohnräume mit teurer Bodenbelagung: Der Komfort der Regelung wird durch die Lufttemperatur bestimmt, aber der Boden erwärmt sich nie über den eingestellten Grenzwert.

Für Bäder oder Flure, bei denen die Bodentemperatur und nicht die Lufttemperatur im Vordergrund steht, wird der Thermostat stattdessen nur auf den Bodensensor eingestellt. In diesem Fall ist es umso wichtiger, dass der Sensor korrekt verlegt wird – die gesamte Regelung hängt ausschließlich von seinen Messwerten ab.

Eine detailliertere Vergleich dieser beiden Strategien finden Sie im Artikel Thermostat mit Bodensensor vs. Luftsensor: Unterschiede und wann welcher eingesetzt wird sowie in Elektronische vs. programmierbare Thermostate für Fußbodenheizung: Welcher sich lohnt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

In welcher Tiefe sollte der Sensor in der Estrichschicht liegen?

Der Sensor sollte in der mittleren Höhe der Estrichschicht verlegt werden – bei einer Estrichschichtdicke von 60–80 mm und Rohrdurchmessern von 16–20 mm beträgt das ca. 25–35 mm vom Untergrund der Estrichschicht. Der Sensor darf nicht direkt auf das Rohr oder unmittelbar unter der Trittoberfläche liegen. In der horizontalen Ebene muss er immer zwischen zwei benachbarten Rohren liegen, nicht direkt über ihnen.

Kann ich den Sensor unter einen Bereich legen, an dem später ein Schrank steht?

Nein, das ist eine der häufigsten Fehler. Unter festem Möbeln ist der Boden thermisch isoliert und erwärmt sich langsamer. Der Thermostat würde die Temperatur in einer Zone messen, in der keine Luftzirkulation stattfindet, und der Boden im Wohnbereich würde falsch reguliert. Der Sensor immer in einen freien, durchgängigen Bereich des Raumes verlegen – idealerweise in die Mitte der aktiven Heizzone.

Muss ich den Sensor austauschen, wenn der Thermostat defekt ist?

Nicht unbedingt – das hängt davon ab, ob der neue Thermostat den gleichen Sensortyp (NTC oder PT1000) und den gleichen Widerstand bei Referenztemperatur verwendet. Vor dem Kauf eines neuen Thermostats prüfen Sie immer die Kompatibilität des Sensors. Ist der Sensor kompatibel, reicht es aus, den vorhandenen Sensor an den neuen Thermostat anzuschließen. Ist er nicht kompatibel, muss der Sensor ausgetauscht werden – was bei einer ordnungsgemäß installierten Schutzrohre eine schnelle Angelegenheit ist.

Was, wenn die Schutzrohre beim Betonieren bricht und Beton hineingerät?

Dies ist ein ernstes Problem – eine verstopfte Schutzrohre lässt sich nicht reinigen. Wenn Sie das während des Betonierens oder kurz danach bemerken (wenn der Beton noch nicht ausgehärtet ist), können Sie versuchen, sie mit Wasser auszuspülen. Ist der Beton ausgehärtet, ist die Schutzrohre wertlos. Die Lösung besteht darin, einen neuen Sensor über eine alternative Route zu verlegen – z. B. in eine Kante unter dem Fußboden oder unter ein Laminat- oder Teppichbodenprofil – was zwar ein Kompromiss ist, aber funktioniert.

Welche ist die richtige Entfernung des Sensors von der Fußbodenheizungsrohre?

Die minimale horizontale Entfernung der Sensorachse von der Achse der nächsten Rohre sollte 10–15 cm betragen. Der Sensor muss exakt zwischen zwei benachbarten Rohren liegen, in deren mittleren Abstand. Bei einem typischen Rohrabstand von 15 cm (Achse zu Achse) bedeutet das, dass der Sensor 7,5 cm von jedem Rohr entfernt liegt – das ist das Minimum, aber akzeptabel. Bei einem Rohrabstand von 20 cm (Achse zu Achse) liegt der Sensor 10 cm von jedem Rohr entfernt, was noch besser ist.

Kann der Sensor zu lang sein und was mit dem überschüssigen Kabel?

Überschüssiges Kabel des Sensors darf niemals zu einer Rolle aufgerollt oder in den Estrich eingebettet werden – die induzierte Wärme aus den Rohren könnte den Sensor beeinflussen. Das überschüssige Kabel wird bis zur Thermostatdose geführt und dort zusammengelegt. Ist das Kabel zu lang und passt nicht in die Dose, verwenden Sie eine Zwischensteckdose in der Dose und schneiden Sie den überschüssigen Teil ab. Schneiden Sie niemals das Kabel auf der Sensorseite ab – immer nur auf der Thermostatseite, und das nur, wenn Sie Erfahrung mit Löt- und Isolierarbeiten haben.

Fazit: Richtig verlegter Sensor spart Sorgen für viele Jahre

Der Bodentemperatursensor ist ein günstiges Bauteil im Wert von einigen Euro – aber bei falscher Verlegung verursacht er Probleme und Reparaturkosten im Bereich von hundert bis tausend Euro. Die richtige Tiefe, die richtige horizontale Position zwischen den Rohren, eine hochwertige Schutzrohre ohne scharfe Biegen und eine ordnungsgemäße Abdichtung vor dem Betonieren – das sind vier Säulen für eine problemlose und langfristige Betriebsweise des gesamten Fußbodenheizungssystems.

Wenn Sie unsicher sind, welchen Thermostat Sie wählen sollen, um mit Ihrem Sensor zuverlässig zu arbeiten, schauen Sie sich weitere Artikel in diesem Wissenszentrum an, insbesondere Wie man einen Thermostat für Fußbodenheizung wählt: Auf was man achten sollte oder Thermostat SALUS vs. Jablotron für Fußbodenheizung: Modellvergleich. Und wenn Sie die gesamte Montage von Grund auf durchführen, empfehle ich Ihnen auch Montage des Thermostats für Fußbodenheizung: Schritt-für-Schritt-Anleitung – der gesamte Prozess einschließlich der ordnungsgemäßen Installation des Sensors wird dort im Zusammenhang mit anderen Montageschritten beschrieben.

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