Druckbehälter für Hauswasserwerk

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Der Druckbehälter ist das Herz jeder Hauswasserwerksanlage - und paradoxerweise auch jener Teil der Anlage, dem die wenigste Aufmerksamkeit bei der Auswahl geschenkt wird. Während Kunden beim Pumpen nach Leistung, Durchfluss und Lärmbelastung fragen, wird der Behälter oft als „Zusatz“, der mit der Pumpe im Paket kommt, betrachtet. Die Realität ist jedoch eine andere: ein falsch gewählter oder schlecht eingestellter Druckbehälter kann die Lebensdauer der Pumpe um die Hälfte verkürzen, ständiges „Klicken“ bei jedem Öffnen des Hahns verursachen und letztendlich auch den Stromverbrauch erhöhen. In diesem Artikel erklären wir, wie der Druckbehälter funktioniert, welches Volumen und welcher Typ für eine bestimmte Haushaltsgröße geeignet ist, wie der Vorluftdruck und der Druckwächter eingestellt werden, und wann sich ein Edelstahlmodell gegenüber einer verzinkten Stahlvariante lohnt.

Wofür dient der Druckbehälter eigentlich

Ohne Druckbehälter müsste die Pumpe jedes Mal, wenn jemand im Haus den Hahn öffnet – selbst wenn es nur um das Händewaschen für einige Sekunden geht – laufen. Häufige Einschalt- und Ausschaltvorgänge sind für jede elektrisch angetriebene Pumpe der schlimmste Betriebsmodus, da die größte Verschleißbelastung an Lagerungen, Dichtungen und dem Startkondensator beim Anfahren entsteht, nicht aber beim laufenden Betrieb. Der Druckbehälter fungiert als Vorratsbehälter für unter Druck stehendes Wasser – ein Teil des Wassers aus der Pumpe wird darin „vorgelagert“ und wird beim Öffnen des Hahns zuerst verbraucht. Die Pumpe schaltet erst ein, wenn der Druck im System unter die eingestellte Grenze (sogenannte Einschaltdruck) fällt, und läuft bis der Behälter wieder auf den Ausschaltdruck gefüllt ist. Das Ergebnis ist eine deutlich geringere Anzahl an Schaltzyklen, ein gleichmäßigerer Wasserfluss ohne störendes Druckabfallen und eine spürbar längere Lebensdauer der gesamten Anlage.

Die zweite Funktion, die viele nicht erkennen, ist die Dämpfung von Druckstößen. Wenn sich in den Leitungen plötzlich der Wasserfluss stoppt (z. B. durch schnelles Schließen eines Kugelhahns oder einer automatischen Waschmaschine), entsteht ein Druckstoß, im Volksmund „Wasserhammer“ genannt – ein hörbares Knallen in den Leitungen. Der Luftkissen-Effekt im Druckbehälter schluckt diesen Stoß teilweise und schützt so Verbindungen, Ventile und die Pumpe selbst vor mechanischer Belastung.

Wie der Druckbehälter funktioniert – Schaltplan

Typisch für eine Hauswasserwerksanlage mit Brunnen oder Bohrung ist folgende schematische Anordnung: Das Wasser wird durch eine Tauch- oder selbstansaugende Pumpe angesaugt, geht durch den Druckbehälter, weiter durch den Druckwächter (der den Druck misst und das Ein- und Ausschalten der Pumpe steuert) und gelangt dann in die Leitungen des Hauses. Der Behälter ist innen durch eine flexible Membran oder ein Gummifass geteilt in zwei Bereiche – in einem befindet sich komprimierte Luft (Vorluftdruck), im anderen das Wasser. Je mehr Wasser einströmt, desto mehr dehnt sich das Fass aus und drückt den Luftkissen-Effekt zusammen, wodurch der Druck ansteigt. Wenn der Verbrauch den Zulauf übersteigt, sinkt der Druck, das Fass entleert sich und bei Erreichen der eingestellten Grenze schaltet die Pumpe ein.

Genau deshalb lohnt es sich, Pumpe und Behälter gemeinsam zu betrachten, nicht getrennt voneinander. Wenn Sie eine Pumpe für Brunnen oder Bohrung benötigen, können Sie beispielsweise Tauchpumpe SKM 100 für Brunnen und Bohrung ansehen – das ist eine gängige Wahl für Einfamilienhäuser mit eigenem Wasseranschluss, die sich gut mit den unten beschriebenen Behältern kombinieren lässt.

Welches Volumen des Druckbehälters wählen

Das Volumen des Behälters hängt von zwei Faktoren ab: der Anzahl der Personen/Entnahmestellen im Haushalt und der Leistung der Pumpe. Ein kleiner Behälter bei einer leistungsstarken Pumpe bedeutet häufige Schaltvorgänge, ein großer Behälter bei einer schwachen Pumpe hingegen bedeutet, dass er lange zum Füllen braucht und bei höherem Verbrauch (z. B. Gartenschlauch) der Druck schnell sinkt. Als grobe Faustregel gilt:

24 Liter – Chalet, Wohnung, kleineres Haus mit Brunnen, 1 bis 2 Entnahmestellen gleichzeitig. Typischerweise eignet sich das für kleinere selbstansaugende oder gärtnerische Pumpen.
90 Liter – typisches Einfamilienhaus für 2 bis 4 Personen, Badezimmer, Küche, Waschmaschine, eventuell auch ein Außengartenhahn. Der am häufigsten gewählte Kompromiss zwischen Preis, Abmessungen und Komfort.
200 Liter und mehr – größeres Einfamilienhaus, mehrere Bäder gleichzeitig, Bewässerungssystem, oder Anforderung nach längeren Intervallen zwischen den Schaltvorgängen der Pumpe (z. B. bei tieferen Bohrungen, bei denen der Anlauf der Pumpe energieintensiver ist).

Zur Vergleichung der realen Abmessungen und ungefährigen Preise aus unserem Sortiment:

Beachten Sie, dass der Preisanstieg zwischen dem 90-Liter-Edelstahl- und dem 200-Liter-Verzinkungsbehälter nicht nur vom Volumen abhängt – auch das Material spielt eine Rolle, mehr dazu weiter unten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Volumen für Ihr Zuhause genau ist, empfehlen wir Ihnen auch den separaten Artikel Welche Leistung und welcher Druck für das Hauswasserwerk benötigt werden, in dem das Volumen des Behälters zusammen mit der Pumpleistung als einheitliches Ganzes berechnet wird.

Behälter mit Membran gegen Behälter ohne Membran (mit Wasserstandsanzeige)

Auf dem Markt begegnen Ihnen zwei grundlegende Konstruktionen. Behälter mit austauschbarer Membran oder Blase trennen das Wasser vollständig vom metallischen Gehäuse und der Luftkammer – das Wasser kommt niemals in direkten Kontakt mit dem Stahl, was die Lebensdauer des Behälters verlängert und verhindert, dass Luft sich allmählich im Wasser auflöst (was die Vorluft nach einiger Zeit verringern würde). Diese Art ist heute üblich und ist auch die Art der meisten gängigen Behälter kleinerer Kapazitäten, beispielsweise der erwähnten Druckbehälter AQUA OLA.

Die ältere Konstruktion ohne Blase, mit sogenannter Wasserstandsanzeige, trennt Wasser und Luft nicht voneinander – beides befindet sich in einem Raum, und die Wasserstandsanzeige (eine durchsichtige Leitung an der Seite des Behälters) zeigt den aktuellen Wasserstand an. Der Vorteil ist die Einfachheit und die Unempfindlichkeit gegenüber eventuellen Membranschäden (da es keine gibt), der Nachteil ist die Notwendigkeit, gelegentlich Luft nachzutanken, da sie sich allmählich im Wasser auflöst. Diese Art wird immer noch häufig verwendet, insbesondere bei größeren Volumina, bei denen es oft auch um Kostenvorteile geht – ein Beispiel ist Gestanzter Druckbehälter HVP 200L mit Wasserstandsanzeige 6bar für Hauswasserwerke, vertikal, ohne Blase, der vor allem dort geeignet ist, wo ein großes Volumen zu einem vernünftigen Preis im Vordergrund steht und das gelegentliche Nachtanken der Luft kein Problem darstellt.

Behältermaterial – gestanzter Stahl gegen Edelstahl

Die meisten Druckbehälter auf dem Markt bestehen aus gestanztem Stahl – es handelt sich um eine bewährte, preisgünstige Lösung, die bei richtiger Verwendung (also mit funktionierender Blase, die das Wasser vom Metall trennt) in der Regel Jahrzehnte hält. Probleme entstehen erst, wenn die Blase oder Membran beschädigt wird – das Wasser gelangt in direkten Kontakt mit dem gestanzten Gehäuse und es kann nach und nach zu Korrosion kommen, insbesondere wenn das Wasser aggressiver ist (niedriges pH, höherer Eisen- oder Mangangehalt, was bei Brunnen und Bohrungen üblich ist).

Die Edelstahlversion eliminiert dieses Problem – Edelstahl rostet nicht, selbst bei langfristigem direkten Kontakt mit Wasser, und das gilt selbst bei Wasser mit niedrigem pH oder hohem Mineralgehalt. Deshalb wird Edelstahl vor allem dort empfohlen, wo die Quelle ein eigener Brunnen oder eine Bohrung mit nicht ganz idealer Wasserqualität ist, oder dort, wo der Eigentümer einfach Sicherheit für Jahrzehnte ohne Rost-Risiko möchte. Ein Beispiel ist Edelstahl-Druckbehälter CH 90 L vertikal für Wasser an Hauswasserwerke – eine gängige Wahl für den Einfamilienhausbesitzer, bei dem die Investition in Edelstahl als langfristige Sicherheit wahrgenommen wird, nicht als überflüssiger Luxus.

Eine vereinfachte Vergleich der beiden Materialien bei gleicher Art der Nutzung:

Vorluftdruck und Einstellung des Druckwandschalters

Dies ist der Punkt, an dem in der Praxis am häufigsten Fehler gemacht werden – und das bereits bei neuen Installationen durch weniger erfahrene Monteur:innen. Der Behälter muss im leeren Zustand (ohne Wasser) eine genau definierte Vorluft haben, die über einen Ventilchen eingestellt wird, der dem an einem Autoreifen ähnelt, mit einem normalen Ballonpump oder Kompressor mit Manometer. Der Vorluftdruck wird immer um 0,2 bis 0,3 bar niedriger eingestellt als der Einschaltdruck des Druckwandschalters. Hat also der Schalter einen Einschaltdruck von 1,5 bar und einen Ausschaltdruck von 3,0 bar, sollte der Vorluftdruck im Behälter etwa 1,2 bis 1,3 bar betragen.

Warum genau so – und nicht beispielsweise gleich dem Einschaltdruck? Wenn der Vorluftdruck höher oder gleich dem Einschaltdruck wäre, würde die Blase praktisch nicht genutzt – das Wasser würde sich kaum oder nur minimal in den Behälter schieben, der Behälter würde faktisch „nicht funktionieren“ und die Pumpe würde praktisch bei jedem Wasserentzug einschalten, genau so, als gäbe es den Behälter gar nicht. Ganz im Gegenteil, wenn der Vorluftdruck zu niedrig ist, füllt sich die Blase mit Wasser, bevor der Ausschaltdruck erreicht wird, was die Membran unnötig belastet und ihre Lebensdauer verkürzt.

Der Druckverlauf in der normalen Betriebsweise sieht wie eine „Sägezahncurve“ aus – der Druck sinkt allmählich mit dem Wasserentzug, bis der Einschaltdruck erreicht ist, dann schaltet die Pumpe ein und der Druck steigt schnell bis zum Ausschaltdruck, wo die Pumpe wieder ausgeschaltet wird:

In der Praxis bedeutet das, dass bei Kauf eines neuen Behälters oder nach dessen Austausch der erste Schritt immer darin besteht, den Vorluftdruck zu prüfen und gegebenenfalls nachzutanken – die Hersteller liefern die Behälter in der Regel mit einem ungefähr 1,5 bar Vorluftdruck, was aber nicht exakt mit Ihrem konkreten Schalter übereinstimmen muss. Die Prüfung erfolgt einfach: Trennen Sie den Behälter vom Wasserdruck (oder prüfen Sie ihn bei einem komplett entleerten System) und messen Sie den Druck am Ventilchen mit einem normalen Druckmessgerät.

Vertikalisch vs. horizontal (liegend) ausgeführt

Vertikal (stehend) ausgeführte Behälter sind platzsparender in der Grundfläche und deshalb die häufigste Wahl für Technikräume, Heizkeller oder kleinere Räume, in denen die Höhe zur Verfügung steht, aber die Grundfläche begrenzt ist – typischerweise handelt es sich um Behälter wie die erwähnte Edelstahl CH 90 L oder die verzinkte HVP 200L. Die horizontale (liegende) Ausführung ist dort geeignet, wo die Decke niedrig ist oder der Behälter beispielsweise unter einen Arbeitstisch, in einen niedrigen Bereich unter der Treppe oder in eine kleinere Technikschrank montiert wird – ein Beispiel ist Druckbehälter AQUA OLA 24l, liegend für Hauswasserwerke, der gerade bei Chalets und kleineren Räumen beliebt ist, in denen ein stehender Behälter schlichtweg keinen Platz hat.

Montage – woran nicht vergessen

Die Montage des Druckbehälters an sich ist nicht kompliziert, doch einige Details entscheiden darüber, ob das System zuverlässig viele Jahre funktioniert oder bereits nach ein paar Monaten Probleme macht:

Untergrund und Befestigung – größere Behälter (90 l und mehr, gefüllt mit Wasser) wiegen mehrere Zehner Kilogramm, deshalb müssen sie auf einer ebenen, festen Unterlage stehen. Es wird empfohlen, auch bei etwas höheren und schmaleren Modellen eine leichte Befestigung gegen Umkippen vorzunehmen.
Zugang zum Aufpumpventil – der Behälter darf nicht so dicht an der Wand oder an anderen Geräten montiert werden, dass man mit der Handpumpe oder dem Kompressor nicht an das Aufpumpventil herankommt.
Absperrventil vor dem Behälter – ermöglicht es, den Behälter vom Rest des Systems abzutrennen, wenn die Membran gewartet oder ausgetauscht werden muss, ohne dass der gesamte Leitungsverlauf entleert werden muss.
Strömungsrichtung und Position des Druckwächters – der Wächter wird in der Regel so nah wie möglich am Behälter montiert, damit er den Druck möglichst genau misst und nicht durch Druckverluste in einem längeren Rohr verzerrt.
Schutz vor Frost – wenn der Behälter in einem nicht beheizten Raum (z. B. Schacht oder Außengarage) montiert wird, ist eine Isolierung oder Beheizung erforderlich, da gefrorenes Wasser im Behälter selbst den Mantel beschädigen kann.

Wenn Sie eine komplette Anordnung inklusive Schacht für den Brunnen planen, kann auch nützlich sein Rundes PP-Wassermessschacht 1300x1000 selbsttragend – in diesen werden oft der Hauptabsperrhahn, das Wasserzählwerk und manchmal auch ein kleinerer Druckbehälter bei Anschlüssen außerhalb des Hauses montiert, beispielsweise bei einem Bewässerungssystem direkt an den Brunnen angeschlossen.

Wartung – was kontrollieren und wie oft

Der Druckbehälter erfordert keine aufwendige regelmäßige Wartung, doch einige Dinge lohnt es sich, mindestens einmal im Jahr zu prüfen, idealerweise vor der Sommerzeit, wenn der Wasserverbrauch (Bewässerung, Pool) zunimmt:

Prüfung des Vorluftdrucks mit einem Manometer – wenn er gesunken ist, muss aufgepumpt werden. Ein Abfall um mehr als 0,3 bar innerhalb eines Jahres kann auf mikroskopische Lecks in der Membran oder einen undichten Ventil hinweisen.
Visuelle Prüfung des Behältermantels – besonders bei verzinktem Stahl ist es wichtig, Rostspuren, feuchte Flecken oder abblätternde Farbe an Schweißnähten zu beobachten.
Prüfung der Dichtheit der Anschlüsse und des Ventils – tropfendes Wasser in der Umgebung des Behälters deutet oft auf einen gelösten Anschluss hin, nicht auf einen Fehler des Behälters selbst.
Bei Modellen mit Wasserstand (ohne Vakuum) ist es notwendig, gelegentlich Luft nachzutanken, da sie sich allmählich im Wasser auflöst – ein Anzeichen ist immer kürzer werdende Intervalle zwischen den Pumpzyklen.
Bei Modellen mit Membran/Vakuum ist zu prüfen, ob beim Klopfen an der Außenseite ein gleichmäßig verteilter hohler Klang ertönt (Luft oben, Wasser unten) – ein ungleichmäßiger oder vollständig leerer Klang kann auf einen gerissenen Schlauch hinweisen.

Eine detaillierte Anleitung zur vollständigen Wartung der gesamten Wasserwerksanlage inklusive Filter finden Sie im Artikel Wartung des Wasserwerks und Filter.

Häufige Anzeichen von Problemen mit dem Druckbehälter

In der Praxis wiederholen sich drei typische Szenarien, mit denen Kunden sich melden:

Die Pumpe schaltet sehr oft ein, praktisch bei jedem Öffnen des Hahns. Der häufigste Grund ist ein niedriger oder vollständig verlorener Vorluftdruck – der Schlauch füllt sich fast sofort mit Wasser und der Behälter erfüllt seine Funktion nicht mehr. Lösung ist die Prüfung und Nachpumpung des Vorluftdrucks; wenn der Druck nur kurz hält, handelt es sich vermutlich um einen gerissenen Schlauch und der Behälter muss ausgetauscht werden.

Im Rohr ist ein harter Knall zu hören beim Schließen des Hahns oder beim Abschalten der Waschmaschine. Dies ist ein klassisches Anzeichen für den Verlust der Dämpfungsfunktion des Behälters – entweder ist der Behälter für das System zu klein oder es handelt sich wieder um einen Verlust des Vorluftdrucks. Das Wasserschlagphänomen belastet langfristig die Verbindungen und kann auch an Stellen weit entfernt vom Behälter Lecks verursachen.

Der Behälter ist sichtbar „schwer“ und voll Wasser im Ruhezustand, obwohl er eigentlich hauptsächlich aus Luft bestehen sollte. Bei Modellen mit Schlauch bedeutet das einen gerissenen Schlauch, bei Modellen mit Wasserstand bedeutet das, dass Luft über den Ventil nachgefüllt werden muss. Das Unterscheiden der beiden Situationen ist wichtig, da die Lösung komplett unterschiedlich ist – in einem Fall reicht Nachpumpen, im anderen Fall muss die innere Einlage oder der gesamte Behälter ausgetauscht werden.

Eine vollständige Übersicht über Störungen, einschließlich solcher, die nicht direkt den Behälter, sondern den Rest des Wasserwerks betreffen, finden Sie im Artikel Häufige Störungen des Hauswasserwerks.

Wann sich der Austausch des alten Behälters gegen einen neuen lohnt

Die Membran oder der Schlauch lässt sich in den meisten Fällen einzeln austauschen, ohne dass man eine ganze neue Behälter kaufen muss – solange der äußere Mantel in Ordnung ist und der Behälter nicht zu alt ist. Bei verzinktem Stahl gilt jedoch, dass bei langer, unbeabsichtigter Wasser-Kontakt mit dem Metall (z. B. aufgrund eines unbeachteten gerissenen Schlauchs, der monatelang nicht ausgetauscht wurde), die Korrosion im Inneren des Mantels auch an Stellen auftreten kann, die nicht sichtbar sind, und nur der Austausch der Einlage das Problem nicht dauerhaft lösen wird. In solchen Fällen ist es sinnvoller, direkt in einen neuen Behälter zu investieren – und bei dieser Gelegenheit auch in eine Edelstahl-Ausführung zu wechseln, die dieses Risiko praktisch ausgeschlossen hat.

Ein weiterer Grund für den Austausch (nicht Reparatur) ist eine Änderung der Bedürfnisse der Haushalts – beispielsweise eine Anbau, neue Dusche, Bewässerungssystem oder Mietung eines Teils des Hauses, bei dem die ursprüngliche 24- oder 90-Liter-Behälter nicht mehr ausreichen, um den aktuellen Verbrauch zu decken, was zu häufigerem Einschalten der Pumpe führt, was ungesund ist.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem Druckbehälter mit Schlauch und mit Wasserstand?

Ein Behälter mit Schlauch (Membran) hat das Wasser vollständig vom Luft und vom Metallmantel getrennt, was die Lebensdauer verlängert und den Vorluftdruck stabiler hält. Ein Behälter mit Wasserstand (ohne Schlauch) hat Wasser und Luft im selben Raum, die Grenze wird durch eine durchsichtige Leitung an der Seite angezeigt, und die Luft muss gelegentlich nachgefüllt werden, da sie sich allmählich im Wasser auflöst. Beide Typen haben ihre Berechtigung – Schlauch ist bei kleineren Volumina üblicher, Wasserstand wird oft bei größeren Volumina wegen des Preises gewählt.

Wie oft muss der Vorluftdruck im Behälter kontrolliert werden?

Es wird empfohlen, mindestens einmal im Jahr zu prüfen, idealerweise vor der Sommerzeit. Wenn Sie bemerken, dass die Pumpe immer häufiger einschaltet, ist das meist das erste Signal, dass der Vorluftdruck gesunken ist und vor der geplanten jährlichen Kontrolle geprüft werden muss.

Kann ich einen kleineren Behälter als empfohlen verwenden, um Kosten zu sparen?

Das ist möglich, aber auf Kosten der häufigeren Einschaltung der Pumpe, was deren Lebensdauer verkürzt und meist auch etwas höheren Stromverbrauch verursacht. Bei geringen Einsparungen beim Kauf (z. B. der Unterschied zwischen 24- und 90-Liter-Behälter) lohnt es sich, zu überlegen, ob diese Einsparung sich nicht in Form einer früheren Pumpeinwechselung zurückzahlen wird.

Ist ein Edelstahlbehälter wirklich notwendig oder reicht ein verzinkter aus?

Für eine gewöhnliche Haushaltsanlage an das öffentliche Wasser angeschlossen reicht ein guter verzinkter Behälter mit funktionierender Membran aus. Edelstahl wird vor allem bei eigenem Wasserquellen (Brunnen, Bohrung) mit nicht idealer Wasserqualität empfohlen, oder einfach dann, wenn man Sicherheit ohne Korrosionsrisiko für Jahrzehnte haben möchte, unabhängig vom Zustand der Membran.

Warum macht mein Druckbehälter „Blubbergeräusche“ oder andere Geräusche?

Mildeste Geräusche beim Befüllen sind normal (Wasser- und Luftströmung im Inneren). Ein lautes Knallen beim Schließen des Hahns signalisiert den Verlust der Dämpfungsfunktion – meist aufgrund eines zu niedrigen Vorlauftyps oder einer unterdimensionierten Druckbehälter im Vergleich zur Pumpleistung.

Kann ein Druckbehälter an eine bereits vorhandene Wasserwerk ohne Behälter angeschlossen werden?

Ja, sofern das System einen Druckschalter besitzt oder dieser zusammen mit dem Behälter montiert wird. Dies ist eine gängige Lösung bei der Modernisierung älterer Brunnen, bei denen die Pumpe ursprünglich direkt ohne Behälter angeschlossen war und entweder manuell oder über einen Schwimmerschalter geschaltet wurde.

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