Montage von Solarkollektor-Befestigungen an der Wand – Vorgehensweise und häufige Fehler

Montage der Befestigung von Solarkollektoren an der Wand – vollständiger Ablauf und häufige Fehler

Die Wand als tragende Fläche für Solarkollektoren ist eine Wahl, mit der wir uns regelmäßig konfrontiert sehen – und genauso regelmäßig sehen wir Aufträge, bei denen die Montage anders verlief, als sich der Eigentümer das vorgestellt hat. Entweder löste sich der Kollektor nach einigen Jahren, weil die Dübel nicht in tragendes Mauerwerk eingedrungen waren, oder es wurde nicht ausreichend mit der Entlüftung und dem Servicezugang gerechnet, oder es wurde der falsche Neigungswinkel gewählt und die Warmwasserproduktion blieb hinter dem Projekt zurück. Dieser Artikel liefert den vollständigen Ablauf der Montage der Befestigung von Kollektoren an der Wand einschließlich aller kritischen Details, die bei einer schnellen Montage oft übersehen werden.

Falls Sie überlegen, ob die Wand für Sie überhaupt eine geeignete tragende Fläche ist, empfehlen wir Ihnen, den Artikel Träger für Flachdach vs. Schrägdach vs. Wand – Vergleich der Befestigungssysteme für Kollektoren in diesem Wissenszentrum zu lesen. Hier konzentrieren wir uns ausschließlich auf die Wand.

Wann ist die Montage an der Wand die richtige Wahl

Die Montage an der Fassade oder an der Seitenwand des Hauses macht Sinn in mehreren typischen Situationen:

• Flachdach ohne geeignete Ausrichtung – das Haus steht so, dass das Dach nach Norden zeigt oder beschattet ist, aber die Südseite ist frei.
• Schrägdach mit ungeeignetem Neigungswinkel – der Neigungswinkel ist zu flach (weniger als 15°) oder umgekehrt zu steil (über 65°), sodass die Kollektoren stark von der Dachebene abgewinkelt sein müssten.
• Wohnungs- oder Ferienhaus – wo das Dach zu den gemeinschaftlichen Räumen gehört, aber die Fassade, die der konkreten Einheit zugeordnet ist, zur Verfügung steht.
• Ingenieurtechnische Gründe – kürzere Leitungsverbindung zur Technikzone, einfacherer Servicezugang, Möglichkeit der direkten visuellen Kontrolle des Kollektors.

Die Wand hat gegenüber dem Dach eine wesentliche Vorteil: Sie gefährden nicht die Dampfsperre der Dachabdichtung, es ist keine Gerüsttechnik bei der Wartung erforderlich und die Montage ist in der Regel schneller. Ein Nachteil ist jedoch die höhere ästhetische Eingriffsfläche in die Fassade und die geringere Flexibilität bei der Neigungseinstellung – Sie sind auf das angewiesen, was Ihnen die Geometrie der Wand erlaubt.

Anforderungen an die Tragfähigkeit und den Wandtyp

Bevor Sie mit dem Bohrer greifen, müssen Sie wissen, was hinter der Putzschicht ist. Dies ist der Punkt, an dem die meisten kritischen Fehler gemacht werden. Ich habe Montagen gesehen, bei denen die Dübel nicht in das Mauerwerk, sondern nur in die Putzschicht eingedrungen waren, und der Kollektor löste sich bei der ersten heftigen Sturmböe.

Wandtypen und ihre Eignung

Vollziegel oder Betonpaneel: ideal. Die Dübel verhalten sich vorhersagbar, eine Dübelhöhe von 80–120 mm ist Standard. Porenbeton (Ytong, Siporex): erfordert spezielle Dübel für Porenbeton mit größerem Durchmesser und tieferer Eindringtiefe (mindestens 100–130 mm), normale chemische Dübel mit kleinem Durchmesser funktionieren hier nicht zuverlässig. Hohlziegel: Vorsicht – ohne spezielle Hohlziegeldübel ist die Tragfähigkeit dramatisch niedriger, als Sie erwarten. Holz oder Holzkonstruktion: Montage ist möglich, aber eine Berechnung der Tragfähigkeit für den konkreten Querschnitt und den Verbindungsmitteltyp ist erforderlich, idealerweise in Absprache mit einem Statiker. Leichte vorgefertigte Paneel ohne Betonschicht: in den meisten Fällen ungeeignet ohne Hilfskonstruktion.

Als Orientierung: Ein flacher Kollektor mit einer Fläche von 2–2,5 m² wiegt ca. 35–50 kg, bei Berücksichtigung der Wärmeträgerflüssigkeit, der Rohre und des Trägers selbst rechnen Sie mit einer Belastung von 60–80 kg pro Befestigungspunkt bei einem Paar Kollektoren. Die dynamische Belastung durch Wind kann diese Zahl kurzfristig vervielfachen.

Erforderliches Werkzeug und Material vor Beginn der Montage

Die Liste, die vor dem Aufstieg auf das Gerüst komplett sein sollte:

• Bohrhammer oder SDS-Bohrmaschine (für Beton/Mauerwerk mindestens 800 W)
• Bohrer für Mauerwerk: Durchmesser entsprechend dem Dübel, meist 10–14 mm, Länge mindestens um 20 mm länger als die Dübelhöhe
• Chemische Dübel oder Expansionsdübel mit Schraubstangen M10 oder M12 (je nach Spezifikation des Trägers)
• Drehmomentenschlüssel – eine Befestigung ohne Drehmomentkontrolle ist riskant
• Wasserwaage (digital, mindestens 60 cm lang) und Lasernivelliergerät
• Messband, Bleistift, Lineal
• Dichtmasse UV- und temperaturbeständig (Silikon oder Polyurethan-Klebstoff für den Außenbereich)
• Antikorrosionsunterlegscheiben und Schrauben (gezinkte reichen nicht aus, sie korrosieren bei Feuchtigkeit)
• Trägersystem entsprechend der Anzahl und Art der Kollektoren

Was den Träger selbst angeht: Für die Einbauintegration in die Wand (bzw. für das erste Kollektorpaar) ist beispielsweise ein Träger für den Einbau von zwei Kollektoren geeignet. Falls Sie später das System um einen weiteren Kollektor erweitern planen, gibt es einen separaten Ergänzungsartikel – ein Träger für den Einbau eines weiteren Kollektors –, der an die bestehende Konstruktion angeschlossen werden kann, ohne dass das gesamte Befestigungssystem abgebrochen werden muss.

Bestimmung der Position und Neigung der Kollektoren an der Wand

Die Neigung des Kollektors bei der Montage an der Wand hängt davon ab, wie weit Sie die obere Kante des Trägers von der Wand herausstrecken. Der optimale Neigungswinkel für Mitteleuropa (geografische Breite ca. 48–49°) beträgt 30–50° von der Horizontalen, wobei 45° für die ganze Jahr Warmwassererwärmung ideal sind, während für die Sommererwärmung (Pools, Freizeit) bereits 25–35° ausreichen.

Die Wand beeinflusst auch die verfügbaren Neigungsweiten: Wenn die Wand senkrecht ist und Sie eine Neigung von 45° wünschen, muss die obere Befestigungslinie von der Wand in etwa um die Höhe des Kollektors mal dem Tangens des ergänzenden Winkels entfernt sein. Bei einem Kollektor mit einer Höhe von 120 cm und einem gewünschten Neigungswinkel von 45° ist das geometrisch eindeutig: die untere Kante des Kollektors ruht an der Wand, die obere ragt 120 cm hervor – das ist konstruktiv anspruchsvoll und erfordert ein massives Arm. In der Praxis werden daher an Wänden meist milderere Neigungen (35–40°) verwendet oder der Kollektor wird mit beiden Kanten gleichmäßig von der Wand abgestützt.

Montageablauf Schritt für Schritt

Schritt 1: Ausrichtung der Position an der Wand

Beginnen Sie mit dem Mittelpunkt. Bestimmen Sie genau, wo die Kollektoren montiert werden sollen, und tragen Sie von diesem Punkt aus eine symmetrische Achse ein. Nutzen Sie einen Laserausrichter, um horizontale und vertikale Referenzlinien zu ziehen. Verzichten Sie niemals auf eine visuelle Ausrichtung mit Bleistift – eine Abweichung von 5 mm beim ersten Befestigungspunkt kann sich bis zum vierten auf 30 mm ausweiten, und die Kollektoren werden optisch verkrümmt.

Markieren Sie alle Befestigungspunkte mit Bleistift oder Klin, prüfen Sie die Abstände mit dem Maßband gemäß der Montagezeichnung des Trägers und überprüfen Sie erneut mit dem Wasserwaage. Jetzt ist die richtige Zeit für Korrekturen, nicht nach dem ersten Bohrung.

Schritt 2: Bohrung der Löcher

Vor dem Bohren immer prüfen, ob in der Wand elektrische Leitungen oder Wasserleitungen verlaufen. Detektoren sind günstig, eine Reparatur von Kurzschlüssen oder gebrochenen Rohren nicht. Bohren Sie senkrecht in die Wand, nicht schräg – schräge Löcher reduzieren die Tragfähigkeit der Befestigung bis zu 40 %. Den Bohrstaub mit Druckluft oder mit dem Staubsauger entfernen – bei chemischen Befestigungen ist die Reinheit des Loches entscheidend für die richtige Aushärtung. Die Tiefe mit dem Maßband am Bohrer kontrollieren.

Schritt 3: Einsetzen der Befestigungen

Bei chemischen Befestigungen strikt die Aushärtungszeit einhalten (abhängig von der Umgebungstemperatur und dem Typ der Kapsel – meist 30–60 Minuten bei 20 °C, bei 5 °C bis zu 4–6 Stunden). Die Gewindestange mit langsamen, gleichmäßigen Drehbewegungen einsetzen, nicht ruckartig. Nach der Aushärtung jede Befestigung mit der vorgeschriebenen Belastung testen (meist 5–8 kN Zugkraft).

Bei Expansionsbefestigungen (mechanisch) mit dem Drehmomentchlüssel auf das vorgeschriebene Drehmoment einstellen – typisch M10 auf 25–35 Nm, M12 auf 40–50 Nm. Lassen Sie sich Raum für die Kontrolle: Bevor Sie die Konstruktion des Trägers vollständig anziehen, setzen Sie sie vorerst an und prüfen Sie die Position.

Schritt 4: Einsetzen der Trägerkonstruktion

Den Träger idealerweise mit Unterstützung montieren – die Konsolen sind schwerer, als sie aussehen, und beim Balancieren auf der Leiter mit schwerem Material kann man leicht ausrutschen. Setzen Sie zuerst die Konstruktion frei (ohne Muttern anzuziehen), prüfen Sie mit der Wasserwaage in zwei Achsen und ziehen Sie erst danach nach und nach an – zuerst diagonal (nicht in Reihe), gleichmäßig, und das Enddrehmoment erst am Schluss.

Immer eine Dichtung oder UV-Temper zwischen der Metallkonsolen und der Fassade einsetzen – direkter Kontakt von Metall mit Fassade ohne Dichtung ist der Eingang für Feuchtigkeit und Korrosion.

Schritt 5: Montage der Kollektoren auf den Träger

Die Kollektoren werden auf dem Träger von unten nach oben montiert. Bevor Sie die Kollektoren einsetzen, installieren Sie auf dem Träger alle Halterungen und Schiebelemente in der Position, in der Sie sie benötigen. Vor dem endgültigen Anziehen der Befestigungsschrauben sichern Sie den Kollektor vorerst mit einer Spanngurt oder Kette – sollte der Kollektor ausrutschen, handelt es sich um ein Teil im Wert von mehreren hundert Euro und zusätzlich eine Verletzung der Wirbelsäule.

Verwenden Sie niemals ungeeigneten Material zwischen Kollektor und Träger (z. B. Gummilaschen von anderen Geräten). Nur zertifizierte Teile aus der entsprechenden Montageset.

Schritt 6: Abdichtung der Durchgangs und Schutz der Fassade

An jedem Punkt, an dem eine Befestigung oder Schraube durch die Putzschicht in das Mauerwerk geht, applizieren Sie einen UV- und temperaturbeständigen Außenkitt. Dieser Schritt wird von vielen Monteur übersprungen – und genau an diesen Stellen dringt nach 5 Jahren Feuchtigkeit ein, gefriert, reißt die Putzschicht und hinterlässt hässige Risse.

Häufigste Fehler bei der Wandmontage

Fehler 1: Befestigung in der Putzschicht oder in der Wärmedämmung

Dies ist mit Abstand das häufigste Problem, das wir bei Aufträgen sehen. Der Kunde (oder ein ungefährter Monteur) bohrt in die Fassade, stößt auf Widerstand der Dämmung, zögert und stoppt – die Befestigung sitzt also im Polystyrol oder in der Mineralfaser, nicht im Mauerwerk. Das Ergebnis zeigt sich entweder unmittelbar bei Belastung durch Wind oder nach dem ersten Winter, wenn sich die Dämmung zusammengezogen hat. Die tragenden Befestigungen müssen ohne Ausnahme alle Schichten der Dämmung durchdringen und mindestens in das tragfähige Mauerwerk in der vorgeschriebenen Tiefe eingreifen. Dazu gibt es spezielle verlängerte Schraubstangen und Anschlussdübel für ETICS-Systeme.

Fehler 2: Falscher Neigungswinkel – zu steil oder zu flach

Ein Neigungswinkel unter 20° bedeutet, dass sich auf dem Kollektor Staub, Blätter und Schmutz ansammeln, der Regen sie nicht ausreichend wegspült und die Leistung sinkt. Ein Neigungswinkel über 60° ist hingegen im Winter ungeeignet – bei einem steilen Kollektor trifft die Sonne im Winter auf zu kleinen Winkel. An der Wand kann man in einigen Fällen mit verschiedenen Armlängen des Trägers experimentieren, aber immer innerhalb der konstruktiven Möglichkeiten des jeweiligen Trägersystems. Näheres zur Ausrichtung der Kollektoren lesen Sie im Artikel Horizontale vs. vertikale Montage von Kollektoren – Wann welcher Träger ausgerichtet werden soll.

Fehler 3: Fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen an Verbindungen

Stahl und Aluminium im direkten Kontakt + Feuchtigkeit = galvanische Korrosion. Das ist Grundlagen-Elektrotechnik/Metallurgie, aber wir stoßen immer wieder auf Montagen, bei denen das Aluminiumprofil des Kollektors direkt auf dem Stahlträger ohne Isolierung liegt. Jede Verbindung unterschiedlicher Metalle muss durch Neopren- oder Teflonunterlegscheiben voneinander getrennt sein.

Fehler 4: Untertätigung der dynamischen Windbelastung

Die Belastungsberechnung erfolgt für die statische Masse, aber die Wand ist dynamischen Windbelastungen ausgesetzt. Auf Kollektoren mit einer Fläche von 2 m² kann bei Windgeschwindigkeiten von 120 km/h eine Kraft im Bereich von 800–1200 N wirken, abhängig von der Form und Lage des Hauses. In exponierten Lagen (Hügel, Randbebauung, höhere Stockwerke) ist es sinnvoll, sich die Windbelastung von einem Statiker berechnen zu lassen und danach die Befestigungspunkte zu dimensionieren.

Fehler 5: Falsche Reihenfolge beim Anziehen der Muttern

Monteure ohne Erfahrung mit Rahmenkonstruktionen ziehen oft die Muttern der Reihe nach an – erste, zweite, dritte, vierte. Das Ergebnis ist, dass die erste Mutter die Konstruktion leicht verbiegt und jede weitere Situation verschlechtert. Der richtige Ablauf ist, kreuzweise und in mehreren Durchgängen anzuziehen (zuerst auf 50 % Drehmoment, dann auf 75 %, das endgültige Drehmoment erst am Ende).

Fehler 6: Fehlender Servicezugang

Der Kollektor benötigt alle 3–5 Jahre eine Kontrolle der Dichtungen, des Durchflusses und des Drucks, gegebenenfalls auch eine Spülung des Systems. Wenn die Montage an der Wand über 3 m Höhe erfolgt und keine Terrasse, kein Balkon oder fester Zugang vorhanden ist, bedeutet jeder Service das Ausleihen von Gerüsten. Bevor Sie montieren, überlegen Sie, wie Sie körperlich zum Kollektor gelangen – dieser Detail entscheidet, ob der Service regelmäßig oder gar nicht erfolgt.

Fehler 7: Uneinheitliche Verteilung der Kollektoren in der Batterie

Wenn Sie mehrere Kollektoren nebeneinander montieren, müssen sie hydraulisch korrekt angeschlossen sein (meist gegenstrom, sogenannte Tickner-Schleife, bzw. Tichelmann). Wenn sie einfach in Reihe geschaltet werden, nimmt der erste Kollektor im Reihenverband die meiste Wärme auf, der letzte arbeitet ineffizient. Dies ist zwar mehr eine Frage der Hydraulik als des eigentlichen Anbringens, aber eine Wand mit zwei Kollektoren nebeneinander ist eine typische Konfiguration, in der dieser Fehler gemacht wird.

Materialien und Beständigkeit – Was langfristig an der Fassade hält

Nicht alle metallischen Konstruktionen sind gleich. An der Fassade ist der Kollektor UV-Strahlung, Regen, Frost, Temperaturschwankungen von −20 °C bis +80 °C und in einigen Regionen auch salziger Atmosphäre ausgesetzt. Galvanisiertes Stahlblech hält bei korrekter Montage 15–20 Jahre, kann aber in aggressiven Umgebungen (Meeresluft, Industriegebiete) deutlich früher korrodieren. Aluminium ohne Oberflächenbehandlung ist in vielen Umgebungen besser geeignet, darf aber nicht in direktem Kontakt mit nasser Beton oder Kalk stehen (chemische Reaktion). Edelstahl (AISI 304 oder AISI 316) ist am widerstandsfähigsten, aber auch am teuersten.

Schrauben und Muttern im Außenbereich: ausschließlich Edelstahl A2 oder A4. Galvanisierte Schrauben halten einige Jahre, korrodieren dann und ihre Austauschung bei der Demontage wird zur Qual.

Elektrische Gleichspannungsschutzmaßnahmen – Was nicht vergessen werden darf

Ein Solarkollektor an der Wand ist eine metallische Konstruktion in der Höhe, die in der Nähe des Blitzableiters des Hauses oder selbst als Blitzableiter fungieren kann. In der Slowake gilt die Anforderung, dass der Solarsystem in das Gleichspannungsschutzsystem des Gebäudes eingebunden sein muss. In der Praxis bedeutet das: Die metallische Konstruktion des Trägers muss mit einem Leiter mit mindestens 16 mm² Querschnitt (bei ungeschütztem Kabel) oder 6 mm² (geschütztes Kabel) mit dem Erdungssystem des Hauses verbunden sein. Diese Anforderung wird erstaunlich oft umgangen – und Versicherungen können bei Schäden davon profitieren.

Erweiterung des Systems – Hinzufügen eines weiteren Kollektors

Eine der Vorteile eines korrekt dimensionierten Wandmontagesystems ist die Möglichkeit der Erweiterung. Wenn Sie bei der ersten Montage einen modularen Träger gewählt haben, kann ein dritter oder vierter Kollektor hinzugefügt werden, ohne das ursprüngliche Befestigungssystem zu zerstören. Dazu dient beispielsweise ein Träger für das Einbau eines weiteren Kollektors, der sich an die bestehende Konstruktion anschließt. Wichtig ist jedoch, bei der ersten Montage Platz an der Wand zu reservieren – mindestens so breit wie ein weiterer Kollektor, als Sie aktuell planen. Eine Verschiebung des bestehenden Systems um 50 cm bedeutet neue Befestigungslöcher, Abdichtung der alten, gegebenenfalls auch neues Rohrleitungssystem.

Weitere Informationen zur Logistik der Erweiterung finden Sie im Artikel Solarenergie-System erweitern – Wie man einen weiteren Kollektor zum bestehenden Träger hinzufügt.

Oberflächenbearbeitung der Fassade nach der Montage

Bohren und Verankerung hinterlassen an der Fassade Spuren – verkratzte Putzstellen um die Verankerungspunkte, Linien von Messungen, Staub. Nach Abschluss der Montage ist es sinnvoll, diese Stellen mit Fassadenkitt zu begradigen und mit einer Farbe gleichfarbig zur ursprünglichen Fassade zu streichen. Dies verbessert nicht nur das Erscheinungsbild, sondern versiegelt vor allem Mikrorisse, durch die ansonsten Feuchtigkeit eindringen könnte.

Interessanter Ablauf bei einer der Projekte: Der Kunde hatte eine Fassade mit grob strukturiertem Putz (sogenannter Brizolith). Nach dem Bohren blieben um jeden Verankerungspunkt Kreise mit anderer Struktur des Putzes. Die Lösung bestand darin, vor der Montage um jeden Verankerungspunkt einen Kreis mit Acryl-Kitt aufzutragen und nach der Montage zu formen – das visuelle Ergebnis war akzeptabel. Ohne diese Vorbereitung hätten die Kanten unprofessionell ausgesehen.

Checkliste vor der Übergabe an den Kunden

• Alle Verankerungen auf den vorgeschriebenen Drehmoment angespannt – dokumentiert
• Der Träger ist in der waagerechten Ebene in beiden Achsen (Toleranz ±2 mm auf 1 m)
• Der Kollektor ist fest befestigt, ohne Spiel und Spielraum
• Alle metallischen Verbindungen gegen Korrosion geschützt oder durch Unterlegscheiben isoliert
• Die Verankerungsbohrungen mit Außenkitt abgedichtet
• Äquivalentverbindung realisiert und dokumentiert
• Servicezugang gelöst (Leiter, Terrasse, Sicherheitsbefestigung)
• Die Leitung an der Wand fixiert mit Platz für die thermische Ausdehnung
• Fotodokumentation der Verankerungspunkte vor dem Verdecken

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Können Kollektoren an einer Fassade mit Dämmung (ETICS) montiert werden?

Ja, aber es ist eine spezielle Befestigungslösung erforderlich. Standardverankerungen sind zu kurz und reichen nicht in das tragende Mauerwerk – es ist notwendig, verlängerte Gewindestäbe oder spezielle Verankerungen für ETICS-Systeme mit Teleskopschrauben zu verwenden. Die Tiefe der Verankerung im tragenden Mauerwerk muss unabhängig von der Dicke der Dämmung gewahrt bleiben. Der Verankerungspunkt muss so bemessen sein, dass er die Gesamtbelastung überträgt, ohne sich auf die Dämmung abzustützen. Bei einer Dämmungsdicke über 150 mm ist es sinnvoll, den Ablauf mit einem Statiker oder Hersteller der Verankerungslösung abzusprechen.

Welcher Neigungswinkel ist optimal bei der Montage an einer senkrechten südlichen Wand?

Der Neigungswinkel des Kollektors an einer senkrechten Wand wird allein durch die Geometrie des Trägers bestimmt – der Kollektor kann sich von der Vertikalen durch unterschiedlich lange Arme „abwinkeln“. Für Mitteleuropa ist ein optimaler Neigungswinkel von 35–45° zur Horizontalen. An der Wand werden praktisch meist Neigungswinkel von 35–42° realisiert, da eine stärkere Neigung zu massiven und langen tragenden Armen führen würde. Ein deutlicher Abstand vom Optimum (z. B. 25° oder 60°) reduziert den jährlichen Energieertrag um 8–15 %. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an einen Solarprojekten, der den tatsächlichen Ertrag für Ihren Neigungswinkel und die Ausrichtung berechnet.

Wie viele Verankerungspunkte benötige ich für zwei flache Kollektoren an der Wand?

Standardmäßig werden für zwei Kollektoren mit einer Gesamtfläche von ca. 4 m² (Gewicht des Systems einschließlich Träger und Flüssigkeit ca. 80–100 kg) 4 Hauptverankerungspunkte verwendet. Bei exponierter Lage (starker Wind, Höhe über 6 m) wird empfohlen, 6 Verankerungspunkte zu verwenden. Immer orientieren Sie sich an der Montageanleitung des konkreten Trägersystems, da einige Konstruktionen besondere Anforderungen haben (z. B. zentraler Verankerungspunkt bei langer Konsol). Die Dimensionierung nach der Anzahl der Bohrer, die Sie gerade haben, ist kategorisch falsch.

Ist eine Baugenehmigung für die Montage von Kollektoren an der Wand erforderlich?

In der Slowakei werden Solar-Kollektoren an Einfamilienhäusern in der Regel als bauliche Änderung realisiert, die keine Baugenehmigung oder Anmeldung erfordert, sofern der Grundriss des Gebäudes nicht verändert wird und die Konstruktion unauffällig ist. In Mehrfamilienhäusern oder in Denkmalschutzgebieten kann es anders sein – die Fassade kann Zustimmung des Hausverwalters beziehungsweise des Denkmalamtes erfordern. Immer prüfen Sie vor der Montage die konkrete Situation am zuständigen Baubüro oder beim Immobilienverwalter. Der Ausstoß dieses Schritts auf „später“ endete bei mehreren Kunden mit der Notwendigkeit der Demontage.

Wie kann man sicherstellen, dass die Befestigung Windstürmen und Gewittern standhält?

Essenziell ist die richtige Dimensionierung der Verankerungen (Berechnung nach Windbelastung für die konkrete Region und Gebäudehöhe), die richtige Tiefe der Verankerung im tragenden Mauerwerk und die Verwendung eines Drehmomentschlüssels beim Anziehen. Darüber hinaus wird empfohlen, regelmäßig zu prüfen (mindestens einmal jährlich nach dem Winter) – prüfen Sie, ob Schrauben gelockert sind, ob Risse im Putz um die Verankerungspunkte vorhanden sind und ob Anzeichen von Korrosion sichtbar sind. Eine vorbeugende Prüfung dauert 20 Minuten und kann Schäden im vierstelligen Bereich verhindern. Detaillierter wird diesem Problem im Artikel Häufige Probleme mit der Befestigung von Solar-Kollektoren – Lockern, Korrosion, Undichtigkeit der Verbindungen nachgegangen.

Können an der Wand statt flacher Kollektoren auch Rohr- (Vakuum-)Kollektoren montiert werden?

Ja, technisch ist das kein Problem – Vakuumkollektoren sind meist leichter (kleinere Fläche, geringerer Windwiderstand) und ihr Träger hat eine andere Geometrie, aber das Prinzip der Befestigung an der Wand ist identisch. Achtung: Vakuumkollektoren sind empfindlicher auf Vibrationen und das Loslösen der Rohre vom Kollektor bei unzureichender Befestigung des gesamten Rahmens. Stellen Sie sicher, dass Ihr Träger für den konkreten Kollektortyp zertifiziert ist, den Sie verwenden möchten – nicht alle Träger sind universell.

Schluss

Die Montage der Befestigung von Solar-Kollektoren an der Wand ist keine komplizierte Aufgabe, erfordert aber Sorgfalt und die richtige Reihenfolge der Schritte. Das größte Risiko liegt nicht in der Arbeit selbst, sondern in der Untertätigung der Vorbereitung: falscher Verankerungstyp für den gegebenen Wandtyp, nicht überprüfte Tragfähigkeit, ausgelassene Dichtung oder vergessener Drehmomentschlüssel. Diese „Kleinigkeiten“ zeigen sich nicht sofort, sondern nach zwei–fünf Jahren – und dann ist die Korrektur deutlich teurer, als wenn alles von Anfang an richtig gemacht worden wäre.

Wenn Sie ein System mit einem Paar Kollektoren planen und zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten wünschen, werfen Sie einen Blick auf den Träger für die Einbau von zwei Kollektoren zusammen mit dem ergänzenden Träger für den Einbau eines weiteren Kollektors – ein modulares Vorgehen spart Ihnen bei jeder Erweiterung des Systems das Abrüsten. Für einen Überblick über die verfügbaren Befestigungen für andere Arten von Flächen besuchen Sie die Kategorie der Kollektor-Befestigungen.

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