Abgasführung und Luftzufuhr bei Kondensationskesseln: Wichtige Informationen

Abgasführung und Luftzufuhr beim Brennwertkessel: umfassender technischer Überblick

Wenn sich Kunden für den Kauf eines Brennwertkessels entscheiden, lenkt sich die Aufmerksamkeit in der Regel auf die Leistung, die Marke oder den Preis. Das System zur Abgasführung und Luftzufuhr gehört jedoch zu den Dingen, die die gesamte Installation verteuern, komplizieren oder im Gegenteil vereinfachen können – und zwar in einem Maße, die sich die meisten Menschen vor dem Kauf überhaupt nicht vorstellen. Ich habe Kunden gesehen, die 1200 Euro für den Kessel gezahlt haben und dann festgestellt haben, dass die Abgasführung weitere 600 Euro kostete, weil die Heizungslage nicht geeignet war, die Wandstärke zu dick oder das Nachbarfenster genau in die Richtung zeigte, in die der Abgasrohr verlaufen sollte. Deshalb widme ich diesem Thema eine sehr detaillierte Aufmerksamkeit – damit Sie vor dem Kauf wissen, was Sie erwarten.

Dieser Artikel ist sowohl für diejenigen gedacht, die sich gerade entscheiden, welchen Brennwertkessel sie kaufen sollen, als auch für diejenigen, die bereits einen Kessel haben und verstehen möchten, warum der Installateur gerade diese Lösung vorschlägt. Wenn Sie einen umfassenderen Überblick über die Kesselauswahl suchen, empfehle ich Ihnen, auch den Artikel Wie man einen Brennwertkessel auswählt: Auf was man sich vor dem Kauf konzentrieren sollte in unserem Wissenszentrum zu lesen.

Warum ist die Abgasführung beim Brennwertkessel anders als bei alten Kesseln

Der traditionelle atmosphärische Kessel (die alten weißen Kästen mit keramischem Wärmetauscher) arbeitete mit einer hohen Abgastemperatur – normalerweise 150 bis 200 °C. Solche Abgase hatten genug Auftriebskraft, um von alleine durch den Schornstein nach oben zu steigen. Der Brennwertkessel arbeitet grundlegend anders: Er nutzt genau diese Energie, die ansonsten mit den heißen Abgasen verloren ginge. Die Austrittstemperatur der Abgase beim Brennwertkessel liegt typischerweise zwischen 40 und 80 °C, wobei bei vollständiger Kondensation (Niedertemperaturschleife, Außentemperatur über dem Gefrierpunkt) die Temperatur sogar unter 50 °C sinken kann.

Dies hat zwei grundlegende Folgen:

• Die Abgase erzeugen keinen natürlichen Ansaug – sie sind zu kalt, um sich von alleine durch den Schornstein ziehen zu lassen. Der Brennwertkessel benötigt daher einen eigenen Lüfter, der die Abgase aktiv nach außen drückt.
• Die Abgase enthalten Wasserdampf und Kondensat – bei der Abkühlung im Rohr kondensiert dieser, was bedeutet, dass alle Abgaswege korrosions- und säurebeständig sein müssen und einen Gefälle zur Kondensatsammlung haben müssen.

Zudem ist der Brennwertkessel fast immer ein Kessel mit geschlossener Brennkammer (Typ C gemäß der Norm EN 437) – das bedeutet, dass der Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, sondern direkt von außen über ein eigenes Rohr entnommen wird. Dies ist aus Sicherheitsgründen ein großer Vorteil, fügt aber bei der Installation eine zusätzliche Rohrleitung hinzu, mit der man rechnen muss.

Kesseltypen nach der Abgasführung: Norm EN 437 und Bezeichnung C/B

Wenn Sie sich die technischen Daten eines Kessels ansehen, stoßen Sie auf Bezeichnungen wie B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83 und ähnliche. Dies sind keine willkürlichen Codes – es handelt sich um eine europäische Klassifizierung gemäß der Norm EN 437, die beschreibt, woher der Kessel die Verbrennungsluft bezieht und wohin er die Abgase leitet.

Typ B – Kessel mit offener Brennkammer

Der Kesseltyp B bezieht die Verbrennungsluft direkt aus dem Raum und leitet die Abgase über den Schornstein ab. Dieser Typ wird heute bei Brennwertkesseln immer seltener verwendet, existiert aber – beispielsweise bei Kesseln, die in ein bestehendes keramisches Schornsteinsystem eingebunden sind. Das Problem ist, dass bei Typ B der Raum ausreichend belüftet sein muss, keine weiteren Geräte mit offener Brennkammer im Raum sein dürfen und der Schornstein eine Zertifizierung für Brennwertgeräte (nasser Betrieb, Säurebeständigkeit – Bezeichnung V2 oder V3 gemäß EN 1443) haben muss.

Typ C – Kessel mit geschlossener Brennkammer (Turbo)

Dies ist heute der Standard für Wandheizgeräte. Der Kessel hat eine geschlossene Brennkammer – die Verbrennungsluft und die Abgase werden über separate Rohre (oder über ein koaxiales Zweiröhrensystem) direkt durch die Wand oder durch das Dach nach außen geführt. Der Kesseltyp C ist aus Sicherheitsgründen die beste Variante – es kann nicht zu einer Rückströmung von Abgasen in den Raum kommen, und es bestehen keine Anforderungen an die Belüftung des Heizungsräums.

Die Ziffern hinter dem Buchstaben C bezeichnen die konkrete Anordnung:

• C13 – horizontale Abführung durch die Wand (koaxial oder Zweiröhren)
• C33 – vertikale Abführung durch das Dach
• C43 – Verbrennungsluft aus dem Schornsteinkörper, Abgase in den Schornsteinkörper (gemeinsamer Schacht)
• C53 – Verbrennungsluft und Abgase durch separate Rohre, jeweils an unterschiedliche Stellen abgeleitet
• C63 – Kessel ohne angeschlossenes Schornsteinsystem, geeignet für die Anbindung an ein zertifiziertes Schornsteinsystem des Herstellers
• C83 – Verbrennungsluft aus dem Schornsteinkörper des Gebäudes, Abgase abgeleitet durch die Wand

In der Praxis ist für Einfamilienhäuser die häufigste Variante C13 (horizontale Abführung durch die Wand) und bei Sanierungen mit bestehendem Schornstein die Variante C33 oder C43 (vertikale Abführung, Einbau in bestehenden Schornstein).

Koaxial- vs. Doppelschicht-System: Was ist der Unterschied und welche Variante ist die richtige

Dies ist eine der Fragen, die ich bei fast jedem zweiten Kundenauftrag kläre. Grundsätzlich stehen Ihnen zwei Hauptmöglichkeiten zur Verfügung, um Luft und Abgase zwischen dem Heizgerät und der Außenwelt zu leiten:

Koaxial-System (Rohr in Rohr)

Klassische Lösung für kürzere Distanzen. Eine Rohr ist in das andere eingeführt – durch den äußeren Mantel strömt kühle Luft hinein, die inneren Rohr leitet die Abgase nach außen. Der Vorteil ist, dass Sie nur einen Durchbruch in der Wand benötigen. Der Nachteil ist die begrenzte maximale Länge – abhängig vom Hersteller und Modell, meist 3 bis 10 Meter äquivalente Länge (jeder 90°-Bogen zählt als 1–1,5 m äquivalente Länge). Bei größeren Distanzen zwischen dem Heizgerät und der Außenwand reicht das Koaxialrohr nicht aus.

Standarddurchmesser für Wandheizgeräte: 60/100 mm (innen/außen) und 80/125 mm für leistungsstärkere Geräte oder längere Leitungen.

Doppelschicht-System (getrennte Rohre)

Luft und Abgase werden durch vollständig getrennte Rohre geführt – jedes Rohr hat sein eigenes Austritt nach außen. Der Vorteil ist eine deutlich höhere maximale Länge (einige Geräte erlauben bis zu 40–80 Meter äquivalente Länge bei einem Durchmesser von 80 mm), die Möglichkeit, die Luft in eine andere Richtung als die Abgase zu leiten, und ein geringerer Strömungswiderstand. Der Nachteil sind zwei Rohre, zwei Durchbrüche in Wand oder Dach, und etwas höhere Materialkosten.

Das Doppelschicht-System wird auch bei der Anschluss mehrerer Heizgeräte an ein gemeinsames Abgasrohrsystem – sogenannte Kaskade – eingesetzt, was typisch für größere Wohnblocks oder Industrie ist. Für ein Einfamilienhaus mit einem Heizgerät ist das Koaxialrohr in der Regel ausreichend, wenn das Heizgerät in der Nähe der Außenwand montiert ist.

Materialien für Abgasrohre: Was hält und was nicht

Abgase aus Brennwertkesseln enthalten neben CO₂ und Wasserdampf auch Säuren – vor allem Kohlensäure (aus im Kondensat gelöstem CO₂), aber bei höheren Temperaturen auch Schwefelsäure. Der Kondensat-pH-Wert liegt typischerweise bei 3,5 bis 5,5 – also ziemlich sauer. Das stellt hohe Anforderungen an das Material:

• PP (Polypropylen) – am häufigsten verwendete Material für Brennwertsysteme. Säurebeständig, leicht, günstig. Temperaturbeständigkeit bis ca. 95 °C – bei Brennwertkesseln mehr als ausreichend. Man erkennt es an der beige- oder hellgrauen Farbe.
• PPs (Polypropylen mit Glasfaser) – Glasfaserverstärkung erhöht die Temperaturbeständigkeit und Steifigkeit. Geeignet für Geräte mit höherer Leistung oder längere Leitungen.
• Edelstahl (AISI 316L oder 316Ti) – längste Lebensdauer, geeignet für alle Heizgerätearten einschließlich Niedertemperaturanlagen. Wird bei der Einbau in bestehende Schornsteine und bei Systemen eingesetzt, in denen Brennwertkessel mit anderen Wärmequellen kombiniert werden (z. B. Kaminöfen).
• Gezinktes Blech, gewöhnlicher Stahl, Aluminium – FÜR BRENNWERTKESSEL NICHT GEEIGNET. Säuren zerstören sie schnell. Dies ist ein Fehler, den ich bei Renovierungen gesehen habe, bei denen jemand billig das alte Heizgerät ausgebaut und „vorübergehend“ das vorhandene Rohr verwendet hat – nach zwei Jahren war das Rohr komplett rostig.

Wichtig: Die Rohre müssen für Brennwertbetrieb zertifiziert sein. Auf dem Markt gibt es Systeme mit CE-Kennzeichnung und konkreter Klassifizierung gemäß EN 14471 (für Kunststoff) oder EN 1856 (für Edelstahl). Fordern Sie immer vom Installateur das Zertifikat an.

Späne der Abgasleitung und Kondensatabführung: Technische Details

Dies ist ein Detail, das bei der Installation leicht übersehen wird und später Probleme verursacht. Da sich in den Abgasen Kondensat bildet, muss die Rohrleitung eine Abfallrichtung zum Heizgerät gewährleisten – nicht nach außen. Das Wasser, das in der Leitung kondensiert, muss zum Heizgerät zurücklaufen, wo es in einem Sammelbehälter gesammelt wird und von dort in die Kanalisation abgeleitet wird.

Der minimale Späne des horizontalen Abschnitts beträgt 3° (ca. 5 cm pro Meter Länge). Wenn das Rohr leicht bergauf nach außen führt, sammelt sich das Kondensat an, kann im Winter gefrieren und im besten Fall den Kessel blockieren, im schlimmsten Fall das Rohr platzen.

Das Kondensat muss in die Kanalisation abgeleitet werden. Laut slowakischen Vorschriften (und den meisten technischen Normen) sollte es vor dem Einleiten in die Kanalisation neutralisiert werden – ein Neutralisator für Kondensat (sogenannte Neutralisator) ist gefüllt mit Kalkgranulat, das den pH-Wert des Kondensats auf einen akzeptablen Wert (pH > 6,5) anhebt. Die meisten Hersteller von Heizgeräten verkaufen Neutralisatoren als Zubehör. Die Menge des Kondensats hängt von der Leistung des Heizgeräts und den Betriebsbedingungen ab – bei einem 10 kW Heizgerät rechnen Sie mit 1 bis 2 Litern Kondensat pro Stunde bei voller Kondensation.

Längen der Abgaswege: Wie man sie richtig berechnet

Jeder Hersteller von Heizgeräten gibt die maximale äquivalente Länge des Abgassystems an – dies ist die Summe der Längen der geraden Abschnitte und der berechneten „äquivalenten Längen“ von Bögen und T-Stücken. Bei einem Koaxialsystem 60/100 mm gilt ungefähr:

• 1 Meter gerader Abschnitt = 1 Meter äquivalente Länge
• 90°-Bogen = 1,0 bis 1,5 Meter äquivalente Länge
• 45°-Bogen = 0,5 bis 0,8 Meter äquivalente Länge
• Wanddurchführung/Kappe = 0,5 Meter

Wenn der Kessel beispielsweise eine maximale äquivalente Länge von 8 m hat und Ihre Leitung ist: 2 m gerader Abschnitt + 2 Bögen 90° (2 × 1,5 m) + Wanddurchführung (0,5 m) = 6,5 m – Sie sind unter dem Limit, alles ist in Ordnung. Wenn Sie einen weiteren Bogen hinzufügen oder die Leitung verlängern, können Sie das Limit überschreiten, was zu unzureichender Abgasentfernung, Leistungseinbruch oder Sicherheitsblockierung des Heizgeräts führt.

Beim Doppelschichtsystem 80/80 mm sind die Grenzen deutlich höher – einige Geräte erlauben bis zu 60–80 Meter äquivalente Länge, was die Installation des Heizgeräts tief im Inneren des Gebäudes und die Leitung der Rohre durch mehrere Räume ermöglicht.

Beispielsweise unterstützt der Wandbrennwertkessel BOSCH Condens GC2300iW 22/25 C sowohl das Koaxial- als auch das Doppelschichtsystem und der Hersteller gibt maximale Längen für jede Variante in der technischen Dokumentation an – diese Werte müssen immer vor der Planung der Installationsroute überprüft werden.

Abluftanschluss an das Gebäude: Wo und wie

Die Position des Abgasrohres an der Fassade oder Dach ist nicht beliebig. Es gelten technische und gesetzliche Einschränkungen, die sich aus der Norm STN EN 15502 und den Vorschriften für Gasanlagen ergeben. Hier sind die wichtigsten Grundsätze:

Mindestabstände zu Öffnungen und Objekten

• Von Fenstern, Türen und Lüftungsschlitzen: mindestens 300 mm (empfohlen werden 600 mm und mehr)
• Von der Ecke des Gebäudes: mindestens 300 mm
• Vom Gelände (Höhe über dem Boden): mindestens 300 mm, empfohlen werden mindestens 500 mm wegen Schnee und Verschmutzungen
• Von Nachbargrundstücken, Fenstern, Türen: in der Regel mindestens 600 mm, dies sollte aber auch mit den lokalen Vorschriften abgeglichen werden
• Darf nicht direkt auf einen Gehweg oder eine öffentliche Verkehrsfläche in einer Höhe unter 2,1 m zeigen
• Darf nicht verdeckt oder teilweise blockiert sein (z. B. durch Vegetation, Überdachungen, Möbel)

Horizontale vs. vertikale Abluft

Die horizontale Abluft durch die Wand (C13) ist die einfachste und günstigste Lösung – ein Loch in der Wand, eine Wanddurchführung und eine Endkappe. Probleme entstehen, wenn die äußere Wand ungeeignet ist (z. B. bei Nachbarn, auf einem Hof mit unzureichendem Platz oder wenn die Fassade aus technischen Gründen nicht zugänglich ist).

Die vertikale Abluft durch das Dach (C33) ist etwas teurer (spezielle Dachdurchführung, höhere Schornsteinschale), aber räumlich sehr vorteilhaft – sie stört nicht an der Fassade, der Ansaugung ist besser und das Risiko einer Vereisung der Abluft ist geringer. Dies ist die bevorzugte Lösung bei Satteldächern, wo eine horizontale Rohrleitung lang umgebogen werden müsste.

Kaminverkleidung: Wenn keine direkte Wand zur Verfügung steht

Bei Sanierungen in Wohnblocks oder in historischen Bauten ist eine horizontale Abluft an der Fassade oft nicht möglich. Lösung ist die Nutzung des vorhandenen Kaminrohres – in den Kaminanschluss wird eine Edelstahl- oder PP-Verkleidung eingebaut, die für den Brennwertbetrieb zertifiziert ist (nasser Ansaugung, Klasse T120, P1, W, V2). Die Luft wird entweder durch einen zweiten Abluftanschluss des gleichen Kamins (C43) oder aus dem Heizraum beigesteuert (dann muss der Heizraum ausreichend Luftzufuhr haben).

Die Kaminverkleidung ist eine teurere Lösung – eine Edelstahlverkleidung in 8 Meter Höhe inklusive Zubehör kostet in der Regel 600 bis 1 200 Euro, abhängig vom Durchmesser und System. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, ist dies die richtige und dauerhafte Lösung.

Luftzufuhr für die Verbrennung: Warum sie wichtig ist und was passiert, wenn sie nicht ausreicht

Ein Brennwertkessel Typ C (abgeschlossene Brennkammer) nimmt die Luft direkt von außen über ein Zuführrohr – die Luftzufuhr erfolgt durch die Konstruktion des Kessels. Das ist ein großer Vorteil, denn der Heizraum muss kein spezielles Lüftungssystem haben und der Kessel ist nicht von der Lüftungssituation im Raum beeinflusst.

Probleme entstehen, wenn der Kessel als Typ B (offene Brennkammer) eingestellt oder installiert wird, beziehungsweise bei alten atmosphärischen Kesseln. In diesem Fall muss der Raum eine dauerhafte Zufuhr frischer Luft haben. Laut Norm wird mindestens 1,6 m³ Luft pro 1 kW Leistung berechnet – also benötigen Sie für einen 24 kW Kessel mindestens 38 m³ Luft pro Stunde. Wenn der Raum klein und luftdicht ist, saugt der Kessel die Luft beim Verbrennen ab und es kommt zu unvollständiger Verbrennung, Bildung von Kohlenmonoxid oder Rückzug der Abgase in den Raum.

Dies ist keine Theorie – jedes Jahr ereignen sich in der Slowake mehrere Tragödien genau wegen unzureichender Lüftung bei Kesseln mit offener Brennkammer. Deshalb verlange ich bei modernen Brennwertkesseln immer den Typ C, wo es technisch möglich ist.

Brennwertkessel in einer Wohnanlage: Besondere Anforderungen

In Mehrfamilienhäusern ist die Situation komplexer. Jeder Wohnung hat eine andere Lage des Heizraums, unterschiedliche Entfernungen zur Fassade und verschiedene Kaminanlagen. Die häufigsten Szenarien, die ich begegne, sind:

Szenario 1: Wohnung im obersten Stock mit ursprünglichen Kaminanschlüssen. Ideale Situation – die Kaminverkleidung ist eine kurzfristige Arbeit, die Rohrleitung führt direkt nach oben. Der Abluftanschluss auf dem Dach ist sauber und ohne Nachbarschaftsprobleme.

Szenario 2: Wohnung im mittleren Stock in einer alten Bebauung. Der Kaminanschluss ist entweder nicht verfügbar oder von einer anderen Wohnung belegt. Der horizontale Abluftanschluss an der Fassade muss die Abstände zu den Nachbarfenstern einhalten. In städtischer Bebauung kann das sehr eingeschränkt sein. Manchmal ist die einzige Möglichkeit ein gemeinsamer Kamin für das gesamte Wohnhaus – das erfordert die Zustimmung des Verwalters und der anderen Mieter/Eigentümer.

Szenario 3: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit zentralen Schächten. Hier legen Architekt und Planer in der Regel bereits im Vorfeld die Lage der Abgasrohre und Kessel fest – jede technische Räume hat bereits einen vorgeplanten Ablauf. In diesem Fall genügt es, die projektierte Lösung einzuhalten.

Beim Planen der Heizung im Wohnungsbau empfehle ich immer zuerst zu klären, wo der Abgasauslass tatsächlich möglich ist – und dann den Kessel auszuwählen. Nicht umgekehrt.

Konkrete Beispiele aus der Praxis: Wo Fehler passieren

In den Jahren der Praxis habe ich folgende typische Probleme gesehen:

Koaxialrohr zu lang: Der Kunde hatte den Kessel im Inneren des Hauses in einer technischen Räume, 7 Meter plus zwei Bögen von der Fassade entfernt. Die gesamte äquivalente Länge betrug 11 Meter bei einem Limit von 8 Metern – der Kessel blockierte bei höherer Leistung. Lösung: Wechsel zu einem Doppelrohr-System 80/80 mm mit höherem Limit.

Auslass in Richtung Fenster: Der Kunde brachte den Ablauf direkt an der Fassade an, weniger als 30 cm vom Wohnzimmerfenster entfernt. Im Sommer, wenn er das Fenster öffnete, spürte er den Abgasgeruch. Er musste das Rohr verlängern und die Richtung ändern – zusätzliche Kosten ca. 150 Euro.

Falscher Gefälle: Das Rohr führte leicht bergauf zur Fassade. Im Winter kondensierte der Kondensat in der Rohrleitung und fror ein, der Kessel blockierte. Bei der Installation muss immer mit dem Wasserwaage der Gefälle überprüft werden.

Ungeeigneter Rohrmaterial: Der Baumeister bei der Renovierung „half“ und verwendete eine normale verzinkte Rohrleitung, die er gerade zur Hand hatte. Nach zwei Heizperioden war sie rostig und begann zu lecken. Die gesamte Leitung musste ausgetauscht werden.

Diese Probleme sind typisch auch für ansonsten hochwertige Kessel – beispielsweise BOSCH Condens GC2300iW 24 P oder BOSCH Condens GC8700iW 30 P sind verlässliche Geräte, die bei richtiger Installation problemlos funktionieren – aber kein Kessel verzeiht einen schlecht geplanten Abgasanschluss.

Rechtsvorschriften und Vorschriften in der Slowakei

Die Installation eines Brennwertkessels und des Abgassystems in der Slowakei unterliegt mehreren Vorschriften:

• Gesetz č. 657/2004 Z.z. über die Wärmeenergie und zugehörige Verordnungen
• Verordnung des Ministeriums für Verkehr, Verkehrssicherheit und Regionale Entwicklung der Slowakei č. 401/2008 Z.z. über die Einzelheiten der Realisierung von Gasanlagen
• STN EN 15502 – Sicherheitsanforderungen an Gasheizkessel
• STN EN 14471 – Schornsteinsysteme mit Kunststoffeinsätzen
• STN EN 1856-1/2 – Schornsteinsysteme aus Metall
• Lokale Bauregeln und Gemeindenormen (in einigen Städten gibt es zusätzliche Einschränkungen für Fassadenabgänge)

Die Installation darf nur von einer berechtigten Person zur Montage von Gasanlagen (Zertifikat gemäß §16 der Verordnung 508/2009 Z.z. oder Äquivalent) durchgeführt werden. Nach der Installation muss eine Prüfbericht für die Gasanlage erstellt werden, ohne den ist die Einrichtung nicht rechtmäßig in Betrieb zu nehmen und auch keine Vertrag mit der Gasfirma abschließbar.

Falls Sie sich auch für den Ablauf der Kesselmontage interessieren, behandeln wir dieses Thema detaillierter im Artikel Wie verläuft die Montage eines Brennwertkessels und was muss vorbereitet werden.

Smart-Regelung und Abgasanlage: Zusammenhänge

Im ersten Moment könnte man denken, dass die Regelung des Kessels und das Abgasystem nichts miteinander zu tun haben. Das ist aber nicht wahr. Moderne intelligente Thermostate, wie z. B. Bosch Easycontrol CT 200, ermöglichen dem Kessel, mit modulierter Leistung zu arbeiten – das heißt, der Kessel läuft nicht ständig auf Volllast, sondern passt die Leistung der aktuellen Nachfrage an. Bei geringerer Leistung sind die Abgastemperaturen niedriger, die Kondensation intensiver und die Anforderungen an das Abgasystem tatsächlich geringer. Gleichzeitig kann die Rohrleitung im Winter aber bei langer Übergangsphase und niedrigen Außentemperaturen gefrieren, wenn sie nicht ausreichend isoliert ist.

Deshalb ist bei langen äußeren Abschnitten der Abgasrohre (z. B. bei vertikalen Abläufen durch eine kalte Dachfläche oder eine Außenwand) es sinnvoll, über eine Isolierung der PP-Rohrleitung nachzudenken – spezielle Isolationshüllen reduzieren die Wärmeverluste und das Risiko des Gefrierens des Kondensats.

Was vor dem Kauf des Kessels noch zu klären ist: Praktische Checkliste

Vor dem Kauf des Kessels durchlaufen Sie diese Liste von Punkten. Das spart Ihnen viele Sorgen:

• Wo ist die nächste Außenwand vom geplanten Kesselstandort? Wie dick ist sie?
• Gibt es auf der Fassade in Richtung des Ablaufs Fenster, Türen oder andere Öffnungen im Umkreis von 60 cm?
• Ist das Grundstück oder das Fenster des Nachbarn im Bereich des geplanten Ablaufs?
• Ist ein Schornsteinanschluss vorhanden (und in welchem Zustand, mit welcher Dicke und Höhe)?
• Wie lang ist die maximale Länge der Strecke vom Kessel bis zum Ablauf (einschließlich Bögen)?
• Wo wird der Kondensat abgeführt? Ist ein Kanalanschluss mit Siphon vorhanden?
• Ist ein Kondensatneutralisator erforderlich?
• Welcher Typ C-Konfiguration (C13, C33, C43...) ist tatsächlich realisierbar?

Die Antworten auf diese Fragen helfen Ihnen auch bei der Auswahl des Kessels – einige Modelle haben eine größere Flexibilität bei den Abgasanlagen, andere sind auf einen Typ beschränkt. Mehr zur Auswahl des Kessels nach Parametern finden Sie im Artikel Welche Leistung eines Brennwertkessels benötige ich für mein Haus.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich einen Brennwertkessel an einen alten Schamottenschornstein anschließen?

In der Regel ja, aber nicht direkt. Der Schamottenschornstein muss mit einer zertifizierten Einlage (Edelstahl oder PP) für den Brennwertbetrieb ausgestattet sein – Kennzeichnung W (nasser Betrieb), Korrosionsklasse V2 oder V3. Ein nackter Schamottenschornstein ist nicht geeignet: Der Kondensat schädigt ihn langfristig und es besteht das Risiko von Abgasaustritt in die Wohnungen. Ein Schornsteinlining ist eine zusätzliche Investition, aber die richtige und dauerhafte Lösung.

Welche maximale Länge hat ein koaxiales Abgasrohr 60/100 mm?

Das hängt vom konkreten Kessel ab – immer prüfen Sie die technische Dokumentation des Modells. Orientierend beträgt das bei den meisten Kesseln 4 bis 10 Meter äquivalente Länge. Wenn Ihre Route mit Bögen diesen Wert überschreitet, ist der Wechsel auf einen größeren Durchmesser (80/125 mm) oder auf ein Doppelrohr-System (80/80 mm) erforderlich, bei dem die Grenzen deutlich höher sind.

Muss ich einen Kondensatneutralisator haben, oder kann ich das Kondensat direkt in die Kanalisation ableiten?

Das hängt von den lokalen Vorschriften ab. Die meisten slowakischen Gemeinden und Städte verlangen einen Neutralisator – Kondensat mit einem pH-Wert von ca. 4 ist für die Kanalisation nicht langfristig geeignet. Ein Neutralisator ist ein relativ günstiges Gerät (ca. 30–80 Euro), gefüllt mit Kalkgranulat, das nach Herstellerangaben ausgetauscht werden muss (in der Regel einmal jährlich bei normaler Nutzung, bei größeren Kesseln häufiger). Einige Kessel haben einen einfachen Siphon mit eingebautem Neutralisator direkt im Zubehör des Kessels.

Kann der Abgasauslass im Winter gefrieren?

Ja, unter bestimmten Bedingungen kann das passieren. Am gefährlichsten sind horizontale Abläufe in ein kühles Umfeld – wenn der Kessel lange stillsteht (z. B. Ferienhaus) und draußen über –10 °C liegt, kann der übrige Kondensat in der Rohrleitung gefrieren. Lösung: richtiger Gefälle der Rohrleitung (Kondensat fließt zurück in den Kessel) und bei Extrembedingungen Isolierung des äußeren Teils der Rohrleitung. Eine Endverbindung (Mündung), die für Brennwertkessel konzipiert ist, hat eine Form, die das Einfrieren minimiert.

Ist ein Abgasauslass über Balkon oder Loggia möglich?

Generell wird das nicht empfohlen und in vielen Fällen ist das nicht erlaubt. Ein geschlossener oder teilweise geschlossener Raum wie ein Balkon oder eine Loggia kann zu einer Ansammlung von Abgasen führen, besonders bei schwachem Wind. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, muss das mit dem Planer und der Gasgesellschaft besprochen werden – manchmal ist es erlaubt, wenn der Raum ausreichend geöffnet ist und der Ablauf direkt nach außen gerichtet ist.

Was passiert, wenn das Abgasrohr nicht richtig dimensioniert ist?

Die Folgen können unterschiedlich sein – von einer Verringerung der Leistung und Effizienz des Kessels (unzureichender Abgasabzug = Kessel reduziert die Leistung), über häufige Blockierungen durch den Sicherheitsthermostat, bis hin zu ernsten Sicherheitsrisiken (Abgasaustritt in den Raum, CO-Bildung). Moderne Brennwertkessel haben mehrere Sicherheitssensoren, die die meisten Probleme bereits vor dem Auftreten erkennen – aber es ist viel bequemer, wenn das System von Anfang an richtig geplant ist. Die richtige Dimensionierung des Abgasrohrs sollte immer von einem fachlich qualifizierten Installateur oder Planer vorgenommen werden.

Fazit: Abgas- und Luftzufuhr als Planungselement, nicht als improvisierte Lösung

Die Abgasführung und die Luftzufuhr beim Brennwertkessel sind kein Anhängsel, das erst bei der Montage entschieden wird. Es handelt sich um eine technische Komponente, die bereits im Vorfeld geplant werden muss – und zwar noch vor der Auswahl des Kessels, denn von den verfügbaren Abgasoptionen hängt es ab, welcher Kessel und welche Leistung für Sie überhaupt realisierbar sind. Ein guter Installateur führt vor jedem Projekt eine Besichtigung durch, beurteilt die Abgas-Möglichkeiten und schlägt eine konkrete Lösung mit Materialien, Längen und äquivalenten Widerständen vor. Sollte Ihnen der Installateur ohne Besichtigung sagen: „Das schaffen wir irgendwie“, ist das ein Warnsignal.

Wenn Sie sich auch für andere Aspekte der Auswahl eines Brennwertkessels interessieren – beispielsweise für den Unterschied zwischen Wandheizgerät und Standkessel oder ob ein Kessel mit Durchlauferhitzer oder mit Speicher besser ist – finden Sie diese Themen in weiteren Artikeln unseres Wissenszentrums: Wandheizgerät vs. Standkessel: Welcher ist geeigneter und Brennwertkessel mit Durchlauferhitzer vs. mit Speicher: Unterschiede und Auswahl. Ebenfalls empfehle ich Ihnen, Service und Wartung des Brennwertkessels zu lesen – denn auch die Abgasanlage ist Teil der jährlichen Kontrolle, bei der der Techniker die Dichtung der Verbindungen, den Zustand des Kondensatablaufs und die Durchgängigkeit der Rohre überprüft.

Haben Sie eine Frage zu diesem Thema?

Können Sie sich nicht entscheiden oder haben Sie eine konkrete Situation in Ihrem Haushalt? Schreiben Sie uns – wir beraten Sie gerne.

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